賣茶的，正在集體拋棄茶

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　　“茶味越來越淡，喝著更像調味甜飲。”

　　“新出的果茶很難喝出濃郁茶湯風味，高顏值視覺反而成為產品核心傳播賣點。”

　　“如今想點一杯茶香飽滿、茶韻突出的奶茶，選擇已比數年前大幅縮減。”

　　說起新式茶飲，過去幾年，行業深陷茶底原料、萃取工藝、茶葉產地的激烈競爭，各大品牌爭相把“原葉鮮萃”“高山茶園”“多道窨制工藝”作為核心賣點。

　　而眼下，一股“弱茶化”的行業趨勢正在興起，從高端、中端到下沉市場的頭部品牌，正在集體把茶葉從臺前的溢價賣點，隱藏為幕后的風味基底。

　　01■

　　一批茶飲品牌，

　　正在集體“去茶化”

　　這批走向“弱茶化”的新式茶飲，到底通過哪些路徑弱化茶的存在感？我們一起去看看。

　　1、從街邊小店到全球商場，整個行業的重心都轉移到了文化輕敘事上

　　其實，新茶飲品牌曾經把茶文化當作自己的立身之本。以前喜茶門店會掛上茶山實景海報，奈雪會在店里設置茶葉專柜，霸王茶姬等品牌也會和新中式國風深度捆綁。

　　現在出現的“弱茶化”現象，在門店視覺、營銷等方面都有所體現，并且已經影響到了國外市場。

　　走進現在的喜茶門店，水墨國風、茶山海報、茶葉品鑒區幾乎全消失了，取而代之的是極簡ins風，視覺上和咖啡店越來越像。

　　品牌LOGO也簡化為純英文“HEYTEA”，刻意弱化“茶”的中式文化符號。

　　產品端的變化更直接。爆款《抹云椰藍》，核心原料是螺旋藻和椰子水，茶只作為微量基底，海外單款銷量超70萬杯，營銷全程不提茶文化。

　　《雪毫茉王芭樂》只用微量茉莉茶做基底，宣傳重點全在芭樂鮮果風味，不介紹任何窨制工藝和茶山產地。

　　布局海外市場的時候，“抹云椰藍”這樣的爆款產品直接用國際化的名稱Cloud Coconut Blue，并且不再特意突出茶葉產地以及制作工藝。

　　奈雪的轉型，帶著更強的糾錯色彩。

　　早期它主打“新中式茶空間”，門店設茶葉禮盒專區、茶文化軟裝，靠手作原葉茶支撐25-32元的高端客單價。但2025年全年凈虧損2.41億元，全年關閉152家直營大店，這條路走不通了。

　　去茶化的落地動作非常具體：關停所有門店茶葉零售專柜，不再售賣散裝原葉茶和國風禮盒；

　　菜單上，“霸氣橙子”“霸氣草莓”等爆款的宣傳，不再標注茶葉產地和窨制工藝，全部聚焦鮮果原料。

　　它還推出了多款“無茶底果蔬快充瓶”，直接脫離茶葉品類，產品歸類上也不再叫茶飲。

　　門店形態也變了。

　　大面積精簡中式國風裝修，砍掉茶文化主題體驗區，新增烘焙、咖啡操作臺。上午時段賣咖啡輕食，不再局限于“下午茶喝茶”的場景。

　　蜜雪冰城在巴西、澳大利亞市場的所有產品都歸入到鮮果奶飲和冰沙兩大類中去，減少對中式茶文化的解釋，降低海外消費者接受的程度。

　　2. 先選口味再選茶，主打果奶風味，茶味退居幕后

　　近幾年來，消費者對于口味偏好的變化越來越傾向于選擇低負擔、好入口的風味體驗。

　　傳統的濃茶有苦澀的味道以及較高的咖啡含量，所以被很多泛消費者所拋棄。

　　因此很多品牌的研發思路由原來的“以茶為主”變成了現在的“強果弱茶”，食材的味道也排到了更高的位置。

　　很多品牌在萃取工藝、配方等方面有意降低茶湯風味所占的比例。

　　茉莉奶白使用的是短時間低溫弱茶萃取的方式，招牌茉莉白桃把一般的60秒高溫萃取時間縮短到了25秒，茶湯投料量減少35%，入口首先感受到的是牛奶的順滑和茉莉花香，只有最后才會有一點點的茶回甘。

　　甜啦啦則確定了“果香>奶香>茶香”的研發原則，檸檬撞奶、芋泥波波奶茶等產品中茶湯只是用來增加甜度的輔料，并沒有成為主要的味道。

　　滬上阿姨繼續擴大無茶產品的范圍，推出了厚芋泥波波牛乳等可以不選擇茶湯的產品，并且不斷推出各種水果和五谷類飲料，直接去掉了茶葉作為基礎。

　　丸摩堂使用了各種各樣的味道來掩蓋茶的味道。

　　用“藤椒咸法酪奶蓋茶”的方式，咸香麻味的奶蓋在上面，烏龍茶湯做為柔和的淡化處理，最先被舌尖感受到的是藤椒麻香和芝士咸香，細細品嘗之后才品出淡淡的茶香。茶已經不是主角了，而成了一個調味品一樣的存在。

　　蜜雪冰城從創立初期就選擇弱化茶味，只保留3款基礎原葉茶作為基底，所有爆款都圍繞鮮果、糖漿、乳制品展開。

　　王牌產品“棒打鮮橙”“蜜桃四季春”，茶湯萃取比例被大幅壓低，入口第一感知是果酸和甜感，茶香被壓到幾乎感知不到。

　　門店菜單從不科普茶葉知識，沒有任何茶文化、產地類文案。

　　這種邏輯在出海時被進一步放大。

　　在巴西、澳大利亞的門店，菜單刪除所有中式茶相關描述，飲品統一歸類為鮮果奶飲、冰沙類。

　　產品甜度調高、茶底濃度降低，用當地熱帶食材替代茶風味賣點，徹底剝離“茶”標簽。

　　3. 從單一茶飲升級為全品類休閑飲品店，拓寬消費場景與邊界

　　在“弱茶化”的趨勢之下，品牌已經不能僅僅依靠做茶飲來生存了，而是要通過跨界布局、調整產品結構等方式來降低茶飲營收占整個公司收入的比例，以此來擺脫單一品類的限制。

　　喜茶也同時在瓶裝果汁、氣泡水、冰淇淋以及烘焙點心等多個產品線上進行布局，并向著大眾快消品牌的轉變。

　　奈雪把品牌名字由“奈雪的茶”簡化成了“奈雪”，主動去掉了茶飲的標簽，依靠門店輕量化戰略來發展瓶裝預包裝飲品以及烘焙零售業務，在這一年里關閉了152家業績不佳的大店。

　　蜜雪冰城則利用萬家門店來孵化咖啡子品牌幸運咖，用咖啡和冰淇淋這兩種不同的品類來分走一部分顧客。

　　還有古茗2026年合作伙伴大會明確提出，將咖啡、烘焙早餐作為核心增長線，美式售價低至4.9元，用非茶品類填充門店閑置的上午時段。

　　宣傳上，幾乎不做茶山、制茶工藝類營銷，賣點集中在新鮮冷鏈、高性價比和大果肉上。

　　02■

　　茶飲品牌為何集體選擇“弱茶化”？

　　在茶底同質化嚴重、價格戰慘烈的情況下，它們選擇了“去茶化”的方式來擺脫內卷、拓展邊界。并不是不要茶葉了，而是要對茶葉進行一次徹底的改造。

　　1、降低喝茶門檻，用“輕負擔的即時愉悅”擁抱最大公約數的消費者

　　弱茶化浪潮的開始就是把傳統的茶墻拆掉，從而降低用戶的門檻。苦澀、高咖啡因以及復雜的產地、工藝、品級等認知門檻，自然就排斥掉大量的泛人群。

　　根據數據，有38.7%的消費者因為茶味太濃而放棄了經典原葉奶茶的再次購買，年輕人所追求的是“零學習成本”的即刻休閑消費，并不希望為此花費額外的時間來品鑒茶葉。

　　也就是說，如果茶飲想要追求深度的茶感的話，那么就會形成一種增長的用戶壁壘。

　　于是，消費人群的破圈就成為了必然。

喜茶、奈雪果斷地把“九窨”、“單叢”這樣的專業名詞從菜單上刪掉，用白桃、椰香這樣的直白風味來命名，并且把所有的茶文化科普物料都撤下來了。 蜜雪冰城從不進行茶文化的深度宣傳，在顧客只有對酸甜、奶香的本能喜好時就可以很快做出選擇。 瑞幸和古茗則是通過縮短萃取時間來降低茶湯濃度，制造出低咖啡因的飲品，使得晚上的訂單比例達到將近四成，正好滿足了學生、失眠敏感型上班族等人群的需求。

　　降低茶的味覺和認知門檻，也就是把茶飲從需要學習的東方特調降維為隨手可以得到、無負擔的日常飲品，以此來擴大消費者的范圍以及全天候飲用的場景。

　　2. 對抗價格戰，用“供應鏈標準化”擺脫茶葉依賴，擊碎萬店復制的枷鎖

　　行業的存量博弈已經到了非常殘酷的地步，迫使品牌在供應鏈上做出決定。

　　到2025年的時候，茶飲行業的倒閉店鋪數量將達到15.7萬家，價格戰把毛利都打沒了。

　　高端原葉茶模式對于萃取時間、水溫和克重有著近乎苛刻的要求，加盟店越多，茶湯濃淡不均、發苦的品控風險也就越大，這也是萬店擴張最大的敵人。

　　同時，茉莉、烏龍等主要流通用茶底全部共享，茶山再沒有秘密可言，靠茶葉品質來獲得溢價的說法也行不通了。

　　弱茶化配方和預調茶湯成為了規模化的一種標準答案。

　　古茗、書亦燒仙草全部使用總部冷鏈預制好的茶濃縮液，在門店只需要兌水就可以完成，完全避免了門店端萃取過重導致的客人投訴的問題。

　　滬上阿姨、甜啦啦則轉而用芋泥、鮮果、五谷等標準化程度更高的食材來充當風味的主要部分，茶湯只起到調節甜度的作用，這樣既可以控制成本又可以減少全國各個門店之間口味不一致的情況。

　　即使一直堅持原葉現萃的霸王茶姬，它的擴張速度也遠遠不如弱茶化后的萬店品牌，主要原因就是高濃度茶飲對于操作和倉儲有著非常嚴格的要求。

　　降低茶的濃度就是減弱對人工技藝的依賴，把產品的基礎從無法復制的茶藝轉變成可以大規模生產的標準化供應鏈。

　　3、跳出“茶飲”標簽，打開全球化和全品類估值的想象空間

　　品牌的邊界已經擴大到不能用原有的分類來定義的程度了。

　　如果一直堅持把“茶”當作自己的專屬屬性的話，那么消費者以及資本市場的目光將會被牢牢地固定在下午茶這個賽道上。現磨咖啡每年增長速度為43.2%，并且正在逐漸占領白領早高峰、辦公場所等場景。

　　強茶感與咖啡形成味覺上的同質化競爭，只有通過弱茶化來制造出乳感差異，并且直接上架咖啡類產品，才能夠搶回全天候飲品入口。

　　深層次的原因就是出海和資本的故事。

　　海外消費者沒有中式茶文化的基礎，“伯牙絕弦”會形成很大的溝通障礙，但是輕乳弱茶特調或者一杯Fruity Coconut Drink就可以無障礙地進入全球飲品市場。

奈雪把品牌名由“奈雪的茶”簡化成了“奈雪”，去掉了茶飲的標簽，并且發力瓶裝快消品和烘焙零售。 蜜雪冰城以此來模糊界限，從而孵化出幸運咖，使茶飲、咖啡、冰淇淋等多品類并存。

　　去掉單一品類標簽之后，品牌才有可能把一家普通的茶飲店變成一個全天候的休閑消費場所，并且可以打開很多種估值空間。

　　茶飲品牌集體淡化的，并不是茶葉本身，而是茶葉曾經所起的文化敘事和溢價作用。

　　把茶葉由講述故事的主角還原成一種可以平衡味道、支撐口感的基礎原料。

　　只有當“茶”回歸到安全的基礎之上，這些品牌才能擺脫“賣茶”的限制，變成一個沒有邊界的大眾飲品帝國。

　　結語：

　　茶飲品牌的"弱茶化"，并不是放棄茶，而是一場精心策劃的"降維"。

　　它們把茶從一個有距離感的傳統文化符號，變成了一個可以靈活搭配的健康基底和風味模塊。

　　通過降低茶的"存在感"和模糊茶的"邊界"，讓茶變得更易入口、更日常、更符合現代生活節奏，從而將這片古老的葉子，重新送回了大多數年輕人的手中。

　　作者 | 小貝

　　出品 | 餐飲O2O