半年關了200萬家店，餐飲業的寒冬，遠比你想的更殘酷

2026年7月第一周，極海品牌監測拋出一組讓整個行業啞口無言的數字：從2025年12月到2026年6月，短短半年，全國退出的餐飲商戶205.52萬家，同期新開165萬家，一進一出凈減少41萬家，商戶總量從840萬跌到798萬。

更冷的一個細節是：新開的那批店里，有25%都活不過半年。

走在國內任何一座城市的街頭，這種數據都是有體感的。上個月還在排隊的網紅面館，這個月招牌已經摘了；常去的那家社區小炒，老板貼出“旺鋪轉租”時沒寫原因，但街坊都懂，年初你看到一家餐飲店，半年后還在的概率只剩75%，整體更替率更是接近45%。

餐飲行業這個大水池的水龍頭還開著，但底下的漏水口更大。

把鏡頭拉回到2020年，那一年新冠砸下來，餐飲營收同比下滑15.4%到39527億，是前一輪擴張周期的第一次急剎車。

之后這條曲線是這樣的：

• 2021年：18.6%的報復性反彈，很多人以為熬過去就好了
• 2022年：新冠反復，再次小幅下滑
• 2023年：20.4%的強勁復蘇，營收首次破5萬億，那是餐飲人最后的好日子
• 2024到2025年：增速回落到個位數，2025年全年餐飲收入57982億，同比只增長了3.2%。

表面看，5.8萬億還是個漂亮的數字。但餐飲收入在漲，不等于每家店都能賺到錢。錢流向了哪里？

答案是連鎖品牌。國內餐飲連鎖化率從2020年的15%一路上漲到2025年的25%，剩下的中小微商戶，分到的那杯羹越來越薄。

如果只是“消費不行了”，還解釋不了為什么同樣是餐飲，百勝中國2026一季度凈新增636家，總門店18737家，連續八個季度系統銷售額增長，而街對面那家開了三年的湘菜館卻撐不到夏天。

關店潮的真正死因，是增長邏輯的整體失效，把它拆開看，有四條線索：

1.網紅流量套利模式，被清算了

有媒體統計，2025年上半年那波閉店潮里，曾經風光無限的網紅餐飲品牌占了65%，每倒閉10家，6家半是曾經的“頂流”。

奶皮子糖葫蘆炒到98塊一串，排隊3小時，熱度一個月涼透；“固體楊枝甘露”從滿屏到無人問津只用了一周。二手設備回收商說得最直：“這邊剛看到網上火，那邊就接到老板電話讓去收設備。”

過去十年的網紅公式——夸張菜品+出片裝修+情懷故事+社媒種草=排隊=加盟費收割——在存量時代徹底失靈。網紅餐廳的回頭客比例不足15%，傳統正經餐飲店這個數是35%。沒有復購的生意，流量停那一秒就是死期。

2.高端正餐的“商務場景”塌了

上海米其林一星EHB（人均近萬）開業兩年半閉店，蟬聯八年的UV、北京Opera、上海玉芝蘭相繼調整。北京大鴨梨2025年1至5月商務宴請同比降30%以上，包間人均從130-150落到100-120；中國烹飪協會數據，2026一季度人均300元以上高端正餐營收同比下滑12%，而人均20到80元的大眾剛需訂單暴漲42%，吃掉80%的市場份額。

這不是“大家不吃貴的了”，而是商務宴請、排場消費、面子買單這套場景本身在萎縮。結婚率生育率下行、企業預算收緊、95后00后不再為“主廚光環和米其林星級”付溢價。

新榮記推288元午市套餐、Wolfgang's上884元雙人餐，高端品牌自己先彎腰了。

3.餐飲客單價回到十年前，消費者對價格越來越敏感

2025年紅餐大數據，全國餐飲人均消費實在地降到了39.8元，有機構給出更扎心的“大盤均價34.7元，回十年前”。主流正餐心理價位從過去的90到120，挪到了50到60；火鍋最常選的客單價壓到70左右。

消費者不傻。以前是為“朋友圈買單”，現在是進門先打量，這菜值不值？分量夠不夠？是不是預制菜？好吃變成了起點，質量、干凈、實惠才是及格線。

4.平臺價格戰加上成本大山，把餐飲毛利榨干了

廣東餐協調研：92%商戶呼吁停平臺補貼戰，個體單店利潤暴跌85.4%。“9.9元”是平臺燒出來的，但賬是商家背的——禽肉漲15%、牛肉受關稅影響飛、人力年均漲5%、房租剛性，食材成本占比已經堆到35-42%。

降價容易漲價難。所以2026年反而成了某種“漲價元年”，肯德基、老鄉雞們開始暗調價格，無底線低價內卷到頭了，接下來是成本重構和價值回歸的硬仗。

200萬閉店背后，其實是消費和餐飲的根本性重構。

2023年以前，餐飲總盤每年還在以雙位數或近雙位數增長，大家感覺“做大池子就行，小魚也能分到水”。2024年之后增速回落到個位數，2025年3.2%、2026年初3.8%，池子還在變大，但加水速度趕不上漏水速度。

餐飲過去十幾年吃到的不光是“大家有錢了”，還有“大家需要再餐廳完成社交、商務、儀式、打卡”的那部分溢價。

新冠之后這六年，地產財富效應在退潮、居民資產負債表修復緩慢、中產消費信心回不來，一頓飯要完成什么功能這個問題被重新回答了，那就是回歸日常，回到剛需、性價比、社區小店。

餐飲業的寒冬，短期看，還沒有過去。尤其是今年下半年還有幾條紅線同時收緊。外賣補貼被套籠頭、綠色包裝強制、預制菜國標執行；火鍋茶飲這些熱門賽道新店閉店率已經超過70%，門店平均存活15個月。

但換個角度看，這批200萬家的退場，未必是行業的悲劇，更像是粗放周期的清算。我國參與相關的企業里，注冊資金200萬以下的占90%以上，5000萬以上的不到1%，這個“大池小魚”的格局跑了十幾年，一直靠不斷有新老板進場輸血維持熱鬧，現在行業淘汰不斷加快，也會倒逼剩下的玩家把賬算細，把供應鏈做厚，把復購做牢。

街角那家關了的店，老板把設備賣給二手商的時候可能不會想這么多。但對整個行業來說，半年200萬不是一個悲傷的句點，是一個時代的句點。那個“只要敢開店、只要會營銷、只要蹭上風口就能分蛋糕”的時代，已經徹底關了。

剩下的牌桌上，坐著的會是把成本壓到極致的人，和把體驗做到稀缺的人。中間那塊“不太差也不太好”的模糊地帶，正在被快速擠干。

冬天還沒有過去，但先把“冬天是暫時的”這個幻想放一放，反而能活到春天。

end.