從頭到尾緊身褲，Prada開始偷懶了嗎？

PRADA 2027春夏男裝系列

被收窄的不僅是廓形，還有時裝創意本身。

這種以極度克制的方式圍繞單一概念展開系列的方法，從上一季女裝已有跡可循。Prada 2026秋冬女裝系列中，15位模特、15套疊穿造型，通過四輪換裝層層褪去外衣，最終呈現出60 個秀場造型。相比不斷增加內容，如今Prada更關心如何通過刪減抵達核心。

回到新系列，這唯一的Idea即：以不創造新的東西，去創造新的東西。

這是 Miuccia Prada與Raf Simons對本季最直接的總結。而這一觀念最具體的體現，便是貫穿整個系列的五袋牛仔褲。

前側兩個口袋、后側兩個口袋，以及隱藏在右前口袋內的小口袋，作為最常見的牛仔褲類型，五袋牛仔褲幾乎構成了我們對現代牛仔褲的標準印象。

牛仔褲本身也是現代服裝史中最成功的原型之一。

它最初誕生于19世紀的工裝系統，為礦工與淘金者而設計；20世紀中葉，它又成為青年文化與反叛精神的象征。從James Dean到嬉皮士，再到龐克文化，牛仔褲不斷被賦予新的意義，同時又始終保持著它最初的實用主義本質。它抹平了早期的階層著裝壁壘，也作為無性別服飾參與了女性褲裝的普及過程。在許多意義上，牛仔褲都是如此重要的單品，而它的普及程度更是不必贅述。

有趣的是，Miuccia女士表示自己從未穿過牛仔褲，而Simons也坦言已經有二十年沒有穿過牛仔褲。但這并不妨礙他們重新審視：如果必須從當代衣櫥中選出一個最不可替代的單品，會是什么？答案依然是牛仔褲。

秀后，Simons 穿著秀場同款白色牛仔褲解釋了自己的想法：

在AI可以瞬間生成無數創意、驚喜閾值不斷提高、注意力被無限切割的今天，Prada反而選擇了一條相反的路徑。

它追求的不是更多，而是更精準。

“Anti”是二人反復提及的一個詞。不是反時尚，而是反裝飾、反復雜。與其思考想要什么，不如先確認不想要什么。篩選，而非堆疊；聚焦，而非擴張。正如 Miuccia女士所說：“我們知道自己不想要什么。我討厭這個，我討厭這個，我討厭這個，我討厭這個 —— 那么最后剩下的是什么？”

而所有剩下來的東西，共同構成了 Prada 2027 春夏男裝系列：細窄的五袋牛仔褲、對應剪裁的牛仔夾克與皮夾克、西裝外套、針織衫、T 恤、寬皮帶，以及縮小尺寸的尼龍掛包。

全部都是人們熟悉到不能再熟悉的單品。變化發生在組合方式上，而非單品本身。

系列中最引人討論的，是那套由透明尼龍制成的白色套裝。它沿用了緊身牛仔褲與牛仔夾克的結構，仿佛將整個系列的骨架直接暴露出來。構成服裝的邏輯被完整展示，像是將一件衣服拆解成了最基礎的原型。

這讓人想到作為邀請函寄出的燈管，以及由燈管構成的秀場地面。如果燈的作用是提供照明，那么我們真的還需要燈管之外的裝飾嗎？

事實上，這并不是 Prada 第一次發起這樣的審美挑戰。Miuccia女士一直擅長通過時裝制造討論。

回到 1996 年那場被稱作《Banal Eccentricity》（平庸的古怪）的系列。她刻意避開傳統意義上的性感，挑戰主流對于好品味的定義。那些被認為不夠漂亮的芥末黃、土棕色、污泥綠，那些近乎書呆子氣的制服感輪廓、過膝裙、小翻領，以及來自廉價窗簾和桌布的印花圖案，都被她帶入高級時裝的語境。

她用一個系列提出了問題：什么是高級時裝？什么是壞品味？

而近三十年后的今天，這場討論被轉移到了另一個方向。什么是新的？什么是舊的？當所有人都在創造更多的時候，我們是否更需要專注于更少？

更有趣的是，在這個系列中，我們依然能夠看到 1996 年 Prada 的影子。那些帶有復古感的高飽和度色彩，略顯古怪的大號圓形紐扣與小翻領，都像是過去與當下Prada語言的一次重疊。

當然，這種“少”并不意味著簡單。恰恰相反，在去繁化簡之后，更多關于細節與比例的思考被放大了。

可拆卸的三角標志回應著系列對于組合關系的討論；針織衫穿在皮衣之外；假兩件結構的西褲露出半截牛仔褲腰頭；包袋通過掛扣懸掛在身體不同位置。

與此同時，剪裁被進一步收緊。更短的上衣、更細的褲身、更窄的肩部。一切都服務于一種瘦削而修長的身體輪廓。這種極度貼身的剪裁，甚至像是對過去十年舒適主義著裝的一次反叛。

正如秀場上那些Liberty Spikes（刺頭）發型具有的叛逆氣質一般，Prada用回歸一條最基礎的牛仔褲完成了一次姿態鮮明的表達，它從不中庸。

但這種觀念又并不令人感到冰冷。因為牛仔褲這一原型，本身來自實用主義的經驗；而實用主義所關照的，從來都是最真實的日常生活。或者說，Prada選擇牛仔褲，并非因為它足夠時髦，而是因為它早已是每個人衣櫥中的先驗存在。

在Quiet Luxury大行其道的今天，Prada 沒有選擇去做一套舒服、安全的基礎款。它瞄準的是另一種基礎款。一種無需解釋，但所有人都認識的基礎款：牛仔褲。與此同時，當“普世性”成為時裝行業的新命題，當越來越多品牌試圖用一個系列覆蓋不同年齡、不同場景與不同人群時，Prada卻反向瞄準了每個人衣櫥中都擁有的那件單品，從而建立起另一種關于普世性的討論。

官方新聞稿中的這段話，幾乎可以被視作整個系列的宣言。

而秀場上那副令人難忘的不對稱墨鏡，似乎代表了觀念與實際之間必然發生的錯位。現實與觀念之間始終存在距離。Slim Cut的時髦感不會屬于所有人，高級時裝也從來不是為每一個人而存在。但 Prada 真正輸出的，從來不只是服裝本身。它輸出的是一種關于服裝的觀念。

或許下一次，當我們準備買一條牛仔褲時，會突然想起那些曾經被時代拋棄的緊身牛仔褲。如果這一刻發生，那么Prada就贏了。

撰文 & 編輯Young Linn