Comte Liger-Belair為何退出智利的新酒莊?

先前主編參加兩位勃艮第莊主的品鑒晚宴，一位資深人士拿出來一支瓶神秘的干白讓大家盲品：油潤絲滑的豐腴酒體，成熟的柑橘黃杏的享樂果味，酸度挺拔出挑，應該是霞多麗沒錯了！

特殊的是，這支酒還有很強的酚類物質的復雜感，讓人想到某些老年份的蒙哈榭或者科通查理曼，但又有一點新世界的甜美感，水準奇高，是一支非常好的大酒！

謎題揭曉，竟然是熟悉的勃艮第大名家，江湖人稱“李白”的Comte Liger-Belair的莊主Louis-Michel在智利出品的Aristos酒莊的“膜拜”女爵霞多麗，而且還是幾乎絕版的老年份，難怪給人勃艮第和新世界重合的錯覺，這酒太難得了！

在近幾十年的葡萄酒版圖中，舊世界的名門貴族紛紛跨洋拓土，在遙遠的新世界風土扎下根系。氣候變暖的步步緊逼、對于生產成本的經濟考量、以及全球化市場的分散風險邏輯，共同驅動著拉菲、木桐、白馬等一代名家在智利、美國、新西蘭的陌生土地上復刻其釀酒哲學。

在這片浪潮中，Comte Liger-Belair的莊主Louis-Michel Liger-Belair走出了截然不同的軌跡。他曾以毒辣的眼光與對風土的執著，在智利安第斯山腳下釀出了震撼世界的高品質酒款。然而，正當世人為其新世界杰作喝彩之際，他卻果斷抽身，揮別那片親手開墾的風土。究竟是什么樣的動因，驅使他遠赴智利尋找理想中的地塊？又為何在功成名就后選擇急流勇退？也許今天的文章，可以給到大家一些新的思考。

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Aristos項目的緣起可以追溯至2003年。當時，Louis-Michel與另外兩位大咖——智利風土專家Pedro Parra（ 曾擔任活靈魂、伊拉蘇等名莊釀酒顧問 ）以及智利先鋒釀酒師Fran?ois Massoc（同時也是Louis-Michel在第戎大學攻讀碩士時的同窗）在勃艮第徹夜暢談，決定在智利開啟一個融合“勃艮第精神”與“安第斯風土”的合作項目。項目之所以落地智利，背后有著深層的考量。

其一是為“氣候變暖”尋找未來的“解藥”。Louis-Michel曾在2016年的一場采訪中直言， 前往智利與美國俄勒岡是出于一種“自私”的動機：他希望在更為溫暖的氣候條件下，依然能釀出清新、爽脆的黑皮諾。他相信，若能在智利達成這一目標，面對全球氣候變暖的趨勢，他便能領先同行二十年。

其二是對石灰巖風土的執著追尋。勃艮第以石灰巖土壤聞名，而智利大多數優質產區卻以花崗巖為主。 Louis-Michel 與兩位搭檔經過大量研究，在安第斯山脈高海拔處的科亞（Coya）小鎮發現了罕見的石灰巖土壤。這一發現激發了這位勃艮第莊主探索未知風土的欲望。

至于項目初期的愿景，他們本打算在智利釀造高水準的黑皮諾?？上У氖牵?1世紀初的智利葡萄酒行業對黑皮諾的克隆選擇與風土認知尚處起步階段，他們不得不做出妥協，先用赤霞珠、梅洛、霞多麗和西拉進行風土嘗試。

后面的故事大概大家都知道了——Aristos項目落地后便取得了巨大的成功。尤其是 旗艦霞多麗Aristos Duquesa D'a Grand Chardonnay（通稱“女爵霞多麗”） 在國際酒評界與資深酒友圈中引發了轟動，甚至被譽為“智利的蒙哈榭”、“智利霞多麗天花板”。一水的知名酒評家毫不吝嗇的給到了超高贊譽。

Wine Advocate團隊的酒評人Luis Gutiérrez直言，這簡直是“超級、世界級的霞多麗”，并稱：若說Aristos的紅葡萄酒令人驚艷，其白葡萄酒則堪稱超凡脫俗。他特別指出2011年份的女爵霞多麗令人聯想到勃艮第傳奇名莊Coche-Dury，是世界級的霞多麗，并給出了96分的高分。James Suckling則直接將其稱為“智利的蒙哈榭”，認為其呈現了純正的勃艮第式高端處理手法——飽滿、圓潤、復雜，贊嘆Louis-Michel這位勃艮第天才做到了這一點。《Decanter》與Jancis Robinson則贊賞其是“優雅姿態與宏大架構的出色結合”，具備強大的酸度支撐與宏大的陳年潛力。

這份華麗“成績單”的背后，是酒莊對勃艮第釀造方式的堅持：不澄清、帶酒泥原桶熟成24個月，并經歷完整的乳酸發酵。在新世界風土與舊世界釀造方式的融合下，這款酒出色演繹了火石般的礦物感、豐厚的果味與安第斯山特有的咸礦氣息。

開瓶之初，典型的還原性香氣率先登場——打火石、燒焦火柴、煙熏與礦石的冷冽氣息撲面而來，類似勃艮第霞多麗大酒的風骨盡顯。隨后，飽滿而成熟的香氣緩緩釋放：烤蘋果、烤榛子、黃油爆米花，以及鳳梨、芒果等成熟熱帶水果的濃郁芬芳層層展開。更令人驚嘆的是，盡管酒精度高達14+度，卻能憑借高酸度實現很好的平衡。這得益于智利卡查波阿爾谷中海拔千米的安第斯山麓——冷涼的夜風賦予其活潑的酸度與微咸的骨架，牢牢撐起飽滿的酒體，使其絲毫不顯肥膩，反而呈現出肌肉感十足、力量澎湃的風格。

當然，市場上也不乏不同的聲音。在資深飲家與CellarTracker的盲品反饋中，存在著有趣的觀點分化。批評者認為，這款酒的智利風土底色終究蓋過了勃艮第的細膩：當溫度升高后，14%-15%的酒精感會露頭，橡木桶與乳酸發酵帶來的奶酪、黃油風味過于厚重，若無耐心進行長時間醒酒，容易顯得過于濃郁。此外，也有品鑒者指出，部分年份（如2014、2015、2016）發展出三級香氣（榛子、白松露）的速度比本土勃艮第特級園要快，不宜過度久存到15年以上。

那么，為何 Louis-Michel 在項目大獲成功的情況下卻于2018年選擇退出？在擔任Aristos項目（以及美國俄勒岡Rose&Arrow項目）顧問多年之后，他于2018年正式告別了這些海外事業。根據Jancis Robinson在2025年對Louis-Michel進行的專訪，他退出的根本原因在于心態的轉變，以及對勃艮第大本營的專注。 Louis-Michel在采訪中 坦言：“我意識到，我做這些（海外項目）是為了滿足我的虛榮心。到頭來我發現，原本我們酒莊（Domaine Comte Liger-Belair）的發展曲線一直在快速向上，但后來這個上升勢頭減緩了。我意識到我應該把精力重新集中在自己的酒莊上。事實證明這是個正確的選擇，因為從那以后我們又拉高了發展曲線?！?/strong>

總結一下，Louis-Michel退出項目的緣由純粹而清晰：一是擺脫虛榮心、回歸本心。他坦承早期在海外多點開花、擔任顧問，某種程度上是為了滿足個人虛榮，但在看清內心之后，他決意割舍那些頭銜。二是主業酒莊亟需精力反哺。“李白”在2010年后名望與價格一路攀升，而Louis-Michel推行的生物動力法在每年八月等關鍵時期需要十分精細的人工管理（例如根據月相和氣候微調噴灑）。海外分心導致勃艮第本家的品質上升曲線放緩，作為一莊之主，他必須收攏心力，全神貫注地守護沃恩羅曼尼這片偉大風土。

盡管Louis-Michel已然退出，Aristos項目至今仍被視為智利富有風土野心、打破傳統智利酒“濃郁厚重”刻板印象的先鋒代表之一。本期我們為大家找來的這款絕版2016老年份霞多麗，還是三大巨頭的共同心血之作，喝一支少一支！悄悄說一句，這次還拿到了超優惠「撿漏」價格，遠低于市場均價，數量不多，薅羊毛的機會別錯過！

【WA95勃艮第李白智利膜拜霞多麗·少見老年份】

2016 亞里士多斯杜克薩白葡萄酒

Aristos “Duquesa d'A” Grand Chardonnay

2016年份是市面少見還由三人共同完成釀造的年份，成熟核果香氣融合挺拔的草本植物清爽感，口感多變立體，神似勃艮第的風格，微妙、和諧、內斂，酒泥接觸帶來的黃油酵母香氣，與挺拔活躍的酸度相結合，張力礦物感，一點點海風的微妙氣息蘊藏在其中

評分：JS96, WA95

適飲期：現在-2032+

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文 | 知味薦酒小分隊

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