穿行于Fendi的創(chuàng)作之間，時(shí)裝展覽的文化解讀

1985年10月，羅馬國(guó)家現(xiàn)代美術(shù)館迎來(lái)了一場(chǎng)特別的展覽。Fendi在館內(nèi)舉辦了一場(chǎng)名為《穿行于創(chuàng)作之間. Fendi/ Karl Lagerfeld 1985》的展覽，以此來(lái)慶祝品牌與Karl Lagerfeld合作的20周年。

作為意大利最早進(jìn)入國(guó)家級(jí)美術(shù)館的時(shí)尚品牌專題展覽之一，《穿行于創(chuàng)作之間. Fendi/ Karl Lagerfeld 1985》并非以一種簡(jiǎn)單的、回顧性的方式梳理Lagerfeld在Fendi的前20年創(chuàng)作。

整場(chǎng)展覽透露著前衛(wèi)和大膽氣息。在策展人Ida Panicelli，Lagerfeld本人以及建筑師Claudio Lazzarini與Carmela Vigliotti的共同構(gòu)想之下，展覽不僅邀請(qǐng)觀眾探索皮草從構(gòu)思、設(shè)計(jì)到制作的完整工序，更通過(guò)Lagerfeld親自編排的敘事線索，揭示了一種徹底改變Fendi與皮草關(guān)系的實(shí)驗(yàn)精神 —— 其所帶來(lái)的成果，既獨(dú)樹(shù)一幟，又具革新意義。

除了那些展示Lagerfeld日常工作流程的設(shè)計(jì)草圖以及皮革工藝展示品之外，值得一提的還有為展覽特別打造的、帶有可移動(dòng)和旋轉(zhuǎn)機(jī)械部件的金屬結(jié)構(gòu)。這一名為“劇場(chǎng)”的結(jié)構(gòu)，就像Lagerfeld的創(chuàng)作方式一樣，以大膽突破的方式革新了觀眾們觀看時(shí)裝展覽的方式。

這場(chǎng)1985年的展覽一經(jīng)開(kāi)幕，便引起了大量的討論。這場(chǎng)討論持續(xù)了數(shù)月之久，包括文化記者、作家Duccio Trombadori以及建筑師、藝術(shù)評(píng)論家Francesco Moschini在內(nèi)的許多意大利文化創(chuàng)作者們都參與其中。最終在羅馬國(guó)家現(xiàn)代美術(shù)館館長(zhǎng)Palma Bucarelli的權(quán)威下，這場(chǎng)曠日持久的激烈探討得以平息。

盡管展覽只持續(xù)了一個(gè)月，但自此之后，時(shí)尚與藝術(shù)之間的界限變得越發(fā)模糊，越來(lái)越多的時(shí)尚品牌開(kāi)始在美術(shù)館和博物館內(nèi)舉辦展覽。人們從最初的兩極分化到后來(lái)的欣然接納，時(shí)尚開(kāi)始被積極地納入策展的學(xué)術(shù)研究當(dāng)中。

2026年，在40年后，F(xiàn)endi首席創(chuàng)意官M(fèi)aria Grazia Chiuri決定重現(xiàn)這一展覽。盡管該展覽在策展史上具有重要意義，卻從未被系統(tǒng)性地納入學(xué)術(shù)研究。Chiuri的此舉，使我們得以用今日視角重新呈現(xiàn)展覽的整體與細(xì)節(jié)。以實(shí)體存在的方式，在與公眾之間建立一種全新的、未曾預(yù)設(shè)的對(duì)話關(guān)系。

羅馬國(guó)家現(xiàn)代美術(shù)館，伴隨著Chiuri帶來(lái)其在Fendi的首場(chǎng)高級(jí)定制系列 —— Fendi 2026秋冬高級(jí)定制系列的發(fā)布，《穿行于創(chuàng)作之間. Fendi/ Karl Lagerfeld 1985》展覽也同步展出。策展人Maria Luisa Frisa負(fù)責(zé)了此次展覽的重現(xiàn)，她希望這個(gè)展覽能像40年前所做的一樣，能夠讓觀眾在這里感受到皮草——作為Fendi品牌的核心元素之一，是如何被詮釋和被顛覆的。

“Karl Lagerfeld希望參觀者能夠參與到皮草從構(gòu)思到設(shè)計(jì)再到生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，以此向團(tuán)隊(duì)、工匠和縫紉師們致敬。”Frisa在采訪中說(shuō)道，“展覽通過(guò)設(shè)計(jì)師精心設(shè)計(jì)的敘事順序，著重展現(xiàn)了那些徹底改變皮草的實(shí)驗(yàn)性嘗試，這些嘗試以獨(dú)特而革命性的方式實(shí)現(xiàn)了皮草的革新：解構(gòu)皮草、去除襯里、減輕皮草的輕盈感、添加色彩以及混合不同的皮革。”

于是在40年后的羅馬國(guó)家現(xiàn)代美術(shù)館內(nèi)，近乎一樣的展覽發(fā)生在了不同的展廳當(dāng)中。正如2026年展覽原名“After un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985”中所暗示的一樣，通過(guò)加入一個(gè)“之后”（After），觀眾們的視角和展覽本身所代表的內(nèi)涵發(fā)生了轉(zhuǎn)變。時(shí)代的解讀和變化被自然地融入其中。

展出的作品均來(lái)自品牌檔案和羅馬國(guó)家現(xiàn)代美術(shù)館的歷史檔案，包括22件紙樣、7件白坯樣衣、50塊樣品板、180幅手稿、25件皮草作品、Jacques de Bascher于1977年執(zhí)導(dǎo)的電影《水的故事》（Histoire D'Eau），以及對(duì)Paola Fendi、Ida Panicelli和Arturo Carlo Quintavalle的三段訪談，連同1985年展覽的相關(guān)媒體報(bào)道及其他補(bǔ)充文獻(xiàn)。

2026年的展覽與1985年的展覽一樣，被劃分為了數(shù)個(gè)展區(qū)：樣品板、萬(wàn)花筒、設(shè)計(jì)框架、劇場(chǎng)、梳齒、視頻、手稿以及數(shù)字科技。觀眾們進(jìn)入到場(chǎng)館之內(nèi)以一種自由的動(dòng)線探索，感受40年前Fendi與Lagerfeld在展覽中所注入的前瞻性。

從羅馬國(guó)家現(xiàn)代美術(shù)館展廳的中軸線上的入口處進(jìn)入，觀眾們會(huì)來(lái)到“樣品板”展區(qū)。這里，與1985年的展覽一樣，集中呈現(xiàn)了品牌在1965年到1985年之間的皮草作品。這些樣品展示了品牌在這20年間于實(shí)驗(yàn)探索中所開(kāi)發(fā)的部分工藝技法，匯集了不同材質(zhì)經(jīng)由逐件研發(fā)的工藝手法所實(shí)現(xiàn)的蛻變。

從對(duì)不同皮草種類的研究，到潛藏的技術(shù)可能、鞣制與染色工藝，再到以大膽的高難度組合所實(shí)現(xiàn)的無(wú)限變化。眼前所見(jiàn)，宛如一片遼闊的風(fēng)景地貌，每一塊樣片都自成敘事，或喚起某種意象，或凝練為抽象表達(dá)。這里既有羅馬天際線的輪廓，亦有抽象構(gòu)成、花卉主題與幾何圖案。正如Lagerfeld曾經(jīng)給Fendi五姐妹留下的深刻印象一般，如今這些在“樣品板”展區(qū)里的皮草，也呈現(xiàn)出了無(wú)盡的延展性和可塑性。

在“萬(wàn)花筒”展區(qū)，與1985年展覽有所區(qū)別的是，原本濃縮了五個(gè)系列設(shè)計(jì)靈感和色彩譜系的六邊形空間，轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘粋€(gè)呈現(xiàn)實(shí)體作品的、由六個(gè)壁龕和兩個(gè)出入口組成的八邊形空間。用現(xiàn)成品的形態(tài)呼應(yīng)40年前Lagerfeld用工藝和技法所呈現(xiàn)的藝術(shù)靈感，兩者對(duì)比之間，主旨得以顯現(xiàn)：

“設(shè)計(jì)框架”展區(qū)在1985年的展覽中被視為展覽的開(kāi)篇，在這里，F(xiàn)endi選擇了少量卻極具感染力與視覺(jué)沖擊力的元素對(duì)展覽主題進(jìn)行了概述。這一空間展出了Lagerfeld的四幅手稿，從手稿轉(zhuǎn)化而來(lái)的白坯樣衣以及用于創(chuàng)作服裝的制版紙樣。這些時(shí)裝創(chuàng)作過(guò)程中不同階段的產(chǎn)出，構(gòu)建起了創(chuàng)意的框架，是一切時(shí)裝敘事的起源。

在“劇場(chǎng)”展區(qū)，一小批精選皮草作品被放置在了簡(jiǎn)潔外露的機(jī)械裝置上實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)展示。這一如同劇場(chǎng)般的空間，呼應(yīng)了Lagerfeld藝術(shù)成長(zhǎng)歷程中的多重重要影響，其中包括包豪斯劇場(chǎng)與Oskar Schlemmer的表演實(shí)踐。在2026年的展覽中，1985年展覽里令媒體們嘖嘖稱奇的金屬裝置得以重現(xiàn)，并在實(shí)體與感官層面展開(kāi)重新構(gòu)想。

評(píng)論家Adriana Mulassano在談及1985年展覽時(shí)曾寫道：“十六件 —— 或許是十八件？ —— 令人嘆為觀止的皮草作品，濃縮了Fendi與Karl Lagerfeld的創(chuàng)作歷程。”時(shí)裝的創(chuàng)作在此刻與當(dāng)代藝術(shù)并無(wú)二致。

“手稿”展區(qū)展示了Lagerfeld用扎實(shí)功底繪制而成的手稿，不同于1985年展覽的動(dòng)線，這些來(lái)自Lagerfeld本人的珍貴畫作從原來(lái)可以在入口處望見(jiàn)的區(qū)域被移動(dòng)至了中央展廳的兩側(cè)。原展覽中那種透視的縱深感因空間的變化而無(wú)法完全復(fù)刻，然而，這亦為觀者提供了重新審視這些草圖的機(jī)會(huì)，使其作為獨(dú)立作品的價(jià)值得以凸顯，并進(jìn)一步確認(rèn)了創(chuàng)作者在當(dāng)代時(shí)尚史中的地位。

“數(shù)字科技”展區(qū)將Lagerfeld對(duì)未來(lái)設(shè)計(jì)的構(gòu)想呈現(xiàn)，在原展覽中，他以計(jì)算機(jī)為工具探索了遠(yuǎn)程協(xié)作的新模式、基于模特正面與側(cè)面影像進(jìn)行的視頻實(shí)驗(yàn)、對(duì)女性身體形態(tài)變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)、新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)工藝的影響，乃至皮草材質(zhì)自身未來(lái)演變的可能方向。如今，展覽以視頻的形式呈現(xiàn)分鏡腳本用一種更傳統(tǒng)的形式來(lái)與40年前的前瞻實(shí)驗(yàn)呼應(yīng)。

在展覽的終章“梳齒“展區(qū)里，從Lagerfeld繪制的手稿，到Anna Piaggi主編的《Vanity》雜志的金色鼴鼠皮草外套攝影作品，這個(gè)過(guò)程聚焦了一件作品誕生的步驟，展示了創(chuàng)作流程的雙向性。

在正式走出展廳之前，有一個(gè)位于角落的空間，精選了1985年這場(chǎng)展覽發(fā)生之后所引發(fā)的媒體報(bào)道。彼時(shí)，時(shí)尚能否進(jìn)入藝術(shù)博物館這一議題曾激起廣泛討論。這些史料匯集一處，為再度審視意大利在時(shí)尚策展領(lǐng)域那些懸而未決的問(wèn)題，提供了難得的思考契機(jī)。

美國(guó)當(dāng)代藝術(shù)家Sherrie Levine以挪用的姿態(tài)賦予了同樣的畫面以截然不同的內(nèi)涵，她讓“復(fù)制”這件事情變得具有了別樣的意義 —— 2026年的《穿行于創(chuàng)作之間. Fendi/ Karl Lagerfeld 1985》展覽似乎也是如此。

Fendi及Chiuri所做的，并不是以一種懷舊和回顧的心態(tài)來(lái)紀(jì)念品牌的某一個(gè)時(shí)刻，而是激活不同時(shí)空下的觀眾對(duì)于同一事物的討論。“展覽會(huì)隨著視角的變化而重新語(yǔ)境化。這與重讀一本書頗為相似，不同的閱讀體驗(yàn)會(huì)帶來(lái)不同的感受，或者發(fā)現(xiàn)第一次閱讀時(shí)錯(cuò)過(guò)的新術(shù)語(yǔ)或新觀點(diǎn)。”策展人Frisa如此說(shuō)道。

在40年前，這場(chǎng)展覽代表的是一種超越時(shí)代的激進(jìn)態(tài)度，讓時(shí)裝以當(dāng)代藝術(shù)的形式進(jìn)入到嚴(yán)肅文化的討論范圍之中。40年后，這場(chǎng)展覽成為了某種前瞻性的代表，透過(guò)Lagerfeld和Fendi五姐妹的大膽創(chuàng)新，我們感受到了時(shí)裝超越了創(chuàng)意本身，變成了一個(gè)可以融入日常生活的當(dāng)代文化符號(hào)。

正如我們?cè)谌缃裨贑hiuri作品中所看到的一樣，時(shí)裝本身就提供給了大眾以討論文化的平臺(tái)。

通過(guò)還原與編寫，《穿行于創(chuàng)作之間. Fendi/ Karl Lagerfeld 1985》展覽讓我們得以重新審視曾經(jīng)的作品、從中獲得新的啟發(fā)，并在變化中感受到品牌為未來(lái)可能的解讀與詮釋所留出的空間。

撰文Toby

編輯Mark Liu