2026年第一個“牛馬頂流”，出現了

原創首發 | 金角財經（ID: F-Jinjiao)

作者 | 溫穎穎

剛過去的2025年，“最強牛馬飯”的王座，悄悄完成了一次交接。

豬腳飯退居二線，蓋碼飯登堂入室。

這種“把現炒的肉菜直接蓋在白米飯上”的組合，原本是湖南的快餐江湖里最常見的存在。誰也沒想到，它會在短短幾年里，一躍成為北上廣深打工人的新寵。

廣州珠江新城一帶，霸碗的3家門店，單月外賣量穩定在3000單左右；午飯時段的北京望京，農耕記門前總有外賣小哥排長隊取餐；深圳科興科技園周邊，德天順、帝晚湘味一字排開，密度幾乎不輸奶茶店。

《中式米飯快餐品類發展報告》顯示，蓋碼飯所屬的中式米飯快餐市場中，有高達58.3%的消費者是上班族。

某種程度上，蓋碼飯，已經不再只是食物，而是“上班”本身的一個具象化符號。社交平臺上，網友自嘲玩梗：

“月薪3000，也能天天吃兩菜一飯，除了爸媽，也就蓋碼飯會這么富養我?！?/strong>

資本自然不會錯過這股情緒與需求疊加的浪潮。

被稱為“蓋碼飯頭部品牌”的霸碗，2018年才創立，短短7年內門店數便超過1100家，躋身千店俱樂部，規模直逼老鄉雞。耿大叔、狀元派等蓋碼飯品牌，均在3-5年內邁過500店規模門檻。

年輕的打工人們，到底著了蓋碼飯的什么魔？

“吃快一點”

“加個班吧。”在外賣平臺下單蓋碼飯前，幾乎每個打工人內心都有一聲悲鳴。

快，是蓋碼飯最突出的優勢。出餐快，從下單到烹飪完畢，只要3-5分鐘；進食快，肉菜大火猛炒后鋪在白米飯上，一整碗端到你面前，只需一把勺子，就能一次性將所有食物扒進肚子里。

這樣吃的另一個好處是，不用分神去看菜夾菜，你的視線可以一直放在電腦屏幕上——上面或許有比吃飯更重要的PPT和報表，以及分秒跳動的deadline時間線。

“上午要求調整，下午就要看到成效?！?025年末的時候，有網友吐槽，“高效”在這一年里得到了更極致的具象化，吃飯時間自然成了最先被壓縮的變量。“爭取年初辭職不吃蓋碼飯了”，甚至被玩成了一種黑色幽默式的愿望。

或許，這也解釋了這也解釋了為什么蓋碼飯“主要是年輕人在吃”。

《中式米飯快餐品類發展報告》顯示，2024年中式米飯快餐的消費者中，有近64%是19-35歲年輕人。這個年齡段的人，恰在當下經歷著求職與內卷壓力，以及躺不平的內耗。

但吐槽歸吐槽，蓋碼飯依然被反復點開，因為它在忙碌中，提供了一種“對自己還算過得去”的解決方案。

理論上，幾乎任何食材，都能組合成蓋碼飯的碼子，常見的如辣椒炒肉、外婆菜炒蛋、蒜葉炒臘肉等等，還可以自主選擇單拼、雙拼或三拼，有葷、有素、有碳水、有蛋白質，營養豐富均衡。

更關鍵的是價格。

蓋碼飯興起于街頭快餐，這決定了其“平價”的底色。廣州的蓋碼飯主要集中在16-26元之間，北京的價格相對高一些，但30元左右也能解決一頓午飯。2025年三季度，我國小吃快餐的人均消費為22.4元，蓋碼飯的價位與均值相近，迎合了多數打工人的預期。

《2025年餐飲消費大調查》指出，消費者點餐時最在意的五個因素——食材新鮮度、性價比、菜品豐富度、過往體驗、等位時間——關注度幾乎持平。這意味著，單靠“便宜”，已經不夠了。

餐飲行業現在除了卷口味和價格，還要卷營養和自由度。即便打工人總說“中午隨便扒兩口”，但仍在無形中對“質價比”提出了更高要求。

相較于單一菜品的豬腳飯，蓋碼飯，恰好卡在效率與個人感受之間，提供了一個過渡帶。

沒想到，連餐飲行業的流行趨勢，都開始帶著濃重的班味。

“總比吃預制菜強”

真正把蓋碼飯推上風口的，還有去年的預制菜風波。

在出餐效率的內卷下，用機器人炒菜，在蓋碼飯賽道逐漸普遍。盡管“機器炒菜不也是流水線產物嗎”的質疑一直存在，但不可否認，其在預制和現炒之間，找到了一個微妙平衡。

被外界稱為“蓋碼飯頭部品牌”的霸碗，便是借此迅速占領市場。

據媒體報道，霸碗的后廚里，幾乎看不到廚師的身影，全是不知疲憊輪番運作的炒菜機：投料、翻炒、出鍋，全程程序化，2分鐘一份熱菜。基于此，霸碗的蓋碼飯全年賣出超7000萬份，按1100家門店粗略推算，單店日均賣出174份，銷售體量比很多茶飲品牌的出杯量都大。

機器的另一個價值，是極大壓縮了人力成本。

霸碗單店往往只需要1名員工，負責投料和裝盤。相比之下，《每日人物》曾報道，另一品牌蓋碼幫單店配4名廚師，每人月薪過萬，后廚成本每月超過4萬元。而根據Tech星球的數據，炒菜機器的月租金，多在1000—2500元區間。

《2025年中式米飯快餐行業分析》給出的行業結論是：引入炒菜機器后，出餐時間平均縮短30%—50%，人力成本下降20%—40%。

效率與降本疊加，帶來了指數級擴張。

霸碗在創立4年內就開出約200家店，并在2025年預制菜風波帶來的“反向紅利”下加速跑馬圈地，僅在6-7月就新增約100家店，隨后在9月就邁過了千店門檻。

同一時期，整個蓋碼飯賽道，在數字化與標準化的推動下集體提速。2024年上半年，蓋碼飯相關融資總額達到3.2億元，其中約60%流向了具備“冷鏈+標準化”能力的品牌。

狀元派突破500家門店；德天順走出湖南，在2025年進入深圳；湘奶奶一年之內，把店開進南寧、福州、深圳等城市。

其他賽道的品牌，也盯上了蓋碼飯的紅利。比如在去年夏天，海底撈上線了一批拌飯外賣店，產品包含蓋碼飯、撈飯、炒飯和拌飯，價格集中在25-38元的平價段位。

但跳出商業數據，回到真實的吃飯體驗上，爭議并未消失。蓋碼飯的走紅，仍讓不少人感到疑惑：“機器炒的菜能有靈魂嗎？”

社媒上，有不少對機器炒菜過于死板的吐槽：“備注不要蔥姜，老板卻說機器的炒菜程序已經設定好了，不能改，不接受備注?！薄熬瓦B少放點油，店家都說沒辦法滿足?！?/p>

更有網友表示，這種油鹽醬醋都精準到克、翻炒時間控制到秒的烹飪方式，聽上去冷冰冰的，“每天干著程序化的工作，卻連吃飯也要程序化，這不顯得更牛馬了嗎？”

諷刺的是，這種“冷冰冰的標準化”，恰恰也是它吸引人的原因。

絕對的標準化，意味著口味穩定、品質有保障，不怕踩雷，點菜不用費腦子，不用擔心食品安全問題。

一條高贊評論說得很直白：“總比吃保質期兩年的預制菜包強吧。”

“其實無所謂哪一種蓋飯”

時間往前倒10年，彼時的國民食物是另一種肉菜蓋飯：蓋澆飯。

但后來，蓋澆飯逐漸從街邊快餐店消失，看上去是鋪租上漲、利潤微薄導致的，但更深層的原因，是它在在那一輪消費升級中，被拋下了。幾乎同一時期，擺盤更精致、敘事更“高級”的日式丼飯流行起來，價格順勢被抬到三四十元。

因此，到了今天，當蓋飯的流量再次回流，輪到蓋碼飯登臺，本質上，是消費降級的一種投射。數據顯示，自2023年4月美團上線“拼好飯”起，截至2025年底，蓋碼飯品類在平臺內的占比已達60%，美團日均訂單突破2000萬單。

無論在哪個時期，國人對蓋飯的情感從未變過，而發生變化的，只是子品類的走紅輪次——10年前是蓋澆飯，現在是蓋碼飯。盡管很多人嘗試解釋兩者的不同，比如蓋澆飯更汁水更多，蓋碼飯炒得更干一些，但實際上，網上眾多分析蓋碼飯走紅的原因里，沒有一個跟“干一點”有關的。

如果硬要說一個蓋碼飯打敗蓋澆飯的理由，可能是中國吃辣的人變多了，《2024中國敢辣人群分析報告》顯示，中國食辣人口超6億人，在45歲以下的人群中，喜愛吃辣的比例超過60%。

這是蓋碼飯大熱之下的憂患，它并非不可取代。

畢竟，中國的蓋飯形式太多，“現炒辣菜”品類就更多了。去年，廣西小炒跟蓋碼飯在同一時間火了，這種酸辣或香辣的炒菜品類，已經從傳統夫妻店，發展出品牌化、連鎖化的苗頭。

甚至有品牌將湖南菜和廣西小炒結合起來，比如湘飽飽，熱銷菜里有廣西的醋溜雞蛋，也有湖南的小炒牛肉，據創始人透露，品牌創立7個月內就開出了10家門店。

即便目光收回到蓋碼飯賽道，品牌之間也存在著同質化問題。《中國商報》曾援引消費者表述指出：“如果你想吃辣椒炒肉，市面上任何一家湘菜館都能滿足?！庇绕涫菣C器炒菜模式下，蓋碼飯的味道被設定成一模一樣，消費者更加區分不出品牌之間的差異的了。

所以，蓋碼飯這一輪熱度，未必會走得很遠。

它卷完了效率，吃透了預制菜風波帶來的情緒紅利，最終還是要回到價格、成本和復購率這些老問題上。而在一個標準化到“不要蔥姜都無法備注”的體系里，真正能被繼續壓縮的，已經不多了。

至于明天流行的是蓋碼飯、廣西小炒，還是另一種名字更響亮的“蓋飯”，其實已經不那么重要了。

重要的是，我們正在越來越熟練地，吃下這種生活。

參考資料：

每日人物《“最強牛馬飯”，集體進京，打工人10分鐘解決午餐》

快刀三俠《我們正在經歷蓋飯的消亡》

餐企老板內參《機炒蓋碼飯，“收割”寫字樓打工人》