一個做戶外的人，開始懷疑戶外

撰文｜王利

編輯｜薇薇子、王小坤

2022年夏末，推土機開進米蘭東南部一片廢墟，履帶碾過碎石雜草，停在幾棟低矮舊廠房前。

廠房磚墻斑駁，圓窗大多破了，墻上爬著枯藤。這里曾是座貨運站，昔日機油味彌漫，工人穿梭，裝卸聲此起彼伏。工廠陸續搬離后，這片土地漸歸沉寂。

直到奧運村在此選址。接下來的三年，廢墟重生，塔吊旋轉，焊花飛濺，從早到晚。

一街之隔，一座金色塔樓靜默矗立。那里是普拉達基金會總部及藝術中心。這片區域遠離米蘭“時尚心臟”，2015年，卻因這組建筑群落成，重回大眾視野。幾年后，奧運村的資方名單上，人們再次看到了同一個名字——普拉達。

Fondazione Prada，圖源：italia.it

奢侈品牌的觸角，也早已伸向冬奧賽場。Armani贊助意大利隊，Ralph Lauren為美國隊打造戰袍......這些動作未必直指冬奧，卻模糊了時尚與戶外的邊界。

至少，輿論如此。

數千公里之外，中國市場同樣躁動。戶外品牌集體朝著“時尚”靠攏，無論資本新寵或是傳統品牌，他們都嘗試著擠進西方品牌長期主導的領域。

假設奢侈品不斷靠近戶外，高端市場還有中國品牌的位置嗎？

周紹恩或許是回答它的不錯人選。

他是北京服裝學院的副教授，操刀過平昌冬奧“北京八分鐘”和北京冬奧的服裝設計，也是女壘國家隊的設計師。

但推開他辦公室的門，你很難先想到頭銜，這里更像一處戶外主題的策展現場：墻上掛著海報，衣架上排滿硬殼軟殼，書架旁立著四副雙板。一屋子色彩線條中，最扎眼的，是他臉上那副亮紫色鏡框。

周紹恩在北服的辦公室

2025年12月12日，窗外的大雪正將校園染白。我坐在他對面，剛起了個頭，周紹恩就已經掏出了一本書。

封面的純黑底色上，戶外單品的插畫錯落拼貼，頂部寫著“戶外百物志”。翻開書頁，字里行間是黃色劃痕與批注。 “你不是一個專業戶外人，這樣的書你會感興趣嗎？”

接著，我們從寫書的歷程，聊到中國戶外現狀。兩個小時過去，那個問題依舊懸置。當我以為只能收獲寫書故事時，周紹恩忽然停下來：“你知道嗎？這本書寫到最后，有個事情我之前都沒意識到。”

“全是國家名。” 他的眼神微黯。

“你會發現，中國戶外發展了30年，我們引以為傲的賣點和技術，都是外國的名字，拉鏈是日本的YKK1，膠條是美國的Bemis2，面料是美國的GORE-TEX3。”

他頓了頓，又補了一句：“很多品牌的網站上，連自己的故事都沒有。”

周紹恩參加行業論壇

5000冊

最初，周紹恩沒覺得“出書”有多難。

2025年上半年，戶外行業熱得發燙。伯希和沖刺港交所，戶外類企業新增2.4萬余家。打開社交媒體，隨手刷幾屏，就是戶外博主的“山系穿搭”。趁此熱潮，出版一本戶外圖書，似乎順理成章。

按他設想，《戶外百物志》并非晦澀的行業史科普，而是本圖文并茂的產品讀物，里面細述著產品的背景知識及使用方法。況且，國內缺乏這樣的系統梳理。

戶外百物志封面

樣章一整理好，周紹恩便立馬跑了幾家出版社。答復來得很快，也很一致：不感興趣。

一位出版界朋友直言：“戶外在圖書市場中選題太窄，太小眾。就算選題報上去，公司這關也過不去。”

看著這個回答，他在對話框里敲下幾行解釋，又一一刪掉。最后只回了兩個字：“理解。”

數次拒絕后，周紹恩接受了一個事實：戶外行業的繁榮，和專業內容的暢銷，是兩碼事。

他不死心，繼續聯系別家，甚至提出不只負責內容，還共擔財務風險。然而出版社們回應始終未變。

周紹恩在印刷廠

常規路徑走不通，周紹恩索性自掏腰包，扛下風險，也親自把控細節。

“想想也挺有意思，”他一句一頓，“出一本書。我干活。我花錢。”他停了下，自己先笑出來：“我還得按著規矩來。”

訪談那天，當著我的面，周紹恩盤了一遍賬。他搓了搓紙角，“日本進口紙。全彩書要顯質感，紙張絕不能省。”

書號，紙張、印刷......每一項都是硬成本。定價既要覆蓋成本，又不能顯得太貴。為此，他問遍了學生、朋友和同行，最終數字落到了68元。

“中國市場很大。就算市場小眾，只要能抓住這群讀者，我覺得就夠了。”

隨后，周紹恩拉過電腦，打開整理好的推廣表格。屏幕熒光映在紫色眼鏡上，他掰著手指，喃喃自語。幾項估算下來，目標定在5000冊。

“不過這是我臆斷的。”

他合上電腦，把樣書推到一邊，沒再算下去。

這不是周紹恩第一次和自己較勁。

3.8厘米

那件羽絨服的拉鏈，是周紹恩堅持改小的。

樣衣出來后，照例要整體過審。辦公室里，他把羽絨服遞給老板漢斯，指了指拉鏈。

這處改動沒提前商量，是他打樣時的判斷——拉鏈小一點，比例更協調。

2010年，北服任教兩三年后，周紹恩加入奧索卡。這家中國戶外品牌由瑞士人創立，極重專業性能。他在那里兼職設計總監。

那個年代，功能是產品開發的首要標準。服飾或許笨重、粗糲，像未打磨的工業品，但踏實可靠。奧索卡也不例外。

受歐洲設計訓練熏陶，他更看重服飾審美與敘事。2011年，為國家攀巖隊設計“山貓”系列裝備時，他便試過植入古老文化意象。

在不動結構的前提下，周紹恩修改了拉鏈這個不起眼的細節。

周紹恩主持贊助的登山項目，圖中是一組服裝的一款

漢斯接過樣衣，拉了幾下拉鏈，“Too small.”他搖了搖頭，“it’s a professional garment.”

反饋很短。漢斯將樣衣放回桌面，未作解釋。周紹恩未加爭辯，收起衣服，也沒改回去。

2012年5月，他穿著這件樣衣，參加了公司組織的“雪山守護計劃”，目的地是卡若拉冰川。活動里，漢斯要求核心產品都要在高海拔環境里走一遭。

2012年，位于珠峰大本營的“雪山守護計劃”營地，圖源：豆子

車隊停在了海拔5000多米的隘口。下車不久，周紹恩就感覺身體失控：腳底踩棉花，耳朵嗡嗡響，隊友呼喊聲似從水底傳來。

意識模糊間，他本能想拉緊羽絨服，卻發覺戴著厚手套，怎么都捏不住那枚改小后的拉鏈頭。寒風順著衣襟猛灌，他越急，手越僵；越僵，越捏不住。那種環境下，晚拉一秒，都是凍傷風險。

回到北京后，沒等漢斯提醒，他就主動改掉了這個設計。

但他沒有退回原點，而是帶著團隊反復測試，戴手套模擬極端環境抓取。幾十輪盲測后，拉鏈頭尺寸定格在3.8厘米。

從那之后，功能性便成了周紹恩的設計底線。

一件爆款的誕生

周紹恩剛入職時，一款由銷售經理主導的三合一沖鋒衣已經在市場上銷售。

內部討論中，漢斯始終反對：單穿內膽不合適，單穿外殼也不成立，兩件疊在一起，中間拉鏈處又透風，他想不到該怎么穿。

“It has no defined positioning。”

在漢斯的辭典里，疊穿必須對應清晰的場景，而不是簡單疊加。

秉持這套“場景化設計”原則，2010年，漢斯開始尋找既熟諳歐洲文化、又未被經驗束縛的設計師。周紹恩正因此入職。他每年都會隨漢斯出國，與戶外大牌的研發團隊交流。

斯和周紹恩

只是，東西一旦賣起來，原則就會退到一邊。

銷售數據一出，討論重心隨之偏移。從“是否符合場景”倒向“如何賣得更多”。周紹恩私下打聽過暢銷原因，銷售的解釋不復雜：“劃算，花一份錢，買兩件衣服，還有三種穿法，差不多四季都能穿。”

盡管漢斯仍在質疑，生產線卻并沒停止。“沖鋒衣+軟殼”“沖鋒衣+棉服”等“沖鋒衣+”系列產品，一次次提上研發日程。

這種局面下，設計不再決定方向，只剩下修補。一次產品會議上，周紹恩提出將內膽尺碼縮小半號，讓單穿時更加貼身利落。這處調整得以保留。

那是他頭一回看清：脫離戶外場景，產品照樣大賣。

奧索卡團隊在白河體驗產品的團建照

“三合一沖鋒衣”的事還沒消化完，“皮膚衣”又冒了出來。

這款產品源于一次清庫存。庫房積壓了一批昂貴 Pertex面料?，本是進口做超輕羽絨服的，一個冬季消化不完。見余料堆成小山，生產負責人坐不住了，想做點新東西清倉。

這款面料致密，防鉆絨，卻幾乎不透氣。在最初討論中，周紹恩試著為它找到使用場景——徒步時的臨時裝備，突遇小雨或風寒時擋一擋，不用時折疊收納，也不占空間。

樣衣做出后，薄如蟬翼，內部戲稱為“蔥皮兒”。

漢斯并不買賬。在他眼里，這款“皮膚衣”極其雞肋，擋不住大雨，穿上身只覺悶汗，除了應急，幾乎一無是處。

試穿反饋很快傳回，如漢斯所料，悶。為了彌補體驗缺陷，周紹恩用鐳射激光技術，在腋下打出一排排透氣孔。

奧索卡皮膚風衣

產品剛上市時，反響平平。但隨著時間推移，它慢慢潛入商場、地鐵和空調房。周紹恩觀察到，有人將其視作隨身外套，冷了披上，熱了再塞回包里。

銷量隨之提升。后續產品規劃里，團隊更常聊的是顏色版型，以及如何提高銷量。當初設定的戶外場景，鮮有人再提。

第二年，奧索卡一口氣推出了七種顏色。緊接著，諾詩蘭等品牌迅速跟進，這個品類徹底走向大眾。

營銷浪潮來勢兇猛，曾經喚作“蔥皮兒”的產品，從此多了個極具誘惑的新名：“防曬衣”。各大品牌以此主打防曬，競相攀比UPF指數，從30+卷到50+，仿佛那是件美白神器。

“理論上，夏天穿棉服更防曬。”他忍不住補了句。

營銷話術取代了設計邏輯，重新改寫了功能場景。一時間，周紹恩也說不清，這款產品到底算不算成功。

邊界消失

2014年，一切像是擰緊了發條。“46號文”?出臺，體育產業熱錢涌動；2022冬奧籌備提速，北京勢要拿下主辦權；移動互聯網加速著所有人的節奏。

這一年，北京服裝學院決定，將《運動服裝設計》升格為專業課。周紹恩也當了爸爸。他遞交辭呈，退了下來，把時間留給課堂和家庭。

“趕上了好光景，該體驗的差不多了。”他補充說，“我還是想試試看新的可能。”

在北服，大三學生想報他的課，要先交代清楚運動習慣。他的課不局限在圖紙，他邀請漢斯授課，也帶著學生走向戶外。他期望學生能在奧森跑道與京郊山野間，記住身體與衣物的摩擦感受。

2014年底，周紹恩重啟了“一可研創設計工作室”。團隊精力大多投入在討論研究，比如做趨勢報告、參與行業標準制定，偶爾也會承接商業合作。尾款常打水漂，他也不多爭執。

Hans（右一）與北服運動服裝設計專業方向的講座互動

不忙賽事活動的時候，周紹恩會參加戶外展會。他來回各個品牌展臺，和同行交流發展趨勢，也傾聽步入職場的學生，講述他們的困惑與挑戰。

奔走校園內外，他隱隱覺得不對勁：“功能”的討論漸少。更多時候，它只為營銷背書。大家真正反復聊起的，是外觀，是顏色。

周紹恩至今還清楚記得一場工裝發布會的畫面。

燈光打下，模特身著工裝走過舞臺，衣服上的反光條格外醒目。3M反光、晶格反光等占據視覺重心。它們順著身體游走，勾勒出各異圖形。

他對這些材料不陌生，原本它們對應明確場景，但在臺上，場景已退居其次，功能變成形式的一部分。看著這些工裝，很難說哪些為警示而生，哪些純粹圖個好看。“反光條完全做成了視覺裝飾。”他提到。

2020年，疫情疊加冬奧熱潮，戶外運動溢出山野，涌入都市。明星KOL身穿當季新款，在流量浪尖掀起審美風潮。硬殼沖鋒衣邁進商圈寫字樓，戶外品牌“鄙視鏈”悄然成為網絡談資。場景錯位下，質量投訴隨之激增。

他注意到，品牌集體調整著對外表達。功能在隱身，時尚敘事攫走了大部分資源。

在全行業忙著搶占黃金鋪位、擴大銷售規模的時候，周紹恩正盯著一件羽絨服反復推敲。

線下活動、專業課教學因疫情悉數停擺，他決定拉上團隊，參加ISPO全球設計大獎。這個體育用品界的“奧斯卡”，不看重市場銷量，而是聚焦產品本身——是否“Big Idea”，工藝材料有無突破，以及環保理念如何具體應用。

一可研創設計工作室

他們從羽絨服入手，試圖回到一個再熟悉不過的場景需求：在中國人的穿衣習慣里，一件衣服通常要應付通勤、商務和戶外等多種場景。

研發卡在了下擺長度——羽絨服夠長，才能在室外遮擋膝蓋，若要走入室內，或者大幅度活動，長度反成了累贅。

周紹恩最先排除拆卸方案，拆卸雖能解決下擺過長，但卸下的部件又變成了新負擔。

于是，團隊試驗起了折疊方案，想辦法將下擺收入衣身內部。樣衣趕制了不止三遍，可羽絨服厚度擋在面前：折疊后，面料于腰間鼓起，結構不穩，走兩步就下墜。

周紹恩不得不回頭。他盯著衣服看了很久，拿起下擺，披在模型的脖子上試了試長寬。

問題解開了。卸下的下擺，做成了條羽絨圍巾。“它既能獨立使用，又可搭配其他衣服，不是擺設，功能上也不多余。”他回應道。這個解法不算輕巧，但至少沒添負擔。

ISPO官網對周紹恩團隊產品的報道

幾年后再回看，他對“功能”反而更加謹慎。

“功能可以疊加，但前提是場景成立且適度。”周紹恩解釋說，“場景不匹配、濫用功能，都是無效設計。太復雜，消費者也不會買賬。”

喧囂

2022年，一可研創設計工作室收到了遲來的ISPO獎杯。這份榮譽本該屬于2021年，卻因疫情延后。

那一年，許多事情被按下中止鍵，時間好似拉長，市場卻仍在加速。

彼時，戶外行業競爭已趨白熱化。簽下品牌代言人，推出跨界聯名款，營銷活動緊鑼密鼓，再到敲定新款設計，各個環節首尾相接。誰更能造勢，市場就獎勵誰。

這不僅意味著功能的退讓，在算法與財報的助推下，戶外品牌愈發貌似互聯網公司，昔日的“節制”底色，也隨著潮流沖淡。

“穿著場景的邊界，已經很模糊了。”周紹恩抬頭看我，問了個縈繞他多年的問題：“你覺得，戶外服裝究竟該是功能性服裝，還是日常休閑風格？”

疫情過后，周紹恩帶隊頻繁往返各地戶外企業。

畫面通常這樣：會議室內，長桌橫陳，對面坐著公司負責人。一瓶水從上午喝到下午，話題接連拋出，最后總逃不開幾項現實考量：成本控制、面料復用，以及下一季的產品呈現。

周紹恩訪問戶外企業

諸多問題中，顏色最容易推進。相比材料結構，顏色調整更少牽涉生產線變化，卻直接帶動銷售和庫存。一些企業更愿意由此入手。

于是，團隊開始整理并發布流行色趨勢報告，試圖通過引導審美，影響生產策略，進而減少面料浪費。

“設計師不能只盯著設計。”周紹恩很清楚，市場趨勢一旦形成，任何人都不可能扭轉，但他也不準備什么都不做。

只是他未曾料到，市場對山野的影響，有時會以一種更粗暴的方式到來。

2025年9月19日清晨，日喀則市江孜縣，喜馬拉雅腹地一如往常寧靜。視線沿山脊線望去，盡頭是冰川和碎石坡。這里植被稀疏，平均海拔超4000米，罕有外人踏足。

伴著太陽升起，一隊人馬打破了山間沉寂。順著蜿蜒山脊，一條長達3公里的引線鋪開，工作人員反復確認煙花、電線等裝置細節。

倒計時結束，第一聲轟響在山谷中炸開，緊接著第二聲、第三聲，聲浪回蕩，久久不散。遠處牧民回憶，那一刻“感覺像地震”。彩色煙塵隨即依次升起，宛如巨龍升空，遮蔽了山脊草甸。

鏡頭記錄下了這一幕，視頻發布后，負面聲音蓋過了煙花。事發初期，品牌刪評下架影片，隨著事件發酵，其中國團隊發布了道歉信，同時，國外高層聲明撇清關系，取消了媒體活動。

風波并未傷到這門“中產生意”。始祖鳥線上線下銷售依然強勁，母公司管理層對外宣稱：“四季度業績指引不會受該事件影響。”

市場還在喧鬧，周紹恩卻像停留原地。他不太愿承認，戶外設計的起點，或許已不再是戶外。

聊起那場煙花，周紹恩沒有多談。他扯了扯羽絨夾克的領口，“這件BOGNER，我穿了至少十五、六年了。”

他的衣柜里掛著不少老衣服。最早的一件是 Action Section 滑雪服，穿了十多年，袖口有磨損痕跡，整體依舊硬朗。另一件 Phenix 滑雪服也穿了快十年。衣服的提花面料工藝哪怕放到今天，“很多新款都做不到。

奧索卡的員工拓展活動

作為消費者，這些年來，周紹恩很少再為一件新產品興奮。

一方面，他始終認為，時尚潮流無法靠算法篩選，真正能制造趨勢的人，須像喬布斯那樣，兼懂人性、文化和產品，這種判斷力背后，通常是漫長的歷史積淀。

另一方面，如今的行業節奏，對他來說也有些陌生。周紹恩還記得，自己在奧索卡的那些年，一款產品的開發周期基本要拉到一年以上，樣衣出來后，運動員要下場多次測試，問題基本改完才會量產。如今，推陳出新的周期變短，新產品很快在潮流中落伍，留給調整的時間，也明顯壓縮。

這種變化讓他意識到，那些不起眼、需要時間的基礎工作，已經很難再指望市場。

一些更基礎的問題

“咱們要不要寫本書？”周紹恩翻著手里的雜志，問向一旁的同事。

那是2024年9月，他剛結束浙江工廠的走訪。回到北京，行李箱撂下還沒兩天，他就提起寫書這件事。兩人拉了個表格，盤算著后續安排。

起初，這看起來像個純體力活：點開8264等專業戶外論壇，按品牌名從A到Z整體掃一遍，再去品牌的小紅書、淘寶和官網核對，最后全網搜索收尾。他原以為，在這個年代，查資料不會太難。

結果第一步就困住了。工作室里，鼠標點擊聲斷斷續續，周紹恩在不同網頁間來回跳轉，試圖拼湊出完整的產品功能脈絡，而屏幕常常彈出“404頁面已失效”，或僅剩空洞的營銷文案。

同一款產品，不同來源說法不同，技術參數也不總能對得上。幾輪交叉核對下來，有的產品連最基本的時間線都難以對齊。

三個月耗過去了，幾乎原地踏步。

“信息太雜太亂了。”周紹恩說，“你很難分清真假。”

戶外百物志內頁

這條路斷掉，他只好換個辦法。

周紹恩找到ISPO官方，要了份歷年展會的活動手冊，重新梳理參展的中國戶外企業。2025年初，借著ISPO和上海面料展的活動機會，他直接站到品牌方面前，一家家遞出邀請函。

“我們不做評判，也不寫成公關宣傳。”周紹恩的意圖很明確，“就從產品本身聊起。”

邀請函寫得很具體，不光要產品圖和參數，他還要品牌講清楚推薦理由、實現功能、以及解決的技術或審美痛點。很多時候，這意味著要把過往研發故事，重新講一遍。

溝通過程瑣碎又磨人。有的品牌不斷確認素材用途；有的品牌在圖片授權上卡住；也有品牌擔心被讀者對比誤解。每一頁資料的獲取，背后都是一次次解釋。

書稿里不只有產品，周紹恩還打算留下行業記憶。老熟人漢斯也應邀動筆，記錄下一個異鄉人在中國做戶外的故事。

資料一點點堆積起來，從1996年成立的奧索卡，到2024年才露面的新品牌；從沖鋒衣、帳篷、野外炊具，到不起眼的手機防水袋，產品和品牌數量均超百件。

加蓋公章的品牌授權書，一張張寄到工作室。放在桌面上摞起來，“至少七八厘米厚”，周紹恩比劃了一下。

戶外百物志樣書

即使手握一眾授權書，真到落筆，他還是撞了墻。

資料厚薄不一，有的品牌滿滿當當一本資料，有的連發展時間線都說不清；熱門品類如沖鋒衣，資料溢出，而一些小眾實用工具，卻只有寥寥數行。

目錄結構拆了重建，第一天剛定下的分類，第二天就因“觀感失衡”推翻。強行抹平行業參差，令他倍感吃力。

寫著寫著，一些更基礎的問題浮現出來。

比如，中國戶外行業的“元年”該從何算起。為此，周紹恩找過不少圈內老炮，他和三夫戶外的張恒聊起往事，想要還原那個草莽年代的情況。幾番討論后，一個絕對正確的起點仍不存在。

最后，他取了一個最大公約數：1995年。在那之前，中國沒有“戶外品牌”，只有代工廠和胡同里的外貿尾貨。

寫書逐漸變成了一場馬拉松。

有那么幾次，他停下過敲鍵盤的手，問自己這樣做究竟為了什么。

上世紀60年代，日本男裝尚在起步階段，為了推廣常春藤文化，確立品牌調性風格，石津謙介團隊下大成本做內容，成立編輯團隊，記錄著東京街頭的潮人穿搭，飛去美國大學取材，把零散的男裝知識整理成書籍雜志。

《Men’s Club》雜志上的“常春藤細節”，圖源：婦人畫報社

對照國內，類似梳理遲遲未現。周紹恩既非戶外品牌掌舵者，不像時尚雜志那樣有商業廣告兜底，寫行業科普也不討喜流量。這位北服教授很明白，這本不該只是他的工作。

但他已經無法停筆了。

那段時間，無論是參加展會，還是出門見人，只要一露面，同行朋友總會問起進度，品牌方對接人也偶爾打聽。

“牛皮都吹出去了。”他笑了笑，“不寫完都沒那臉。”

到初稿完成時，原本劃定的100件產品，在反復取舍后，落定為75個品牌、109件產品。

樣書打印出來，周紹恩交給了妻子試讀。看完一遍后，妻子指著書頁問：“你這本書是講中國戶外行業的，為什么到處都外國名字？”

他怔了一下，接過書，翻了一遍，又翻一遍，看到那些代表中國戶外高品質的產品介紹里，核心技術的定語，幾乎都冠著美國、日本等國家的名字。

筆尖在紙上劃過。他刪掉了所有技術名詞前的國別名，只留下技術本身。

尾聲

我把話題拉回原點——假設奢侈品不斷靠近戶外，高端市場還有中國品牌的位置嗎？

周紹恩搖了搖頭：“這是兩條完全不同的賽道。”

LV等品牌做戶外不算跨界，他們一直在做，只是不為大眾熟知。奢侈品牌瞄準的，是擁有穩定運動生活方式的歐美老錢。而國產品牌仍身處以功能、技術和規模為主導的大眾市場，解決的是基本穿著需求。

“他們更像是在向下兼容，擴大消費人群。國產品牌要跟他們同臺競技，還需要時間。中國人還沒有富裕到把戶外當成生活方式。”

他補充道：“小紅書上都在夸米蘭冬奧會的外國服裝設計，比如意大利的頒獎禮服。那種版型和顏色很挑人，不是誰穿都好看。”

圖源：國際奧委會官網

談及品牌出海，周紹恩有些抗拒“符號化”。

“《鬼滅之刃》海外票房反超日本本土，為什么？”他以剛看過的電影舉例，“不是因為日本文化多強勢，而是不懂日本文化的人同樣看得懂。”

回到戶外產品，邏輯也一樣。“只會印龍印鳳，那不叫出海。”

“文化不只是符號。它更像一種長期浸泡后的直覺，自然融于結構和技術里，不需要貼標簽，也能擊中人心。”

“你為什么要寫這本書？”我問他。

周紹恩沒有直接回答，給我講了一個故事。2023年底，他帶著全家去東京旅行，路過蔦屋書店時，控制不住地邁步進去。陽光透過玻璃，斜打在木質書架，窗外代官山綠意盎然，他在書架夾道里不時駐足。

周紹恩留意到了一本雜志，封面標題“アウトドア服&道具100選”，里面是雜志社精選的全球戶外產品。盯著封面設計，又翻了翻內容，雖然不懂日語，可圖片足夠吸睛。他買下這本書，帶回了國內。

過了幾個月，上海ISPO現場，牧高笛老板給他介紹起“冷山系列”的產品由來。閑聊間，周紹恩提起了那本日本雜志，牧高笛老板調侃：“老周，要不要你寫寫中國的？把我們的寫進去？”

嘈雜展會里的一句玩笑話，后來成了《戶外百物志》的開端。他不知道這本書能改變什么，但至少，中國戶外有些記憶不再是空白。

1、YKK?（吉田 ?）拉鏈：YKK? 是全球領先的緊固件及建筑產品品牌。 2、Bemis?（百美貼 ?）防水接縫膠帶：Bemis? 是全球領先的粘接解決方案品牌，核心產品涵蓋防水接縫膠帶、無縫粘合材料、接縫加固膠帶等功能性粘接產品。 3、GORE-TEX? 面料：GORE-TEX? 是美國戈爾公司（W. L. Gore & Associates）研發的革命性功能面料品牌，以其持久防水、防風、高度透氣（即“透濕”）的三大特性被譽為“世紀之布”。 4、Pertex?面料：Pertex?是1979年誕生于英國的高端功能性面料品牌，現隸屬于日本三井物產。它以極致的輕量化、柔軟手感、防風、透氣及高防潑水性而著稱。 5、“46號文”：全稱是《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，它是國務院發布的綱領性文件，旨在深化體育體制改革，推動體育產業成為經濟轉型升級的重要力量。