江蘇
塵世囂囂，來這座隴上小城邂逅八千年的山水
文|清哲木
如果說甘肅是一部雄渾厚重的邊塞史詩，那么天水便是這部史詩里最溫潤的一頁。它地處秦嶺西段，是“隴上小江南”，更是無數華夏兒女的精神原鄉。這里沒有大漠孤煙的蒼涼，卻有麥積煙雨的迷蒙；這里不聞金戈鐵馬的嘈雜，卻有“一畫開天”的哲思。踏上這片土地，仿佛推開了歷史的一扇偏門，走進了一場關于微笑與智慧的千年修行。
去麥積山，導游說天氣預報有雨，但是，非常幸運，在我預覽期間，天公作美。車隊沿著小隴山的林蔭道緩緩前行，兩旁是層巒疊翠的綠意。正當你在為窗外景致沉醉時，一座形似農家麥垛的紅色孤峰便突兀地撞入眼簾——這便是麥積山。
與其說是山，不如說它是一座巨大的藝術品。四周是蒼翠的林海，唯有這一面絕壁如刀削斧劈，那鬼斧神工般的棧道像螺旋一樣層層疊疊地依附在崖壁上，將你拉向云端。想起杜甫曾在此地流寓，望著這險峻的山勢留下的“野寺殘僧少，山圓細路高”的詩句，心中不禁多了幾分對古人虔誠的敬畏。
攀爬的過程非常有趣，同行的南通老狼，有恐高，但是在我的鼓勵下，依然無法抗拒的選擇了登山，他說；麥積山帶來的視覺沖擊力，太震撼了。這是一場與山的對話。石階潤滑，壁立的棧道懸在半空，當一個個如蜂巢般的窟龕呈現在我們面前，瞬間便覺一切辛苦都值得了。與敦煌莫高窟的絢麗壁畫、云岡龍門的氣勢磅礴不同，麥積山的主角是“泥”。 這里的雕塑不僅數量龐大，更是一部沒有斷代的泥塑編年史。
最令人動容的，不是佛像的威嚴，而是那份穿越千年的“人情味”。當你站在第133窟那尊著名的小沙彌面前，你才真正理解什么叫“相由心生”。這是一位只有孩童大小的弟子，他靜靜地立在角落里，頭微微低垂，嘴角上揚，細長的眉眼彎成了月牙。就在那一瞬間，你仿佛聽見了他因為領悟佛法而發出的輕笑。這笑意跨越了北魏的風霜，溫潤如初。著名的“東方微笑”不僅是藝術的得意之筆，更是跨越千年的心靈療愈。
除了會心一笑的禪意，這里還有充滿生活氣息的竊竊私語。在第121窟中，你會發現一位菩薩與一位弟子正“頭碰頭，肩靠肩”，仿佛在激烈地討論著什么佛法奧義，嘴角那藏不住的笑意，讓肅穆的宗教殿堂瞬間有了人間的溫度。從北魏的“瘦骨清像”到隋唐的豐腴圓潤，麥積山把歷代王朝的審美與風骨，都揉進了這堆泥土里，使其不朽。
如果說麥積山訴說的是外來文明的包容與藝術，那么位于市區的伏羲廟，則是華夏文明根脈的守望者。
天水自古有“羲皇故里”之稱。步入伏羲廟，門口的“開天明道”牌坊在陽光下散發著古樸的氣息。廟內的氛圍與麥積山的險峻截然不同，這里是絕對的肅穆與寧靜。庭院里，幾十株唐槐漢柏蒼勁如鐵，虬枝盤錯。據說明代建廟時，按六十四卦的數目種了六十四棵柏樹，雖現存不多，但那份鎮守祖廟的氣場依然強大。
站在先天殿里，面對手托八卦盤、目光如炬的伏羲塑像，人的內心會生出一種奇異的歸屬感。殿內上方的“一畫開天”巨匾，概括了這位人文始祖的貢獻。在蒙昧時代，伏羲氏仰觀天文，俯察地理，畫出了八卦。這看似簡單的一畫，如同劈開混沌的利劍，為中華民族的智慧開啟了源頭。
在廟內靜靜行走，你會被這種厚重的歷史感所包裹。看著墻上那些描繪的壁畫，你會明白，這里不僅是一座廟，更是一種認同感。來這里不僅僅是一次觀光，更是一場尋根。 不管身在何處，只要來到這里，站在這些古柏與殿宇之間，就能感知到那種無形的聯系，這正是中華民族凝聚力所在。
從伏羲廟出來，歷史的莊嚴感還未散去，隔壁街巷飄來的香味便開始撩撥你的味蕾。天水的美食，正如這座城市，實在而內斂。找一個熱鬧的小館子，點一碗“天水麻辣燙”。看著滾燙的紅油在香菜和蒜泥的激發下散發出誘人的香氣，各種食材在舌尖翻滾，你會覺得這才是生活最真實的底色。
夜幕降臨，是這座古城的悠閑時光。這一日之內，既在懸崖之上與千年前的佛陀進行了一次微笑的對視，又在祖廟之中觸摸到了中華文明最初的脈搏。 那種感覺，就像看了一場關于時間與信仰的宏大電影，而自己能夠置身其中。這，大概就是天水獨有的魅力。
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