浙江
你喜歡吃螃蟹嗎？
你知道300多年前清朝有一個文人，吃蟹吃到了一種令人嘆為觀止的境界嗎？
他把買蟹的錢叫作“買命錢”，把吃蟹的秋天叫作“蟹秋”，甚至把一個專門伺候螃蟹的丫鬟改名叫“蟹奴”。
這個人就是李漁——明末清初文學家、戲劇家、美學家，也是中國歷史上最著名的“蟹癡” 。
林語堂把他的《閑情偶寄》稱作 “中國人生活藝術的指南”。而在這部“生活指南”里，吃得講究、吃得有格調，是頭等大事。
再說回螃蟹。李漁對螃蟹的癡迷，已經到了“以蟹為命”的程度。每年螃蟹還沒上市，他就開始省吃儉用存錢，專門留作買蟹之用。家人笑他“以蟹為命”，他干脆順著這話，管這筆錢叫 “買命錢” 。
從螃蟹上市到落市，他幾乎沒有一天不吃蟹。朋友知道他有這個嗜好，到了秋天都搶著請他去吃蟹——那是李漁一年中最快樂的時光。
據說他一頓能吃二三十只螃蟹。要知道那可是純手工剝蟹，一頓吃下來沒半天功夫根本收不了場。
李漁吃蟹有自己的講究：堅決反對用螃蟹做羹、燉湯，更討厭把螃蟹剁成塊加料煎炒。他的做法簡單到極致，那就是整只清蒸，原汁原味。在他看來，螃蟹“鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之至極，更無一物可以上之”——這都已經是頂配了，何必再加別的東西畫蛇添足呢？
更有意思的是，李漁吃蟹必須親自動手。他說吃蟹就像嗑瓜子、吃菱角，邊剝邊吃才有味道，等人剝好了再吃，“味同嚼蠟”。
吃到盡興處，他甚至發出這樣的感嘆：要是能到產螃蟹的地方當官，用俸祿買蟹大吃特吃，該多好啊！
晚年家道中落，67歲那年他已經窮到買不起蟹。幸好太湖一位太守朋友邀請他去做客，每頓飯都必有螃蟹。
李漁吃得心花怒放，當場賦詩：“蟹乎蟹乎吾愛，欲買無錢空目睹”……真是讓人又心酸又好笑啊！
不過，李漁雖然愛吃螃蟹，卻不是一個肉食主義者。
他在《閑情偶寄》的“飲饌部”里是這么說的：“吾謂飲食之道，膾不如肉，肉不如蔬，亦以其漸近自然也。”
翻譯成大白話就是：精細加工的肉不如普通肉，普通肉不如蔬菜——因為蔬菜離大自然最近。
他把飲食分成三個等級：蔬食第一，谷食第二，肉食第三。在那個以肉為貴的時代，這種觀念已經是相當超前了。
李漁認為蔬菜之美，核心在于一個“鮮”字。而在所有蔬菜中，他推竹筍為“蔬食中第一品” ，說它“清、潔、芳馥、松脆”。
對于怎么吃筍最正宗，他的答案是：白水煮，略加醬油即可。如果用太重的調料，反而會“陳味奪鮮”。他還特別囑咐：煮筍的湯要留著，做任何菜都可以加一點，等于是“萬能高湯”了。
他還推崇菌菇為“至鮮至美之物”，認為大白菜“食之可忘肉味”。他甚至覺得，自家菜園里種的菜都染了“城市濁氣”，比不上山里的。看看現在流行的“從農場到餐桌”的觀念，那都是這位老祖宗玩剩下的。
而李漁最讓人拍案叫絕的發明，當屬“花露飯” 。
我們先來看看“花露飯”的做法：米飯快蒸熟時，取一盞花露澆在飯上，蓋上蓋子燜一會兒，拌勻再盛碗。
據說，客人吃了他家的飯，都驚為天人，追問這是什么“異種谷米”。
李漁得意地守著這個秘密多年，直到60多歲才在《閑情偶寄》里公開花露飯的秘方。
那么，花露飯里的“花露”用的是什么花呢？李漁認為“薔薇、香櫞、桂花三種最佳”。但是他拒絕使用玫瑰花，因為玫瑰花香太濃太特別，客人一吃就能分辨出來，知道這不是谷米本身的香氣，秘密就穿幫了。
他還自創了一道名菜“四美羹”，其實就是把陸地上的蘑菇和水里的莼菜合在一起做羹，再配上蟹黃和魚肋。想想看，幾種極致鮮美的食材匯聚在一起，味道該有多絕啊！
難怪，客人們吃了之后都感嘆：“今而后，無下箸處矣！”意思是，從今以后，看到別的菜都不想動筷子了！
看到這里，你肯定也會為李漁的飲食觀拍案叫絕吧？
其實，總結一下，可以用24個字來總結，那就是：重蔬食，崇儉約，尚真味，主清淡，忌油膩，講潔美，慎殺生，求食益。
雖然愛吃會吃，但是李漁是真的“崇儉約”，他認為一頓飯有“一二佳味即可”。今天我們動輒十幾道菜的大餐，李漁估計看了也要搖頭。
而“忌油膩”是因為他認為油膩會“堵塞心竅”，影響人的聰明才智。雖然這未必那么科學，可是吃得太油膩確實是不健康的。
至于“慎殺生”，主要是指他不吃牛肉和狗肉，因為“牛有功于世，狗有衛主之勞”。
他尤其痛恨那種為了吃而“活生生炮烙鵝掌”之類的虐食行為，直言“發明人該入地獄”。
我們回頭看李漁的一生，其實并不順遂。
他生于明清鼎革之際，科舉失意，家道中落，50多口人的大家庭全靠他一支筆討生活。
他寫劇本、寫暢銷書、帶戲班跑江湖、搞園林設計，忙得一塌糊涂。
但日子過得再難，他也有自己的“偏執”。沒錢買水仙，他說“寧可短一年的壽命，也不能一年不看水仙”。沒錢買蟹，他還要存吃蟹的“買命錢”。
在李漁身上，我們看到的就是一份不肯講究的心氣。
如果李漁看到今天這個外賣狂奔、預制菜橫行的時代，或許也要嘆息一聲吧。
以上就是關于李漁飲食的內容~
對此，你有什么看法呢？
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