《給阿嬤的情書》票房再高，也救不活潮汕牛肉火鍋嗎？

本文來自微信公眾號： 田邊的話 ，作者：競卓祖文

2026年一部投資1400萬的潮汕方言電影，橫空出世，確實沒想到，已經超過19億元！一部電影帶火攝影地、無米粿、橄欖菜、咸豬肉、木棉花，僑批、下南洋、有情有義等等，太多人已經說過，我也分析不出更深層次。

今天，我想借著這部《給阿嬤的情書》來聊聊，電影能帶火一時流量，卻帶不回牛肉火鍋的巔峰！

為什么這么說？潮汕火鍋在廣東是隨處可見，隔三岔五都會去吃一吃，清淡，鮮嫩是大家對潮汕牛肉火鍋的印象。這幾年也去過汕頭、潮州、揭陽潮汕地區很多次，在當地吃的牛肉似乎與廣深又有一些不同，更何況北上的牛肉火鍋。

拉回10年前，資本涌入火鍋賽道，潮汕火鍋一夜爆火，無數家潮汕牛肉火鍋店冒出來，也算是做出幾家連鎖品牌，八合里、陳記順和、潮發等，當時巔峰期潮汕牛肉火鍋的店鋪超過10萬家，但隨著2020年，急轉彎跌至8000家，當然特殊時期，現在就算行情好點，全國潮汕牛肉火鍋店也不可能重回10萬家。

眼見它起高樓，又見他塌樓。為什么潮汕牛肉火鍋從天堂變成地獄般？特別是廣東省外幾乎很難吃到？當然，潮汕牛肉火鍋成也在鮮，敗也在鮮。

先說敗在哪，潮汕牛肉火鍋的靈魂，其實就是牛肉的鮮嫩，足夠鮮，從宰殺到上桌可能就是2-4小時，這種牛肉怎么吃都是美味，不要說搭配潮汕各種沙茶醬、黃豆醬配料。但是離開潮汕，遠赴上海、北京、武漢等地，潮汕牛肉火鍋就變了一個味。即使簡簡單單的底料，但我們也可以吃出牛肉的不同，并不是牛肉不好，而是它過了一個“黃金鮮度”，即使你快馬加鞭，供應鏈物流極快，但在這個路程為了減少運輸成本，你都得冷凍，口感就容易變。

潮汕火鍋本身清湯為主，尋求原汁原味，但西南、北方地區很多熱衷于涮涮鍋或者川渝火鍋，麻辣鮮香更加刺激味蕾，再腥再騷的味道都沒了。潮汕火鍋像是清水白肉，加上食材的變味，水土不服的潮汕牛肉火鍋，容易出現倒閉潮，巔峰的2015-2017年，一年可以開上萬家店鋪，但存活率也不過40%。

成在哪？其實，潮汕地區吃牛肉火鍋歷史很早，但潮汕人精明就在于創新和融合，也擅于把它做成生意?，F在牛肉火鍋已經成為潮汕美食文化的代表，年產值都直接破500億元，還出各種牛肉丸行業標準等等。可是，潮汕地區不盛產牛啊。

據《汕頭統計年鑒2025》，汕頭全市肉用牛只有2305頭，年出欄僅1612頭，牛肉產量234噸。這數量連潮汕人都不夠吃的。從地里形態來說，潮汕地區本身地方不大，三地加起來可能跟隔壁梅州差不多大小。

背山面海，汕頭等地還很多是填海造陸，完全沒有適合養殖牛的平原。那牛肉從哪來？

每天近2000頭牛從云貴川和西北地區千里迢迢運過來，運到潮汕地區來屠宰。有人問，為什么不直接運牛肉過來更方便？這就是潮汕牛肉火鍋的靈魂，也是潮汕人的嘴刁，他們很多靠海，本身就對大自然的溯源，尋求一個字——鮮！牛肉火鍋同樣如此，從屠宰到上桌可能2小時，為了一口鮮，大半夜排隊等候又如何。

另一個，潮汕人對牛的研究不輸研究CT圖，哪個部位該怎么吃？如何吃？涮多久？“庖丁解牛”這個詞具象化吧，榨干牛的每一個部位，還給取名字，吊龍、匙柄、雪花等，切肉講究“逆紋切”、“薄如紙。這完全是日本手藝人或者德國工匠精神，全中國也許只有潮汕人能做到，并且做好。

回到開頭，我說《給阿嬤的情書》難把潮汕火鍋帶回巔峰，當然是有理由的，就是這個鮮字注定它的命運。雖然全產業鏈的標準化與數字化的多重困難，與時間賽跑的供應鏈，阻礙它進一步擴大，這不是一件壞事，5年、10年甚至更久！內卷的潮汕人，如何把標準和體系做到極致，升級到一定標準；潮汕人的團結又會再一次把牛肉火鍋推向世界各地，創造新的巔峰。

再看《給阿嬤的情書》，無論潮汕導演藍鴻春對電影的研究，還是潮汕人對牛肉火鍋的研究，深入骨髓的潮汕基因讓他們不能馬虎，這是對“本真”的執著，恰恰是潮汕人性格的寫照：不做作、不浮夸、也精明！

等到某一天，希望潮汕牛肉火鍋不僅是潮汕人的美食代表，更可能是當代過番、到處漂泊的中國人心底的鄉愁。

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