要經濟上行期的美，更要現代感十足！高級運動表鼻祖用意想不到的“反差操作”，給出復雜制表的驚艷答案

硬核實力

在“玩表”這條路上怎么樣才算上道了？這里有一個重要的指標——開始學會做減法。

剛開始玩表，看什么都新鮮，稍微做點功課，鋪天蓋地各種之前沒接觸過的內容撲面而來。越看，想法就越多，別人的價值觀涌進腦子不斷植根。接著有了幾次實操經驗，這種“加法思維”就再也不能欺騙自己，真實的需求會萌發出來，無關的東西開始靠邊站，只為能打動自己的內容掏錢。學會做“減法”，就是真正了解自己要什么，這種狀態下隨便怎么玩，至少都是對自己的一份坦然和真誠。

“做表的和買表的會不會是一個心態？”我拿著愛彼今年新發布的兩塊鏤空皇橡時莫名地就會這么想。

鏤空表就是“做減法”的藝術，盡量去掉掩蓋鐘表本質的表盤和夾板，讓齒輪和杠桿每分每秒的動作都曝露出來。這就是你花錢買到的內容，一種近乎透明的價值感。愛彼做鏤空腕表的歷史比別家都長，又恰好這兩塊可是皇家橡樹——高級休閑表世界最重要的系列，如果你在做完減法后依然需要一些血統論做支撐，那這兩塊都不夠格的話，選擇就真的不多了。

前篇

//愛彼鏤空腕表，一部鏤空腕表發展史//

自從1760年法國制表師 Andre-Charles Caron 發明鏤空的懷表以來，經過了兩百多年的發展，行業里已經對于鏤空表有了明確的定義：對表盤和主夾板進行鏤空作業，只保留能起到基本功能的部分，其余都去掉。鏤空以后，你可以穿透表盤直接用眼睛感受到機芯的運作，同時，鏤空還為高級制表還帶來了獨特的競爭力，這里有更精湛的修飾和打磨，因為鏤空的位置產生了巨量的需要精心處理的邊角、圓弧輪廓。這些原本都是可以避免掉的麻煩，普通的主夾板并沒有多少倒角，現在鏤空以后，工作量翻倍還不止。目前其實所有品牌都能做鏤空，但從中可以透徹地看到該品牌的實力，修飾得好，大大加分，粗制濫造，品牌跌分。

愛彼的鏤空表，特別是腕表，幾乎就是一部鏤空工藝從近代走向現代的演變史。按我的觀點，會把它分為四個階段。

「階段11930s~1950s 」

在某些媒體的口徑里，愛彼是“發明了鏤空腕表的品牌”，時間是1930年代。據我所知，愛彼從來沒有確認過這點，但可以在他們的官方網站上看到一塊1937年的鏤空腕表下面明確注明是“最早的鏤空腕表之一”。哪怕不是“第一”，成為“之一”也相當不錯。通過鏤空腕表，愛彼在西方世界經濟大蕭條的打擊之下暗暗地把制表的邊界繼續往前推進，制表師從應付訂單的日常中解脫出來，重新回歸到“把表做得更好”的事業中去。說到底，市場狀況如何是其次的，制表師才是愛彼的本色。

1937年表款，這時還沒有雕花

這塊表和當時很多品牌一樣，采用 Louis Elisée Piguet 提供的 10TS 機芯，但 AP 的工匠特別進行了鏤空化處理。這就正好體現了近代鏤空表的特點：主夾板上的鏤空是品牌工匠拿完整的主夾板手作的，并非供應商直接給你個鏤空的。也就是說，切割下來的材料不會回收、沒有重復利用的過程，所以別看材料少了，其實成本只多不少。

更何況，手工作業本身也沒有看起來那么簡單。工匠會先在夾板上劃線，規劃好怎么鏤，然后兩只手開啟左右互搏模式：右手持一把珠寶鋸上下拉鋸，慢慢把不需要的部分切割下來；而左手水平旋轉主夾板，讓珠寶鋸始終貼合線跡。兩只手同時進行不同緯度的操作，真的需要嫻熟的工匠才能做得漂亮。

接下來對主夾板的鏤空進行整形、倒角、打磨拋光。這部分難度也格外的高，因為主夾板鏤空后產生的都是內輪廓，整形、打磨的時候銼刀伸進去作業，沒有空間大幅度地來回打磨，處處受局限，進度會非常緩慢，和打磨外輪廓時的肆意妄為是兩個級別的難度。而最終效果更取決于制表師的審美意識，所有幾何線條要形成一副自洽的圖景，所以除了手藝，他們更需要美學上的敏銳性和修養。“平面設計師剛好會制表”，大概就是這樣的感覺。

從30年代的鏤空表上可以看到潤飾打磨還比較基礎，而同期的愛彼懷表已經布滿阿拉伯風格的雕刻藤蔓花紋。不過還好，這只是早期作品，到了50年代，他家的鏤空腕表上已經有壯觀的藝術效果了。30年代～50年代，就是愛彼鏤空腕表從嘗試到成熟的階段。

1956年表款已經有豐富的雕花，和懷表差不多了，而且時標也移到了表殼上

「階段21950s~1980s 」

接下去的二十多年，在那個被石英危機籠罩的瑞士鐘表業，愛彼的鏤空腕表把傳統派的美學發揮到了極致——鏤空的面積往四周擴張，用最鋪張的規模讓你充分感受到鏤空的震撼。這體現在兩方面，一是表盤有時徹底不復存在了，時標被刻在表殼上，視野完全打開。這種做法之前在愛彼的懷表上已經存在，現在腕表也用上了。后來甚至發展到刻意使用橢圓形表殼、或者明顯比機芯大得多的表殼。這樣一來，機芯和表殼之間就有更多空間來做額外的鏤空雕飾，整個機芯像懸浮在表殼內，根本就像一扇完整的阿拉伯風格窗花，不再是一塊只顧實用性的手表。

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這個變化體現了愛彼在鏤空工藝上希望達到的高度，1984年，他們成立了專注于這樣技藝的鏤空工坊，讓一批工匠專攻這個領域。我想，這種絲毫不惜人工的做法可能也是對當時石英表席卷市場的一種無聲反抗，而50年以后的當下再回首，哪條路才是正道已經不言而喻。

1984年愛彼鏤空工坊

「 階段3 1980s~2000s 」

第三個階段從80年代后半開始，延續到本世紀初期。這期間愛彼的鏤空工藝本身沒變，但由于他們逐漸開始自產復雜功能機芯，比如世界首枚陀飛輪自動上鏈機芯 2870、超薄萬年歷機芯 2120/2800 的陸續推出，讓他家的鏤空表有了回歸理性主義的趨勢，在鏤空的同時，子盤面上的信息同樣突出。這種變化是必然的，復雜功能是靠更多零件實現的，這些零件覆蓋住了雕花的鏤空主夾板。表款從正面看已經極具現代風格，沒有任何過時的感覺，確實鐘情于鏤空趣味的話，那看看表背，你還能體會得到。

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皇橡萬年歷，正面看鏤空夾板被大面積遮蓋，背面看就爽了很多

此時愛彼還有一個領先業界的變化，他們率先引入 CAD 電腦設計和 CNC 數控加工這類新科技。品牌的復雜功能部門主管 Michael Friedman 透露，愛彼在 2870 機芯（1986年公布）的設計和生產環節已經用上了這兩項技術，這也為下一次變革奠定了基礎。

「 階段4 現在，當下 」

而在目前的第四階段，愛彼消化了近一百年來制作鏤空腕表的經驗，把傳統手工藝和現代加工方式結合成了一種獨特的“減法”藝術。現在主夾板的鏤空工藝依靠數控機床來實現，所以能感受到鏤空的曲線格外流暢，這是現代加工技術帶來的高精度優勢。而之后的所有打磨潤飾拋光過程又依舊是全手工作業，手工藝的時間成本都不吝惜地讓表主體會得到，這是瑞士制表的傳統情緒價值。

所謂愛彼鏤空表的減法公式，就是在保證制造精度的前提下去掉難以把控的、留下格外動人的，弱水三千，只取一瓢飲。

后篇

//說表，洋溢經濟上行期的美//

今年AP兩塊新的皇橡鏤空表主打的是鏤空美學的徹底呈現，同時在細節上附帶兩種同價位找不到分號的 AP 專屬玩法。如果非要二選一的話，我覺得就太過殘酷，最好打包帶走，它們都相當帶勁。

18K黃金的這枚采用了雙平衡擺輪配置，皇橡在2016年首次推出采用這套配置的腕表。今年新款是該配置里的37毫米款首次用黃金表殼打造，這個尺寸對我這樣17厘米的腕圍來說簡直完美，如果你的手腕明顯更粗，那41毫米的黃金款之前就已經推出過。

我希望皇橡雙擺輪腕表能繼續大力補充各種材質和尺寸，如果有人被這些基本條件擋住無法體會雙擺輪的樂趣，那簡直是犯罪。

皇橡的雙擺輪結構，其實就是一套擒縱輪+擒縱叉，來驅動兩個擺輪+兩根游絲。由于兩個擺輪以擒縱叉為中軸，上下排列，所以在日常佩戴的姿勢下（表垂直的狀態），整個擒縱系統可以形成左右重量平衡的效果，這對于提高走時精度是有正面效益的。

在擒縱輪、擒縱叉的兩邊都配一套擺輪和游絲，垂直時重量就平衡了

行業里其他品牌也有類似“把擒縱部件翻倍”的技術，鑒于目的和成本都不一樣，很難橫向比較。比如亨利慕時的施特拉曼雙游絲，它的兩根游絲交替著張開和收縮（一根游絲張開的時候，另一根收縮），只要手表平放，擺輪的重心就穩定在中軸上。而皇橡的方案則是讓表豎直的時候重心居中，哪怕這樣做就增加一支擺輪，多出來的八個砝碼讓調校變得更復雜，而且要求更充沛的動力和更低的傳遞損耗。換句話說，每一種類似技術的體驗和價值都獨一無二，皇橡也不例外。

不過哪怕沖著雙擺輪的顏值，我也認為有能力就不該錯過……這玩意兒幾乎和主夾板處在一個平面了，而擺輪夾板甚至像飄在主夾板上空似的！體驗過了才知道，這種感覺比普通的陀飛輪還爽，簡直就像第一次拿起全貼合屏幕的手機，手指好像能摸到每一個圖標和文字，毫無距離感。

另一枚39毫米的鈦殼鏤空皇橡驚艷在于材質，它的表圈、表底蓋采用BMG 塊狀金屬玻璃打造。AP 并不是業內唯一運用 BMG 的品牌，但“鋼王”里，皇橡目前是唯一。

BMG 是一種性質有些像玻璃的金屬，比精鋼更硬、更耐刮擦。它的維氏硬度據稱是520左右，那別說精鋼了，它比5級鈦還要硬（不到400），日常防劃傷的效果肯定比5級鈦更好。拿來做最容易被劃到的表圈，一點不突兀，恰如其分的用法，并且表鏈中的鏡面拋光鏈節也是這種材質。AP 之前推出過 BMG 材料的表款，我很希望有表主能分享一下長期下來它的防刮花能力到底是什么水平？

其實它還有個特性是，重量也比精鋼輕（但沒鈦那么輕）。輕、堅硬、切有鋼材一般的扎實觸感，鈦表就是靠這幾個特性成為市場新熱點的，而 BMG 在某些方面做得更極致，我看 BMG 有潛力成為真正能接替精鋼的存在。只是限于它必須快速降溫以打斷結晶過程，所以只能做小零件，要靠規模來降本比較難，同時高硬度也影響加工，將來可能只有高級表款才能用到吧。

機芯是這塊表實力夠強夠高級的體現，它采用今年最新的 7139 自動萬年歷機芯，也就是去年發布的 7138 機芯的鏤空版本。這兩枚機芯的特色在于，僅靠表冠就能調節所有顯示項，沒有額外的按鈕以后看著就相當簡潔且現代化。愛彼最早是從2018年實驗腕表 RD#2 開始搭載這項設計，7139 等于是這項高端功能的下放，能讓更多玩家享受到科技福利，好事一樁。它的設計也和前一代萬年歷有多處不同，具體不再詳述。在這里我只談一項可能不太起眼的、但很好用的：9點位置多了24小時盤，實用性爆表，調表時不可能把上午和下午搞錯了，且21點到3點之間有調時禁區警示標。表一多，“哪塊表的調時禁區是幾點”這根本記不住，對于萬年歷來說，記不住可能是致命的。

7139 也當然體現了愛彼最新一代鏤空工藝，主夾板、橋板等多個部件采用電火花（EDM）加工制作。電火花簡單來說就是，如果你要在夾板上做個長寬為4mm x 0.5mm的鏤空，那就要先做個幾乎同樣尺寸的金屬塊，然后給金屬塊通電、讓金屬塊靠近夾板，電流會慢慢在夾板上“腐蝕出”同樣造型的鏤空。好處是可以做出非常尖銳的內角、非常高的尺寸精度和表面粗糙度，代價是每個鏤空都要單獨做個金屬電極，電火花過程還非常緩慢。

EDM 能加工出的零件

EDM 鏤空加手工打磨出的夾板要翻到表背才能盡情欣賞，正面看，它和90年代的作品一樣被機芯的420個零件塞得滿滿當當。這樣復雜的表值得做鏤空嗎？我相信是的，所以這種技藝才始終生生不息。

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兩塊新作都把頂級的鏤空工藝做得相當傳神，洋溢著經濟上行期的美。鏤空的意義就是揭露真相，它揭露了表的檔次，也揭露了誰還在力圖把這種年代悠遠的裝飾藝術推到更高的層次上，最重要的是揭露了哪些人敢于用這樣的表來匹配自己賬戶里的余額。在陰暗角落里充斥著隱形富豪的年代，戴這兩塊反而是一種罕見的純真。

除了這兩塊鏤空，AP今年最重磅的作品，想必大家早有耳聞——“150 HERITAGE超卓復雜功能懷表”。鉑金表殼和底蓋內外遍布手工雕刻的畫卷，部分施以琺瑯彩繪，非常奢侈。功能也和工藝匹配，30種復雜功能，包含多種歷法相關的內容，應該是目前品牌制表能力的集大成者了，限量2枚。

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愛彼150 Heritage超卓復雜功能世界歷懷表

鏤空工藝是愛彼復雜功能表款的入口，精巧的機芯結構統統盡收眼底。但對這樣由1099個零件組成的作品來說，鏤空了也不能解釋它內在的文化價值有多深厚。從1875年愛彼創始人首次完成學徒表，一直到1899年他們完成整個19世紀最復雜的懷表之一“L’Universelle”，也只是花了24年而已?！癓’Universelle”強在它擁有19項復雜功能，愛彼的制表技藝發展迅速，且始終站在極高的格調上。二十多年后，他們推出18項復雜功能的 La Grosse Pièce 懷表，它擁有品牌最完整的歷法功能，現在這兩枚都被收藏在愛彼博物館之中。

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最近愛彼于北京呈獻的2026復雜功能時計鑒賞活動中，

這款“Grosse Piece”天文顯示超復雜功能懷表和150 Heritage也極其難得地作為重點作品展出

進入腕表時代以后愛彼又創造了各種第一次，包括前述的業界首枚自動上鏈的陀飛輪腕表。這些不斷積累的制表知識本身在挑戰玩家對鐘表的理解，當你看到的零件太多太洶涌，它們的聯動關系太巧妙且龐雜的時候，我相信所有人都會極其直觀地感受到愛彼在這方面150年從未跌落神壇。

弓長工

足球迷、攝影小法師。周六在野外四處游蕩。

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