男裝創意過渡期的愛馬仕，證明確定性也是一種奢侈

愛馬仕 2027春夏男裝系列

這是一個確定性極度稀缺的時代。地緣的震蕩、經濟的起伏、流量的焦慮，讓整個時尚行業陷入持續加速的漩渦，潮流迭代從“十年一輪”壓縮至“一季一變”，創意總監如走馬燈般更迭，品牌紛紛追逐話題爆款與流量敘事以換取短期增長。

去年10月，Véronique Nichanian在擔任愛馬仕男裝創意總監37年后宣布卸任，她的謝幕系列于今年1月在巴黎男裝周上演。1954年出生，1988年由時任愛馬仕CEO Jean-Louis Dumas親自招募加入品牌，Nichanian一手搭建起了愛馬仕男裝獨立的風格體系，在同一家品牌、同一崗位工作將近40年后，在72歲時功成身退，一切穩定、平靜得不像是處于風云變幻的時尚圈。

Nichanian繼任者的官宣節奏也出乎行業的預期，沒有為八卦留下太多無中生有的談資，干凈利落地官宣了Grace Wales Bonner接任的消息。這位90后女性設計師是年輕一代中最優秀的男裝設計師之一，她的任命公布后，愛馬仕股價應聲上漲，市場顯然對于愛馬仕創意人才的交接展露出積極態度。品牌并未急于讓Bonner趕工，而是給了她足夠的時間來與團隊磨合、規劃方向，她的首秀定在明年1月的巴黎男裝周。給新創意總監整整15個月的時間去準備首秀，這在今天的時尚行業可以說是無出其右的“奢侈”。

而愛馬仕也有足夠的底氣與資源這么做，由品牌設計團隊操刀的2027夏季男裝系列很好地證明了這一點。愛馬仕選擇暫停時裝秀，而是以更加低調的靜態展發布這一系列，并邀請攝影師Rodrigo Carmuega拍攝了型錄。

整個系列延續了Nichanian為品牌奠定的男裝風格基調，在優雅簡約的風格表象下，有為極致穿著體驗而研發精進的面料工藝作為支撐，也有恰到好處的裝飾性創意表達值得玩味。這是一句看起來似乎有些空洞的評價，沒有華麗的敘事，只有對服裝及工藝最本質、最極限的打磨，這恰恰是愛馬仕男裝穩定內核的根本。

Nichanian為愛馬仕男性世界構建了一套滿足其生活方式的衣櫥方案，這套方案在2027夏季系列中得以延續 —— 正裝、長款派克大衣、水手夾克、皮夾克、運動風連帽外套、休閑西裝、襯衫、針織衫、T恤、高腰褶裥長褲，這些經過細致打磨的經典款式不為追求社交媒體上的傳播流量，而是忠誠于其穿著者在不同場景下的風格及功能所需。從日常的工作與社交，到最正式的場合，再到度假和娛樂場景，它們為具體而真實的運用場景而生。

愛馬仕男裝的核心面料由兩大板塊構成，一個是皮革，另一個是科技面料。皮革容易理解，它與品牌的歷史、工藝根基，也與奢華定位直接相關。即便是夏季系列，品牌也會大面積使用皮革材質，將皮革處理得極致輕盈柔軟，是低調的炫技之作，看似是印花襯衫和T恤實則由輕薄的小牛皮制成。這些皮制單品的魅力是無法通過影像體會的，只有真正穿在身上，它的重量、觸感、光澤，在不同環境下帶來的體感，才能被鮮明感知。

除了通體使用皮革，愛馬仕也熱衷于將皮革與其它材質拼接，比如本季有防撕裂面料和輕薄小牛皮拼接的長款派克大衣、棉質縐紗和輕薄小牛皮的直身夾克、拼貼羔羊皮圖案的羊絨針織衫等等。材質拼貼不僅是為了呈現面料對比的視覺風格，也是低調地彰顯了匠心工藝。皮革與普通面料之間的材質特性存在本質上的區別，厚度、結構強度、延展性、縮水率等差異巨大，因此在拼接過程中要實現高平整度對工藝的要求極高，兼顧耐用型和長期使用的穩定性也非易事，一切表面上的從容優雅，背后其實都是深厚功底的積累。

科技面料作為愛馬仕的另一核心面料或許會出乎很多人的意料，愛馬仕使用功能型面料并非受到機能風潮流的影響，品牌早早就投入到了高性能面料的研究中。愛馬仕認為功能決定形式與材質，為了確保衣服在惡劣的環境中也能保持優雅美觀，品牌會根據單品的應用場景使用防撕裂、防潑水等功能面料。高科技面料能夠剝離傳統奢華外套的厚重感，通過使用超輕科技材質，服裝得以呈現出流線型的垂墜廓形和極佳的活動靈活性。奢侈品不僅意味著單純堅守傳統，更意味著用前沿的面料與制衣技術追求最極致的穿著體驗。

如果說款式和面料是相對隱性的，或者說靜奢范疇的表達，那么源于愛馬仕絲巾的紋樣則是愛馬仕男性世界中最外顯的風格元素。米灰色海島棉T恤中鏤空縫線刻畫Della Cavalleria圖案，礫石灰的外套式襯衫上以提花演繹Flamingo Party圖案，原本絢麗繁復的紋樣以純色呈現，融入面料的立體肌理中。

本季最高調的圖案是襯衫上的仙人掌幻彩潘帕印花，以及鋪滿佩恩灰棉與真絲薄紗混紡寬身襯衫的Gaucho印花。單品之上沒有隨處可見的顯眼logo，檔案庫中豐富的紋樣成為了愛馬仕愛好者之間互通的暗號。

鏤空波點成為貫穿本季的另一風格符號。一款金色Héritage小牛皮制成的直身夾克上，規律地排列了激光鏤空圓點，它的靈感來自品牌已停產的Mangeoire水桶包。“Mangeoire”在法語中是“飼料槽”的意思，趣味地致敬了品牌的馬術傳統。迷你的鏤空波點出現在更多單品中，從運動小牛皮制成的夾克、外套式襯衫、寬身長褲，到真絲針織的高領套衫、開衫、襯衫、背心，細微的圓點鏤空為單品增添一絲恰到好處的裝飾，也符合春夏的季節氛圍。

包袋是愛馬仕繞不過的環節。本季Haut à Courroies除了經典的Fjord皮、帆布拼皮款，還帶來了一款趣味設計。這款Haut à Courroies Pitcher包袋融合了棒球手套多層皮革縫合的外觀元素，延續了愛馬仕包袋天馬行空的創作傳統。此外水桶包是本季一大亮點，品牌重新帶回了檔案庫中一款帆布拼皮的航海風水桶包，還推出了簡約風格的Seau R.M.S包袋。

整個系列40套造型看下來，沒有創意總監缺席的慌亂，甚至幾乎覺察不到明顯的減配，內部團隊在前任創意總監所塑造的可靠風格敘事的框架下，有條不紊地呈上過渡期的篇章。交接在安靜地進行，安靜源于幾十年來積累的信心，相信這一套工作方式的可行性，相信工藝的邏輯，相信忠于穿著者而非潮流的價值。

與其它品牌更換創意總監求生存或求擴張不同，愛馬仕此番男裝創意掌舵人的更替更像是時間流逝所推動的自然接續。雖然在品牌歷史中也曾有過聘用明星創意總監的嘗試，但顯然，愛馬仕此刻對于已建立的風格體系有著絕對的信心，選擇風格高度適配的Bonner是其擁有足夠確定性的證明。而在一個被確定性守護的框架里，她會如何開啟一場全新敘事，也讓人無限期待。

撰文 陳露致

編輯Mark Liu