古典與潮流，在Dior派對里交響

6月24日巴黎時間早上9點，當人們剛剛從時裝周的徹夜狂歡中蘇醒，便前往了位于巴黎第八區的尼西姆·德·卡蒙多博物館（Musée Nissim de Camondo）來欣賞Dior 2027夏季男裝系列的時裝秀。

但當賓客們真正走入這個修建于1911年的空間時，會驚訝地發現它正處于翻修而非修繕完畢的狀態。這種未完成的狀態，為秀場增添了幾分趣味的氣息：人們好像闖入了私人派對一般，周遭的一切都維持著主人日常生活的痕跡并沒有刻意去裝點和掩蓋，沒有了那種參加正式晚宴的嚴肅和拘謹，反而多了幾分松弛與隨性。

“我最初知曉這座博物館，是因為曾在那里看過藝術家Edmund de Waal的一場展覽。”Jonathan Anderson在采訪中說道，“我深深著迷于它的故事，尤其是當它被置于迪奧的語境之中，因為這里珍藏著一批重要的十八世紀裝飾藝術藏品。”

將Dior 2027夏季男裝系列放置于此地展示，不僅僅是出于Anderson對“將嶄新之物引入這一歷史空間的構想”的鐘愛，同樣也是因為這一博物館的原主人、法國銀行家Mo?se de Camondo的某些地方，與Dior品牌創始人Christian Dior先生頗為相似——兩人不僅都癡迷于推陳出新，同樣也對守護珍藏有著執著。

“能在此處辦秀是一次難得的機緣，因為這座建筑即將啟動修繕，正處于這樣一個耐人尋味的‘過渡之間’的階段。”Anderson如此說道，“我喜歡它那略帶未竟之感的狀態，以及這種狀態與系列之間的呼應——其中蘊含著‘于不完美中發現美’的意趣。”于是，在這樣一個空間里，屬于Dior的“未完成的派對”正式開始了。

藝術家Giangiacomo Rossetti為大秀繪制的預告作品，將嶄新之物融入進歷史空間

“未完成的派對”，并不只是一個停留在文字上的概念，Anderson切切實實地將其轉化為了一個可被感知的秀場體驗。不同于以往大部分時裝秀的設計，秀場音樂并沒有先于模特出現，相反的，空間里回響的是音響傳來的電流聲。直到第一個模特從空間的二樓走下，在觀眾席旁的音響前停留拿出手機連接并播放音樂起，旋律才真正充斥了這個出于過渡之間的博物館。

音響里傳來的，也并不是前幾季時裝秀場上所引用的古典音樂，相反，是電子音樂人Fred Again..為此次大秀精心打造的舞曲旋律。高BPM的聽覺體驗，瞬間與古典的環境形成了強烈的反差，仿佛是將銳舞派對移植到了一個意想不到的空間當中。

秀前的邀請函，是一顆黑色的迪斯科球，預示著派對的概念

“現在興起了一股全新的潮流，很多地方（尤其是倫敦）的年輕人開始去參加銳舞派對。銳舞文化正在復興。你在郊區能看到，在城市以外的地方也能看到。我早上七點就在塞納河邊看到過。一些與銳舞文化傳統有關的事情正在悄然發生改變，年輕人開始盛裝打扮，他們正在穿著上融合不同的元素。”從Anderson的秀后采訪來看，Fred Again..的加入更像是一種必然。Anderson通過將古典空間與現代舞曲進行融合，還原了屬于當下青年的派對世界。

因此，未完成的派對以一種形象刻畫的方式呈現在了系列的造型中。Anderson與他的長期合作伙伴、造型師Benjamin Bruno聯手，將街頭服飾與高級時裝進行了混合呈現，以此來模糊正式與松弛、隨性的邊界。

一開場，一件常常出現在晚宴場合的條紋西裝夾克，以雪紡材質加以印花呈現。與之搭配的絲質白襯衫，并沒有一絲不茍地被塞進西褲之中，反而是隨意地散開：不僅有了超出晚宴“得體”的衣長，其袖長也遠遠超過了抬手能夠露出手腕的標準。但搭配著被“融化”了的條紋西裝，反而有了一種從正式向松弛轉變的氣質。

奢華、優雅的元素被用或平實或幽默或充滿藝術巧思的方式進行了解構。同樣是雪紡西裝夾克造型，在秀場的第三套造型中，模特所穿著的、有著絲巾印花的絲質白色襯衫，其上面由圓形亮片裝飾，其靈感來自于設計師Marc Bohan為Dior 1979春夏高級訂制系列設計的一條錯視禮服裙。傳統晚宴的西裝領帶規范，被進一步以超現實主義藝術的形式解構。

代表著奢華生活的真絲睡衣，其材質被替換為了如同工裝服一般的實用主義面料，領口點綴以皮毛材質，創造了一種奢華與平實并存的獨特矛盾體。

粗棒針織開衫，以破壞效果呈現，但隨著模特的走動又會發現整件衣服里織入了閃亮的水晶流蘇，隨著光線的照射，不斷閃耀著如同迪斯科球一般的光芒。同樣的效果還出現在一件迪奧夾克之上，Anderson延續了他在Dior 2027早春秀上的設計思路，為這一經典款式加入了流蘇下擺，并在男裝秀上用更寬松的廓形和水晶流蘇細節使其更能彰顯正式與松弛的模糊。

晚宴正裝里常見的青果領大衣和西裝夾克被呈現為了全新的單品。它們或是以一件睡袍式大衣的形態呈現，或是轉變為了一件更實用的飛行員夾克，使其能夠同樣在日常場合中被穿著。

“造型搭配至關重要。在更為正式的著裝之外，隨性披上一件針織衫或派克大衣，整體格調便會即刻為之一變。”正如Anderson在采訪中所說，系列里造型上對于高雅和街頭的融合同樣可圈可點：

一件有著青果領設計的破壞牛仔夾克，搭配了更為奢華的圓形亮片刺繡錯視襯衫，仿佛是一個剛從晚宴出來準備去私人派對的搖滾青年；從拿破侖夾克中獲取靈感的刺繡細節大衣，與寬松休閑的短褲一同呈現，弱化了服裝本身的戲劇感；有著垃圾搖滾氣質的破壞牛仔褲，與那些帶有布爾喬亞審美氣息的大衣一同呈現，展現著這個時代的青年特有的隨性、不羈。

除了為這個“未完成的派對”塑造立體的人物形象之外，Anderson同樣也在用設計不斷強調女裝與男裝的統一性。除了流蘇下擺設計的迪奧夾克是對品牌2027早春系列的一個延續之外，Anderson還在多處設計上再次呼應了女裝的創作。

譬如幾乎讓人無法忽視的雪紡西裝夾克，我們同樣可以在Dior 2027早春系列中看到其創作的原型——一件有著迪奧夾克廓形的格紋大衣，其材質并非傳統厚實的羊毛，而是輕盈的雪紡。有著青果領設計的睡袍式大衣，我們則在杜樂麗花園的Dior 2026秋冬女裝系列秀場上已經得到了“預覽”。

身為北愛爾蘭人的Anderson也不忘在系列中加入屬于自然的意趣。無論是針織衫上樸素中帶有童趣的花卉圖案，還是裝點在模特西裝領口的立體花卉胸針、粗棒針織衫胸前的巨大花卉裝飾，抑或作為絨面皮靴子鞋面裝飾的花卉刺繡以及真絲緞面鞋上的瓢蟲細節，都在呼應著他一如既往對于自然的喜愛。

可以看出，在一年的創作中，Anderson創意構思下的Dior男士形象變得逐漸清晰。正式與派對，自然與藝術，盛裝打扮與個性表達……正如他評價如今的銳舞文化一樣，他將不同看似矛盾的事物融合在一起，最終呈現出來的，是當代男士們對于個性表達的推崇。

在“推崇個性”之外，Anderson也并沒有讓品牌只服務于特定的人群。相反，他的大部分在時裝秀上的創作，更像是一種解讀時尚的思路，讓大眾能夠用一種全新的視角來看待我們習以為常的事物和屬于歷史一部分的品牌檔案。

正如Anderson在秀后采訪中坦言的一樣，他并不是一個喜歡“圖騰式”造型的設計師。“（時裝設計）不僅僅是商品銷售，同樣也關乎于我們該如何塑造角色，使其能夠吸引不同年齡段的受眾。”他說，“你可以設計一件漂亮的麂皮外套，搭配金色蟒紋長褲或短褲，但仔細分析一下，這件外套既適合我的父親，也適合我自己在夏天穿著。”

在這場屬于Dior的派對中，我們感受到了未完成之美，同樣也看到了逐漸清晰的Dior。