廣東
來源：金角財經
作者：麥穎仔
優衣庫，要告別一個時代了。
暢銷十年的優衣庫U系列或將在2026年秋冬迎來終章，其核心人物、法國設計師Lemaire計劃退出合作。
優衣庫母公司迅銷集團并未對此事作出正式回應。
Lemaire曾任愛馬仕女裝設計總監，這讓U系列自誕生起，便有了“愛馬仕平替”之稱，成為優衣庫辨識度最高的產品線之一。
如果U系列真的退場，優衣庫失去的恐怕不只是一張銷量王牌，更是一套持續了十年的產品創新機制。
風格蛻變
在許多消費者眼中，“大牌平替”一直是優衣庫最具吸引力的標簽之一。這種差異化認知，很大程度上由U系列奠定。
優衣庫誕生于上世紀80年代，憑借低價優勢迅速成長為日本最大的休閑服裝零售商。銷量雖好，口碑卻一般，不少消費者認為它“便宜沒好貨”“不好看”。
為了扭轉這一認知，優衣庫2006年啟動“設計師邀請項目”，希望借助知名設計師，提高產品時尚度，重新建立“低價但高品質”的品牌形象。
眾多合作系列中，U系列被視為優衣庫“從大爺風走向愛馬仕”的關鍵轉折點。
這個系列每年只上新兩次，卻幾乎季季制造爆款，從直筒九分褲、高腰牛仔褲，到圓領短袖T恤、機能褲。
“不會出錯”的設計理念，讓產品覆蓋不同年齡、職業和生活場景，甚至打破男女裝邊界。
在優衣庫內部，U系列更像一個“設計實驗室”。
昂貴工藝能否進入大眾服裝？新的剪裁、面料和廓形是否會被消費者接受？
無縫3D針織連衣裙最初借助U系列收集市場反饋，后進入主線；2025年頻繁登上熱搜的“彎刀褲”，最早出現在U系列，而后逐漸擴展到其他產品線。
U系列真正的價值，從來不只是賣出了多少件衣服。
它先替品牌承擔設計風險，再由普通系列復制成功經驗。它賣的是衣服，也在測試下一代優衣庫該是什么樣子。
創新退潮
關于Lemaire退出合作，一種猜測認為，是優衣庫另一合作線C系列逐漸成熟，與U系列形成競爭。
C系列誕生于2023年，由曾任Chloé、紀梵希設計師的Clare Waight Keller負責，無論定價還是“高級基本款”的視覺語言，都與U系列接近。
從優衣庫內部定位來看，U系列更像創意部門，C系列更多承擔“風格補充”的任務，它的創新更多落在具體單品上。
更重要的是，未必還會出現“下一個U系列”。
過去幾年，為提高時尚度、吸引年輕消費者，優衣庫一直保持較高聯名頻率。
僅2023年秋冬三個月，就推出11個聯名項目，與《星球大戰》《街頭霸王》等熱門IP合作，每逢發售都會引發搶購。
如今，這種熱鬧正在消退。
過去兩年，優衣庫開始為聯名產品設置更明確的銷售任務，更關注銷量、庫存和周轉效率。
當每一件聯名產品都被要求快速賣完、減少庫存，設計師能夠承擔的風險越來越少。社交平臺上也開始出現“聯名像普通款”“不值得為聯名支付溢價”等聲音。
這樣的背景下，U系列顯得更加稀缺。
戰略轉向
U系列如此重要，優衣庫為什么會任由它退場？一種可能的答案是，優衣庫的增長邏輯已經改變。
2026財年前三季度，迅銷集團大中華區銷售額5608.4億日元，同比增長約10%。
一年前，大中華區收入下降4%，一度成為集團業績的拖累。
這一輪恢復，并不是依靠繼續擴張門店，而是通過關閉位置偏僻、效率較低的門店，將資源集中到核心商圈。
截至2026年6月底，優衣庫中國大陸門店871家，較2024年8月底凈減少55家。
效率優先的思路，也延伸到商品端。
優衣庫要求各地門店根據本地需求判斷暢銷顏色、尺碼和品類，總部再通過數據和供應鏈系統提供支持。
同時，進一步強化“精簡SKU、單品大規模量產”的模式，以降低生產成本，提高供應鏈效率。
這些調整改善了盈利能力。2026財年上半年，迅銷集團毛利率提升至54.1%，凈利達到2793億日元。
優衣庫的增長重心也在向中國以外市場轉移，計劃在五年內，讓北美、歐洲和亞洲三大區域分別實現1萬億日元年營收。
迅銷集團也開始尋找服裝之外的新增長空間，包括護膚、家居、配飾等。
相比之下，一條產品線能否持續輸出創新，一個設計師系列能否延續，已經不再是決定增長的關鍵變量。
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