暑期游學·中歐三國|邂逅旖旎風光，走進千年歷史

地圖上的中歐，似乎只是世界不起眼的角落。捷克、奧地利、匈牙利，并非大眾眼中的主流國家，只是“歲月靜好”的閑居之所。

中歐三國地圖 圖源：谷歌地圖

但是，你可知道，它一直是世界劇變的引擎？

1913年，奧匈帝國的首都維也納，有這樣幾位日后改變時代的住民——

伯格加斯街19號的西格蒙德·弗洛伊德醫生，當時他已憑借精神分析理論聲名卓著，在書房接待著來自歐洲各處的名流，包括即將與他分道揚鑣的卡爾·榮格，彼時的他們，還時常漫步在格拉本大街。

維也納的格拉本大街與黑死病紀念柱

中央咖啡館（Café Central）里，被沙俄當局通緝的兩名政治犯列寧和托洛茨基針鋒相對，對彼此的顛覆舊世界的革命學說筆戰、論辯不停。

維也納的中央咖啡館 圖源：Wikipedia

第20區的一處廉價男子公寓，考學失敗的美術生阿道夫·希特勒，正醞釀著憤世嫉俗的宣言；約瑟夫·斯大林，正住在不遠的美泉宮附近隱居。兩位三十年后的生死敵手，此刻常有擦身的機緣……

而這座宮殿最著名的主人，就是茜茜公主，她是維也納的皇室明珠，也是匈牙利人愛戴的帝國女王，她為奧匈帝國的諸民族爭取平等，在華麗的宮殿卻過得并不幸福。

維也納的美泉宮

這里是斯蒂芬·茨維格筆下古典而有序的“昨日世界”，他當時也住在這座城市，毗鄰維也納大學，但此刻的帝國古城，絕不安寧。

如果說，有這么一座城市，還存留著古典世界的不朽榮光，也是顛覆浪潮的肇始之地，那一定是維也納。

日暮時分的維也納

布拉格，則是現代世界內省的B面——

查理大橋橫跨捷克的母親河伏爾塔瓦河，這里寄存著德沃夏克自新大陸的鄉愁，亦是在此，卡夫卡書寫對現代人生活的深遠憂郁。

布拉格的卡夫卡博物館

布拉格伏爾塔瓦河河畔、火藥塔和查理大橋

不遠處的老城廣場，是80年代末“天鵝絨革命”發生的地方，共產主義博物館就座落在旁。布拉格見證、參與、訴說、反思著從中世紀開始，到一百年前的種種歷史。

布拉格的共產主義博物館

圖源：Wikipedia (上) 星辰 (下)

南下布達佩斯，這里是多瑙河上的明珠，這座游牧貴族后裔建立的熱血之城，無數次成為歐洲命運的十字路口。它是歐洲抵抗蒙古帝國和奧斯曼帝國的前線、也是鐵幕落下的無聲戰壕，直到近日的大選，也牽動著歐盟的命運——

上：布達佩斯漁人堡前圣伊什特萬一世的騎馬雕像

下：布達佩斯匈牙利國會大廈的外部走廊

圖源：范力文

沒有什么建筑比圣伊什特萬圣殿更能代表沉靜、肅穆的新古典主義。也沒有一座博物館如恐怖之屋那樣，完整地呈現一個民族在長久動蕩中的掙扎歷程。

布達佩斯的圣伊什特萬圣殿

布達佩斯的“恐怖之屋”博物館 圖源：Wikipedia

縱觀歷史——

14世紀，捷克國王、盧森堡王朝的查理四世加冕為神圣羅馬皇帝，捷克人成為帝國之路的領航員；

15世紀，匈牙利國王馬加什一度攻占了維也納，游牧鐵騎的后裔在中歐建立了新的秩序；

16世紀，身為德意志人的哈布斯堡家族通過武力和聯姻，把匈牙利和捷克整合入王朝的統治之下。

千百年來，不同民族、不同政權都曾在此匯入自身的影響；中歐被不同的經濟、政治與文化曲線分割、重聯。到如今他們又都處于歐盟之中，卻保持了各自的民族認同。時空交錯之間，中歐早已不止是歐洲地理上的“十字路口”。 它更是一個陳列古今的真實回廊，是仍在定義“何謂歐洲、何為世界”的歷史之場。

維也納的金色大廳 圖源：范力文

布拉格的天鵝絨革命紀念碑 圖源：星辰

歷史在此的層累不僅存在于地圖和史籍之中，也散布于各處街道、廣場和建筑之間，更浸潤于飲食、語言和禮儀之中。不到中歐三國，便不知世界的古今之變。

為了帶領大家真正走通這條的回廊，我們有幸邀請到了中國人民大學歷史學院講師，匈牙利羅蘭大學世界史博士寧雅老師，兼有學術深度和在地經驗，成為我們的同行講者。

奧地利/匈牙利中歐大學歷史學碩士、匈牙利羅蘭大學歷史學博士、波蘭國家學術交流中心獎學金獲得者。主要從事匈牙利史和東歐史的教學科研工作，主持國家社科基金青年項目等課題多項，在中外學術刊物發表學術論文多篇。

行中講座：

8月8日 捷克布拉格 —《布拉格、維也納和布達佩斯城市史漫談》

8月12日 奧地利維也納 —《奧地利哈布斯堡帝國的興衰》

8月18日 匈牙利布達佩斯 —《匈牙利人的族群起源與族群認同》

＊ 可單獨報名A線，也可報名A+B全程線路，B線暫不支持單獨報名

我們將帶你走過無數音樂家、畫家和作家生活工作、踱步思索、打磨奇跡的街角巷陌。沉浸于他們親身見聞的音畫之中。

斯美塔那博物館 圖源：星辰

斯美塔那博物館坐落于伏爾塔瓦河畔的舊水塔旁，這里是捷克音樂靈魂的棲息地。作為捷克民族樂派的奠基人，斯美塔那將對祖國山河的摯愛凝結在《我的祖國》旋律之中。館內收藏著大師生前的鋼琴、手稿與指揮棒。透過臨河的窗扉，你可以一邊聆聽《伏爾塔瓦河》的波濤聲，一邊在講師的導覽中，理解音樂如何超越五線譜，成為一個民族在苦難中覺醒與獨立的文化火種。

上：布拉格的莫扎特之家

下：莫扎特之家中展出的莫扎特的手稿和小提琴

莫扎特之家位于維也納心臟地帶的多姆街5號，是莫扎特創作力最旺盛時期的居所，舉世聞名的《費加羅的婚禮》便誕生于此。走進這間寬敞考究的寓所，我們將揭開神童光環背后的真實人生——他在權力中心維也納的交際圈、他的豪賭與債務、以及他在古典主義框架內不安分的創新。我們不僅能看見一名天才的人生，更是對當時歐洲音樂產業與貴族贊助體制的零距離觀察。

布拉格的卡夫卡博物館中展出的卡夫卡影集、手稿（圖源：Wikipedia）和證件（圖源：星辰）

位于布拉格的卡夫卡博物館這里不只是展示生平的陳列室，更是一座通往“卡夫卡式”荒誕世界的精神迷宮。通過大量極具視覺沖擊力的裝置藝術、從未公開的私人信件以及壓抑而深邃的展廳設計，博物館還原了這位二十世紀最偉大文學天才在布拉格這座“帶爪子的母親”城市中的掙扎與反抗。我們將在這里讀懂《變形記》背后的異化，探討個體在龐大官僚秩序下的存在意義，感受文字如何成為劃破黑暗的冰斧。

布拉格德沃夏克博物館中展出的鋼琴

圖源：Wikipedia

布拉格的德沃夏克博物館這座紅磚白墻的巴洛克式避暑別墅，見證了捷克音樂走向世界的輝煌旅程。德沃夏克不僅繼承了波西米亞的民間血脈，更在《自新大陸》中展現了跨越國界的包容。館內不僅展示了大師那只著名的“鴿子籠”和創作文具，更記錄了他從村莊風琴手成長為國際大師的傳奇。我們將在此探討藝術創作中“民族性”與“世界性”的博弈，看他如何將鄉野的泥土氣息點化為永恒的古典經典。

維也納利奧波德博物館中埃貢·席勒的作品

圖源：Wikipedia

利奧波德博物館作為維也納博物館區的皇冠珍珠，這里收藏了全球最豐富的埃貢·席勒作品。利奧波德博物館不僅記錄了“世紀末維也納”的輝煌與頹廢，更是一場關于人性深處的視覺革命。從克里姆特的金碧輝煌到席勒扭曲、赤裸的身體語言，這里展示了藝術家如何通過解構秩序來表達內心的焦慮與渴望。這是一次關于“現代性”誕生的現場教學，挑戰并重塑每一位參與者的審美邊界。

布拉格的穆夏美術館是全球唯一專注于新藝術運動奠基人阿爾豐斯·穆夏的博物館。在這里，那些充滿流線美感、繁花簇擁的女性海報不僅是視覺的盛宴，更是工業時代初期美學變革的宣言。

布拉格穆夏美術館中展出的作品 圖源：Wikipedia

然而，隱藏在華麗裝飾風格背后的，是穆夏晚年傾盡心血創作的《斯拉夫史詩》。我們將穿過浮華的商業藝術，去發掘這位藝術家如何利用裝飾美學構建民族認同，那顆畫布之上的赤子之心。

在歐洲諸民族中，匈牙利人十分特殊。首先是他們的姓名結構，與中日韓等東亞國家一樣，他們的姓氏在名字之前，帶有濃郁的亞洲氣息。

寫下“若為自由故，二者皆可拋”的匈牙利詩人裴多菲·山多爾（Pet?fi Sándor），姓裴多菲，名山多爾

在歷史文化上，匈牙利人是來自歐亞草原的游牧民族的后代，他們的先祖曾游牧于烏拉爾山山下，黑海沿岸，是逐水草而居的騎馬民族。

馬扎爾人的遷徙路線 圖源：Wikipedia

公元10世紀，圣伊什特萬一世成為馬扎爾人之王，也是匈牙利第一任國王，在他的領導下，游牧戰士們才安定下來，皈依基督教。

布達佩斯的圣伊什特萬圣殿

1905年，這座以圣伊什特萬一世命名的圣殿宣告落成。這座新古典主義的天主教座堂中，還安放著這位9個世紀前的國王拉韁執劍的右手手骨作為圣物。從牧民到圣徒的歷史兩岸，在這九百年間遙遙相望。

圣殿中的圣伊什特萬一世手骨 圖源：Wikipedia

與圣殿齊名，同為布達佩斯城的最高建筑，我們還將到訪匈牙利國會大廈。它是匈牙利現代性的物質象征，亦維系著匈牙利作為民族國家的自我認同。

夜色中的布達佩斯匈牙利國會大廈

1873年，匈牙利王國議會決定修建一座新的議事殿堂，自1885年開工，到1904年竣工，這座哥特復興式建筑前后動用了十萬人力，成為匈牙利建國千年的獻禮。之后，多瑙河左岸的風水流轉，這個國家先后被納粹德國、前蘇聯勢力裹挾；但這個民族始終在為自身的獨立性頑強抗爭。這座議會大廈，本身是仍在發生的歷史之一部分。從王權落地，到德軍潰敗，再到鐵幕瓦解，我們將在寧雅老師的講解下，走入這些此地的大歷史。

上：布達佩斯的民族學博物館現代建筑部分

中/下：民族學博物館的古典建筑部分

1873年，修建議會大廈的另一個落選方案，成為了如今的布達佩斯民族學博物館。如果說，議會大廈是匈牙利“帝王將相、才子佳人”的一面，那這座民族學博物館，就是這個民族“販夫走卒、柴米油鹽”的一面。作為歐洲規模最大的民俗學博物館，它收藏了20萬件關于這片土地上漁獵、畜牧、商賈的文物，也有市民社會中藝術家對于市井生活的捕捉，它們共同記錄了宮廷之外，這個國家如何至此的真實樣貌。

跟隨寧雅老師的腳步，穿梭于多瑙河兩岸，我們將看到一座由三個城鎮：歐布達、不達和佩斯聯合而成千年都市，如何成為了一個民族國家的榮光、恥辱、焦慮和個性的載體。

匈牙利巴拉頓高地國家公園

除了首都，我們還將造訪巴拉頓高地國家公園。它是曾經二戰的重要戰場，德軍在此策劃了最后一次東線攻勢，蘇軍將士在此挫敗了希特勒稱霸歐洲的野心；而如今，它是寧靜的濕地公園，巴拉頓湖被稱為“匈牙利的大海”，是歐洲人戶外度假、徒步旅行的勝地。

這次旅程，我們將看到一個曾經的外來民族，如何在千年間匯入歐洲的命運。漫步于教堂、廣場、市鎮和山野，寧雅老師將向我們揭開歷史的復雜和迷人一面。

如果說宮廷與博物館里陳列著中歐的骨架，那么那些隱匿在街頭巷尾的邊角，便是城市最生動的韻腳。我們在這場行走中，不僅要仰望宏大，更要俯身生活。

布拉格哈維爾集市

哈維爾集市自13世紀來便是布拉格的商業中心。馬可波羅來到元大都前，這里就已經是魚肉蔬果、行商藝人的充斥之所。這里不是世界上最古老的集市，但卻是綿延至今、依然鮮活的少有地方。于此駐足穿梭，旅行不僅是在歷史的布景中經過，更是成為故事的一部分。

布達佩斯中央市場 圖源：Wikipedia

與商業社會自然形成的哈維爾集市不同，布達佩斯的中央市場有明顯的計劃經濟風格。這里的商鋪尺寸、商品種類甚至營業時間在冷戰時期都被精心規劃。盡管那個年代與我們漸行漸遠，但其影響依然滲透于屋舍和步道之間。通過行走，我們將感受“文化節奏”的區別。

布拉格的火藥塔

布拉格查理大橋

火藥塔作為布拉格老城遺留的唯一城門，位于千百年來居民和過客必經之路上。它的一側是喧鬧的市鎮，另一側是橫跨伏爾塔瓦河的查理大橋。無論國王、文人或庶民，都要從長橋入城，穿越塔樓。

上：布拉格高堡墓地 圖源：Wikipedia

下：高堡墓地中的斯美塔那和德沃夏克墓 圖源：星辰

枕河坐落的高堡墓地，不僅是諸多名人的安息之所，也是市民休憩、漫步和靜思的公共空間。在這里，我們會看見布拉格生與死的文化距離。

維也納格拉本大街上黑死病紀念柱

我們也將漫步在維也納格拉本大街，望見矗立的黑死病紀念柱。17世紀的維也納鼠疫遍布中歐，人口稠密的大城市死難者無數，維也納的人口銳減三分之二。疫情結束后，這座巴洛克式的建筑拔地而起，在特定的日子，人們會秉燭哀悼。城市為神靈、死者、生者劃出各自的區域，相互比鄰。也提醒著我們，歷史不僅以人類為主角，動植物和病菌，也在參與著城市景觀的生長。無數人都曾在繁華的街道高聲攀談，有時在巴洛克風格的石柱下靜默思索，其中有卡夫卡和茨維格，也有弗洛伊德和列寧，還會有我們。

匈牙利的安德烈小鎮

匈牙利的圣安德烈小鎮是一座仍然鮮活的中歐博物館。14世紀起，為躲避奧斯曼土耳其的擴張，大批塞爾維亞、希臘及達爾馬提亞難民北遷至此，在多瑙河畔構筑起這座極具地中海風的避難所。他們帶來了東正教信仰與精致的手工業，使小鎮在18世紀迎來貿易巔峰。20世紀初，這里憑借動蕩后留下的憂郁美感與多元底色，吸引了大量藝術家入駐。這里記錄著南歐文明與中歐文化在這片“民族褶皺”里的深情共生。在個性鮮明的中歐，也有如此的世外桃源。在這座“博物館”中，歷史并非用來閱讀的，而是用來生活的。

從帝國王冠到鐵幕前沿，來到中歐三國，我們親眼見證世界的古今之變。

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圖源：Unsplash/Wikipedia/(其余見文中標注)