要來了！Chanel、Dior、Balenciaga...新帥首秀，誰能引爆最高關注度？

可以預見，即將迎來的九月、十月，會是時尚界的颶風季。

按照傳統，各大品牌會在當月發布來年的春夏女裝系列——但今年的這場戰役，注定比往昔更值得翹首以待。

在此之前的兩三年里，整個時尚行業都處于巨大的震蕩之中，經過一輪又一輪的「品牌換血」，數十個品牌創意總監的人選終于塵埃落定，他們的來來去去正不斷刷新著時尚產業的面貌，也讓今年十月的巴黎迎來前所未有的「首秀潮」。

其中 Chanel、Dior、Balenciaga、Maison Margiela 等品牌的新任創意總監早已備受矚目，他們是否能成為時尚界的風暴本身？雖然我們目前不得而知，但依然可以透過他們往日的風格語言，解碼他們即將傳遞的視覺風尚。

Chanel 114 年首次外部招聘

是顛覆還是延續？

Matthieu Blazy 是香奈兒成立 114 年以來首位從外部招聘而非內部提拔上任的創意總監。這樣的身份和噱頭讓他成為過去一年最引人矚目的新一代掌舵人。在此之前，他曾在 Celine、Calvin Klein 及 Maison Margiela 等品牌任職，真正讓他名聲大噪的契機卻是從 2021 年年底接任 Daniel Lee 成為 Bottega Veneta 創意總監開始。

在任職 Bottega Veneta 期間，比起一味地追求吸睛爆款，他更愿意回歸品牌傳統，保留 BV 經典皮革、編織元素，同時融入新的工藝創意。Andiamo 手袋和多款用皮革做出丹寧外觀的服裝足以讓觀眾為之大呼一聲“WOW”。Matthieu Blazy 正是以這樣四兩撥千斤的設計手法讓略顯疲軟的奢侈品界重現生機。

如果說設計和風格是他的無與倫比的王牌，讓他嶄露頭角，那他對于時尚靈感的表達手法更是天賦異稟，幫助他吸引到無數社交媒體的關注。

Bottega Veneta 2025 春夏系列秀場，Matthieu Blazy 帶來由皮革制成的動物形沙發椅，煥啟觀眾的童真與好奇心。

Bottega Veneta 2024 冬季秀場，他將意大利 Muraro 島上手工打造的大型玻璃仙人掌花搬上秀場，傳遞仙人掌花堅韌不拔的品質，同時利用光影呈現夜幕降臨時，無垠大地上滿鋪的落日余暉。

他在 Bottega Veneta 任期內確實重塑了品牌的美學體系：

工藝上強化了 intrecciato 編織技術的革新運用，把皮革做成流動褶皺效果；突破材質研發的邊界，人造皮草和彈性針織的運用讓人耳目一新；剪裁方面強調“動態感”，那些看似慵懶實則精準的廓形更是他的招牌。而他將這些都以克制簡約的設計風格完美融入“低調奢華”的品牌哲學。

對于同樣強調手工藝并擁有高級定制傳統的香奈兒而言，Matthieu Blazy 的經歷非常符合品牌的需要，這也是他能夠在眾多坊間傳聞的 Chanel 史上第四位創意總監候選人中脫穎而出的關鍵。但他的風格確實與老佛爺時代和維多利亞時代截然不同，老佛爺建立的符號體系也過于強大，雙 C 標志、斜紋軟呢、珍珠鏈條都是不能顛覆的 DNA。

其實自從品牌官宣 Matthieu Blazy 上任之后，Chanel 的 instagram 發布內容就逐漸開始有了一丟丟的不一樣，手工藝的聚焦逐漸成為它的內容核心，當然還有地域文化符號作為輔佐，來強化品牌的視覺美學。

2025 年 6 月發布的 Métiers d'art 工坊系列，以“西湖”為主題，突出八大手工坊（如 Lesage 刺繡、Lemarié 山茶花）的細節，通過微距鏡頭展示編織、珠飾等工藝，將產品提升至藝術品高度，這很難不讓人聯想到 Blazy。

Sofia Coppola 執導的發布會預告影片，以意大利別墅 Villa d’Este 為背景，如電影長鏡頭般捕捉模特動態，內容大量運用自然光影（湖面折射、黃昏色調）和材質特寫（如斜紋軟呢的微光、絲巾飄動），這也呼應 Blazy 了擅長的「質感創新」。

大膽預測 Matthieu Blazy 未來會靈活運用他在 BV 接觸到的手工皮革處理經驗，從以下幾個維度展開對于 Chanel 的革新：

革新斜紋軟呢， 探索更粗獷、更重工或更輕盈、更透明的斜紋軟呢混紡；精進皮革工藝，為 Chanel 經典的皮穿鏈包、皮夾克或皮靴帶來全新的觸感和觀感；材質混搭實驗， 將斜紋軟呢、皮革、針織、亮片、珍珠等 Chanel 經典元素進行大膽而精致的組合，創造出層次豐富、觸感迷人的面料。

在奢侈品行業遇冷的背景下，Chanel 也在尋求一個改變的契機，也許 Matthieu Blazy 的巧勁能夠為品牌帶來一絲新意，讓老錢和新錢都為之傾倒。

強勁的個人風格

能否更好地融入 Dior 的基因里？

2014 年到 2025 年，是 Jonathan Anderson 在 Loewe 的 11 年，他成就了 Loewe 品牌簡約又充滿藝術感的風格，11 年后，他帶著不凡的成績揮別老東家，走向 Dior 的懷抱，全面負責男裝、女裝、高定及配飾。

在一場訪談中，他曾經提到：“設計師，是在追求完美的過程，也要善于在‘奇怪’中發現美。”

一直以來，Anderson 就以獨特的且極具先鋒感的設計風格聞名，濃郁的個人風格當然也深深地影響著品牌。

入職 Loewe 之后，他花費一年的時間從里到外「翻修」品牌，以「工藝」為根基重塑品牌內核，傳遞性別的流動，更融合超現實主義，他用天馬行空的想象力以及平衡藝術性與商業性的能力，給當時整個頗為寡淡無味的行業帶來沖擊。

2015 春夏女裝秀推出的 PUZZLE 手袋面市即爆火，成為現象級產品。

他開設的 Loewe 基金會工藝獎，不僅增強品牌的藝術調性，更將 Loewe 定調成為文化的載體。在他的不懈努力下，Loewe 成功從傳統皮具品牌轉型為兼具創意與商業價值的時尚先鋒。

其實，即將到來的九月并非他真正意義上的首秀，今年六月舉辦的 2026 春夏系列男裝，已經可以初見他與 Dior 的磨合成果，和品牌之前的風格有著鮮明的對比。

在男裝的命題里，他沒有把目光聚焦到 Dior 過往塑造的「成熟優雅的法式男人」，而是想要打造一個極具少年感的男孩，所以在本季，我們得以看到一個個日常、詼諧、略顯輕松的男孩形象，他們打著各式各樣的領結，身著廓形張揚還原的 bar jacket 亦或是被拆解重組后的女裝游走于T臺之間，給觀眾耳目一新的視覺享受。

至此，我們已然能夠清晰看到 Dior 選擇 Anderson 的原因：

在 Loewe 期間，他就能將極其前衛、概念化甚至“怪異”的藝術表達，轉化為現象級暢銷單品和強大的品牌吸引力，Dior 正是看中了 Anderson“叫好又叫座” 的能力，并且 Dior 還擁有著最頂尖的高級工坊，他在 Loewe 期間對手工藝本身的專注和推崇就讓 Dior 心動不已，相信 Anderson 有能力將這些傳統技藝推向前所未有的概念化和實驗性高度。

除此之外， Dior 擁有無比豐厚但也無比沉重的歷史檔案，歷任創意總監都面臨如何“創新”而不“背叛”的壓力，而 Anderson 展現的能力是：不回避經典（Bar Jacket, 花朵, 藤格紋），而是對其進行深度解構、概念化重塑、材質顛覆和語境轉換，賦予其全新的敘事和震撼力。他能讓 Dior 的遺產成為取之不盡的靈感源泉，而非束縛。

外界對他的期待拉滿，作為頂級牛馬的 Anderson 自然壓力不小，前不久被拍到非常苦命的一面：

頂著凌亂的發型，經過了一番思想斗爭，隨著嘆氣吐出最后一口香煙，拖著沉重的步伐向著公司走去，感覺他的工位就在我們旁邊，就連 Dior 最新一季 book tote 也被他背出了一種凄慘的感覺，真想替問他一句：這個X班，是非上不可嗎？

但這個班還真的是非上不可，因為時裝周迫在眉睫，在即將到來的十月，Anderson 最有可能延續他在 Dior 男裝的手筆，把他對工藝極致藝術化、材質實驗的先鋒精神、雕塑感廓形對身體的重塑以及深厚的文化智性敘事帶入 Dior 女裝。

落入秀場，我們應該會看到他深度挖掘 Dior 檔案與精神：不僅限于 New Look，可能探索 Christian Dior 先生對園藝、占卜、歷史的熱愛，并以顛覆性的視角重新詮釋。

Dior 的靈魂 Bar Jacket ，Anderson 可能保留其精神（收腰、女性化），但進行戲劇性重塑，如極致收腰與夸張臀線、填充肩部/臀部、解構拼接、使用非傳統硬挺材質（如皮革、涂層帆布），在整體搭配上也會以廓形下裝形成強烈的體積對比。

當然在細節之處，肯定會有他獨特的呈現，Dior 的藤格紋、星星、花卉等標志性元素會被如何安插在不同的部位，是會放大、扭曲、立體化還是材質異化？這些都留給你猜～

浪漫主義詩人接手先鋒時尚品牌Balenciaga 還能「叛逆」下去嗎？

今年五月，開云集團正式任命 Pierpaolo Piccioli 為巴黎世家新任創意總監，這位成績斐然且備受敬仰的設計師，從 2016 年起就獨掌 Valentino 創意大權。

顏色營銷是他最擅長的武器，并不斷以此改寫著品牌的歷史：

Valentino 最為標志性的顏色營銷：“PP Pink”，用鋪天蓋地的粉紅色，營造出異世的感覺，更將粉色凝練為一個時尚符號。

2024 秋冬全黑成衣系列更是突破彩色敘事限制，用黑色作為唯一色調重新演繹品牌風范，就像他曾打造的“Valentino 粉”一樣，“Valentino 黑”同樣態度鮮明，擁有別樣的生命內涵。

除了對顏色的靈活運用，Piccioli 在 Valentino 的風格是將極致浪漫的古典美學和當代情感融于一體，純色疊加利落輪廓彰顯現代主義，同時以繁復細節工藝傳遞品牌藝術性，繁與簡交織，如同詩人一般用自己的才華譜寫獨屬于 Valentino 的華美樂章。

如果說 Piccioli 運營下的 Valentino 是優雅詩意的代表，那巴黎世家似乎是另一個極端。巴黎世家一直保持著自己的極端實驗性，“后末世”、“丑學美學”成為品牌在社交網絡的哲學符號，卻也因此一度游走在爭議邊緣。

前任創意總監 Demna 雖然行事大膽敢顛覆，但也有自身的局限性：縱然前衛設計吸引年輕群體，但過度概念化也會疏遠了追求實穿奢華的客戶。品牌需擴大受眾，尤其需收復被“爭議感”嚇退的傳統奢侈品消費者，而 Piccioli 的“詩意實穿主義”卻恰好能夠幫助 Balenciaga 達成平衡：

他的設計兼具藝術高度與穿著可能，禮服驚艷紅毯，但廓形西裝、蕾絲襯衫、長裙日常亦可駕馭；配飾（如 Rockstud、Roman Stud）成為經典暢銷款，證明其商業轉化力；對“美”的普世追求（如多元膚色模特、大碼模特）贏得廣泛情感共鳴。種種跡象足以表明，他能將 Balenciaga 的先鋒基因沉淀為更持久、更包容的奢華語言，覆蓋從千禧一代到高定收藏家的全客群。

外界對他議論紛紛，他卻在 5 月 20 號官宣成為巴黎世家創意總監后銷聲匿跡，但此前，他的 ins 大量發布了關于自己在印度的經歷。

印度獨特的人文環境和濃郁色彩，應該也會給他帶來不少新的啟發。我們不妨大膽預測 Piccioli 或許會用極致的浪漫主義和更為鮮明的色彩來化解 Balenciaga 未來主義的冰冷感：

如同 Cristóbal Balenciaga 曾用硬挺綢緞創造雕塑感，Piccioli 可能將 Valentino 的薄紗、蕾絲與 Balenciaga 的橡膠、科技涂層、皮革嫁接。

作為色彩大師，他也可能會對 Balenciaga 標志性黑、白、灰下手，提升至材質層次競賽，如：啞光皮、亮面漆皮、半透明紗、金屬絲絨在同一色調中碰撞，亦或是沿用色彩符號化的方式，賦予特定顏色敘事。在工藝上，Piccioli 曾將高級定制技藝用于成衣，打破高定與街頭界限，也許此次會把 Balenciaga 的輪胎紋、機車格紋用羽毛或蕾絲復刻，形成詭異的材質錯視。

Diesel 的救命恩人

是否能夠延續海盜爺的傳奇？

24年底海盜爺 John Galliano 的離開，在時尚圈激起千層浪，人們哀鴻遍野，唱衰 Maison Margiela 離開海盜爺之后會走下坡路。 但很快， Glenn Martens 上任創意總監，給消費者帶來新的希望。

他是誰？

很多人會有這樣的疑問，因為相比于前幾位，他的名氣還沒有達到巔峰，但他的實力卻不容小覷。

Martens 來自比利時，擁有獨特的設計風格和先鋒的創新精神，他同時執掌 Diesel 和 Y/Project 兩大品牌，在任職期間帶來無數驚艷之作。

在 Y/Project，他把解構主義玩出新意，不對稱設計、夸張的剪裁和獨特的材質運用，如同神來之筆，讓他能夠快速在品牌及時尚行業站穩腳跟。他的作品深受明星的喜愛，像 Kanye West、Rihanna、Bella Hadid 等大咖都被他的才華折服。

他為 Diesel 創造的奇跡更加證明這位設計鬼才的實力，在他上任前，Diesel 已經到來岌岌可危申請破產的地步，但他卻給了這個品牌重生轉型的希望。他利用先鋒剪裁與獨特設計理念，改變品牌的傳統形象，恰逢運動風、街頭風及 Y2K 的興起，Diesel 在他的帶領下逆風翻盤，完成了年輕化的轉型。

標志性“D”字母 logo 放大，并廣泛應用于各類單品上，增強了品牌的辨識度和視覺沖擊力，成為叛逆獨行的標志，更化身 Z 世代新寵，街頭必備時尚單品。

不可否認，海盜爺在過去十年中，以其戲劇化的設計和對品牌核心理念的深刻詮釋，為 Maison Margiela 帶來了無數經典之作。他的設計風格大膽、前衛，常常巧妙融合東西方、傳統與現代元素，創造出令人驚艷的視覺盛宴。

他的離開確實令人惋惜，但 Martens 不失為一個好的人選。要知道，品牌創始人 Martin Margiela 是解構主義教父，用反奢侈手法（回收面料、未完成感、匿名性）顛覆時尚規則，而 Martens 就曾在 Y/Project 用建筑式扭曲剪裁（可拆卸袖管、螺旋牛仔褲）延續其解構哲學；以回收材質實驗（Diesel 的再生牛仔、廢棄漁網毛衣）呼應 Margiela 的可持續先鋒性。這樣看 Martens 在 Maison Margiela 應該不會有太長的水土不服期。

Maison Margiela 的困境也十分明顯，海盜爺時期品牌藝術性封神，但缺乏分趾鞋之外的日常爆款，而 Martens 的核心競爭力卻是擅長打造爆款，為 Diesel 和 Y/Project 帶來不少的知名度和銷量。所以無論是從品牌基因層面還是商業需求層面， Martens 確實是非常適配的人選。

前不久的「Artisanal」系列，足以證明這一點，整體秀場突出「致敬」，不僅 BGM大 量運用到 8、90 年代先鋒搖滾樂混曲，呼應誕生于該時期的品牌，更通過 Margiela 式非常規材質使用—— PVC/ 塑料、大量的拼貼做舊效果、流動金屬感的歐根紗等，將 Martin Margiela 重新帶回當初的比利時街頭文化，回歸 Margiela 本人時期的“反時尚”解構與重組。

每次看到 Martens，都會有種熬夜熬紅了眼的感覺，面對兩個品牌的設計需求，相信任憑誰都不會有太美麗的精神狀態。

濃濃的黑眼圈和身上的白大褂也非常匹配，像是熬了無數個大夜，剛從實驗室里出來的醫學生，但白色實驗室大衣在 Margiela 并不僅是一件制服，而是一種哲學，像一種無聲的說明：工藝比個人更重要，當 Martens 穿上這件大衣，也就意味著他的個人身份會因為團隊共同創作的藝術性而失色。

在即將到來的時裝周，Martens 很大概率會延續自己的解構、再造能力。當然，他在 Diesel Resort 系列秀場展現出的技術暴力美學，如材質對沖、功能與荒誕的結合等，也勢必會在 Margiela 發揚光大。

無論如何，即將到來的時裝周都會有著遠超過往幾季的熱度，我當然覺得這是好事，如今略顯士氣低迷的時尚界需要更多的活力，而且作為時尚愛好者，能看到眾多品牌勇于擁抱新世代，并自愿走出傳統的藩籬，這同樣是值得高興的事情。

我并不想比較哪個品牌哪個設計師會在時尚混戰中更有優勢，我衷心的希望每個品牌都能在新的靈魂人物的帶領下，活力永續，光芒四射。

也許還是那四個字最適合拿來祝福接下來即將帶著新作業亮相的各位設計師們：大展鴻圖！

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本期文字助理：7 崽