2026年的男裝周，發型正從背景板躋身為“主旋律”

在男裝周的后臺，時間以分鐘計。發型師們端著噴壺和梳子，在成排的鏡子前快速移動，電吹風的嗡鳴幾乎沒斷過。留給每顆頭的作業時間通常不超過一刻鐘，目的明確：讓頭發服帖、順從、不制造視覺噪音。緊貼頭皮的背梳，或是一絲不茍的側分，再拿定型噴霧封住可能翹起的發梢——過去十年，這是大部分秀場后臺的標準動作。

Via The Skinny Beep

過去幾季，男裝設計師的注意力逐漸從“做什么樣的衣服”滑向“衣服還能怎樣被理解”。腰線在下移，肩線在模糊，西裝外套里疊進連帽衫，正裝與便裝的邊界被反復涂抹。服裝曾是時尚設計語境里再確定不過的身份辨識，如今這種確定性正在消散，設計師卻還需要一個錨點來穩住整個品牌調性的重心。

Via The Skinny Beep

他們找到了頭發。比面料更直接，比剪裁更赤裸，不需要查閱秀評就能被感官捕獲。當服裝開始退向暗示，頭發便被推向前臺，去承擔那個更確切的表達。設計師們達成默契，從街頭、檔案或亞文化影像中打撈出某個視覺碎片，將其擰緊、放大，嵌入高時尚性的秀場中。頭發變成了一根引線，牽動觀眾對整個系列的閱讀方式——先看見頭發，再理解衣服。

六月十七日的佛羅倫薩，Pitti Uomo 110，前Sant’Orsola修道院的廢棄空間里，DSM Kei Ninomiya的模特魚貫而出，頭頂高聳的粉色莫霍克，發絲間嵌滿鮮花——發型師Pablo Kuemin與花藝師Azuma Makoto的合作。

Via Instagram@dsmkeinomiya

Kei Ninomiya將這場秀命名為“OUR PUNK”。朋克的尖刺輪廓與花朵的脆弱并置，粗糲與纖細在同一顆頭上共存。

Via Instagram@dsmkeinomiya

四天后的，Prada在發布了2027春夏男裝系列。Miuccia Prada與Raf Simons將主題定為“Clarity”。秀場是純白色的，地板被LED燈帶切割，像近年大熱的backrooms詭異美學。模特們被形容為“剛從通宵游戲session里走出來”。Guido Palau為他們打造的發型中，有一種被媒體稱為“樂高式朋克短發”（lego-like punk cuts）的輪廓，此外還有編成細辮的“鼠尾”（braided rat tails）。

Via Instagram@prada

但在這些形態背后，真正被調用的歷史資源是Liberty Spikes——這種誕生于1980年代英美朋克場景的發型，將頭發塑造成環繞頭骨的放射狀尖刺，其名稱直接指向自由女神像的冠冕。在原初語境中，它是一種顯而易見的、非常朋克化的激進抗議，刻意挑釁。但Prada的處理方式讓尖刺依然在，棱角卻被磨圓了。頭發自然豎起、交叉，制造出體積和張力，卻從不真正變得銳利。

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這兩者都不是對朋克風格的回歸，也不是對朋克精神的延續。這是奢侈品牌對待亞文化符號的標準操作：提取視覺沖擊力，剝離歷史上下文，將反抗轉化為審美，塞進一個關于“清醒決策”與“克制美學”的哲學框架里。

這套方法論在本季的巴黎同樣被反復檢驗。Rick Owens在東京宮發布“STONE”系列。模特們戴著Duffy打造的蓬亂漸變假發——這已經是Rick持續數季的簽名式處理。漸變假發不配合臉型，不配合服裝，盡可能保留了那種粗糲、不舒適、拒絕被消費的質地。

Via Rick Owens

同一天，Comme des Gar?ons Homme Plus的秀上，長條織物取代了真人頭發。發型師Takeo Arai說：“我的目標是創造一種前所未見的發型——能留下強烈印象的那種。它完全由手工塑造。”“織物假發”這個概念本身就在挑戰“頭發”的定義——它既不是真發，也不是傳統意義上的假發，而更像是一種飾品。

Via Instagram@commedesgarcons

同一周，Kiko Kostadinov的秀上，Tomihiro Kono用黑頭帶在短發上壓出幾何紋路。靈感來自黑人理發文化——理發師用推子在頭皮上刻出圖形線條，那是嘻哈場景中極為常見的表達方式。Kono說他在“不斷追問如何在不剪發的情況下達到類似視覺效果”。

Via Instagram@kikokostadinov

Dries Van Noten的模特頭上散落著羽毛，呼應秀場背景中的“鳥鳴”；Issey Miyake Men有“建筑感頭冠”。

Via Instagram@driesvannoten/@isseymiyakeofficial

Willy Chavarria的秀上，Chris McMillan為Romeo Beckham做了一款“吹背”——把頭發向上、遠離面部吹干，制造出蓬松的體積感。McMillan說他們刻意要區別于slick back——那種緊貼頭皮、用強力定型產品向后梳的經典男模發型。它要制造體積，要吸引注意，要讓頭發擁有自己的存在感。

Via Instagram@willychavarria

這些案例連在一起，指向一個更深的邏輯：回看發型史，每一次“發型”這個概念被流行文化重新定義，都對應著更底層的邏輯變動。這與1990年代末Margiela的做法有相似的邏輯。彼時，Margiela轉向了“關于衣服的衣服”——把標簽縫在外面、把內襯翻出來。本季的頭發操作同樣是在追問“關于發型的發型”：這不是在優化現有手段，而是在重新定義手段本身。

Via GQ

男裝周的發型并非第一次承擔如此重量。過去三十年里，它至少經歷過三次標志性的、能被稱之為“趨勢”的劇變。

1990年代初，grunge從西雅圖的潮濕地下室爬上T臺。Marc Jacobs 1992年為Perry Ellis把法蘭絨格紋襯衫、Dr. Martens和針織冷帽一股腦塞進秀場。頭發跟著松了綁——那種“像在路上隨手抓了兩把”的質感，本質上是整個行業對1980年代過度精致化的一次抗議。那是一個“反時尚”被時尚收編的時刻。Marc Jacobs本人為此丟了工作，但他的姿態像一顆螺絲，擰松了男裝周對體面的執念。

Via The Cut

2000年代，faux hawk從David Beckham的頭頂輻射到全球每個理發店。它看起來反叛，骨子里卻極度商業化——可復制、易打理、適合從街頭到辦公室的無縫過渡。同期男裝周上的spiky hair和干凈剃須的面孔，透露出一種體面感。那是“metrosexual”這個詞被發明出來的年代，男性grooming第一次被明確當作一門生意來經營。

Via WWD

2010年代，undercut統治了男裝周。兩側推光、頂部留長、向后梳平。它在Prada、Jil Sander、Versace的秀場上反復出現，有時梳成發髻，有時扎成cinnamon-bun knots。干凈、可控、不搶戲——那正是“Clark Kent式”的標準模板。它對應的是一個男裝商業體量急劇膨脹的時期，品牌需要的是可傳播的圖像。

Via GQ

每一次男裝周發型發生轉變，都對應著男裝行業自身定位的調整。本季的不同之處在于：頭發不再回應行業的需求，而是在重新定義需求本身。這指向一個更遠的圖景。當頭發從背景走向前景，從“被打理的對象”變成“被討論的命題”，它就不再只是一個造型元素，而是一種敘事工具。工具一旦被發明，就不會被棄用。未來幾季男裝周上，頭發將繼續承擔敘事功能，但操作方式會進一步分化。一部分品牌會走向“可變化性”——發型不再是一次性的秀場裝置，而是能夠在不同場景中切換狀態的設計。另一部分則會走向競賽般的“去物質化”，繼續追問“發型還可以不由什么構成”。

更深一層看，當頭發成為敘事的常規工具，時裝周的語言系統就多了一個維度。這種語法的邊界在哪里，目前還沒有人能劃定——有趣就在于，一個行業開始追問自己最基本工具的邊界時，它通常不會停下來。它會推倒骨牌、摸索試錯，然后繼續推，繼續試，繼續打破自己定下的規則。

（圖片來源于品牌及網絡）

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