奚夢瑤谷愛凌貼貼，楊紫瓊葉童聯動，這是新的豪門短劇？

奚夢瑤和谷愛凌在上海龍美術館見面。兩人很熱絡，一見面就抱抱，牽著手聊個不停。

兩個禮拜前，奚夢瑤在法國辦了婚禮，而谷愛凌正是她的伴娘之一。所以她倆關系本來就很好。另外，她們還有一個共同點就是：能量爆棚。

婚禮以后，奚夢瑤立即去了某品牌活動，如今又回上海來參加Max Mara大秀。谷愛凌更是精力無限。她去看了摩納哥F1比賽，周末還在加州參加斯坦福畢業典禮。

一個瞬移又來了上海。更夸張的是，她說她落地上海之后先沿著蘇州河跑了8公里，然后試裝、化妝，接受采訪，走紅毯看秀……此女經常讓我忘了她是個人類。

采訪的時候我問她：“到底怎么保持這種高精力狀態？”她的回答很簡單：“有機會就睡覺。15分鐘以上的空余時間都能當睡覺時間。”

谷愛凌還在采訪里談到了她出書的計劃，以后的人生計劃等。具體采訪大家可以蹲一蹲我的視頻號哦~

當晚她倆都非常漂亮。酒紅色壓皺緞面無袖中長裙襯出她的曲線，非常優雅。

谷愛凌身上的金屬感亮片背心裙流光溢彩，加上Max Mara2027早春度假系列的新款大衣，新貴的華麗被老錢的柔和化解，非常颯爽的一身。

另外，我還在現場遇到了兩位我心目中60+優雅女性的典范。楊紫瓊穿藏藍波點掛脖長裙，手臂線條緊實，一出場就是從容的巨星風范。

葉童一身巧克力古銅色緞面長裙，面料和身段已經把貴氣展露無遺。一頭銀發更是抬氣勢，讓她看上去像個執掌整個家族命運的大家長。

現場我還看到了易夢玲、張康樂等好多明星。而大家齊聚一堂，都是為了Max Mara 2027早春系列大秀暨"THE MAX!"品牌珍藏檔案展。

現場非常壯觀，我當時就想，如果郭敬明也來了的話，他應該能獲得靈感，繼續拍個十來部《小時代》續集。

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讓人當場就想下單的秀

等嘉賓們都坐定，Max Mara 2027早春系列大秀就開始了。我旁邊是小白和碳酸，看秀的時候一直聽到她們倆說：這件好看，我還缺一件淺色的大衣。那條軍綠的也蠻靈的哦，想要。

她們已經在大腦里試穿起了秀上的衣服，甚至開始想象在哪個場景里可以用上這些衣服。這大概就是Max Mara這個品牌最特別的地方：極致的實用與親和，但又保留了奢侈品品牌應有的靈光。

開場模特汪曲攸演繹的第一個造型，就很能說明創意總監Ian Griffiths“務實女性主義”的理念。一件綴著細碎亮片的奶油色風衣，內搭同色高領，外面再勒一條寬腰帶把腰勾勒得清晰明確。

妙就妙在這種亮片不是閃到像Disco燈球那種，而是薄薄一層流動的微光，通勤、看展、吃個午飯都很成立。把最不實用的材質做成最實穿的單品，這本身就是一種高級的務實。

為了這次在上海舉行的大秀，Griffiths也展現出了十足的誠意，系列里有很多帶有明顯中式元素的設計。

但巧妙的地方在于，他沒把中國傳統服飾整件囫圇地搬上臺，而是只抽出兩個結構——斜襟不對稱的開合線，和盤扣式的打結閉合。

之后再把它們融進最西式的殼里：絲襯衫、白西服、小黑裙……東方元素成了貫穿其中的語法而不是直白粗暴的cosplay，這是相當有誠意的做法。

我尤其喜歡秀上那些夸張的大圍巾。高高聳起的結構搭配浮夸的歌劇手套，讓模特們看上去像意大利電影里驕縱的富家小姐，有種漫不經心的抓馬。

但全場最重磅的造型，一定要數壓軸的這件紅色泰迪大衣。從頭紅到腳一片濃郁的酒紅色，在地上拖出長長一截尾巴，讓人聯想起帝王加冕時的披風。

同色的紅色亮片長裙貼著身體傾瀉而下。啞光的絨撞上流光的片，Rihanna走Met Gala紅毯也就最多穿這樣了吧？

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75年前的大女主傳奇

秀的背景是“THE MAX！”品牌珍藏檔案展，這才是真正的重頭戲。策展人 Olivier Saillard并不是按照時間順序來策展的，他把Max Mara的七十五年拆成了九個房間,像九則可以各自成篇的小故事。

銀灰色的金屬貨架、牛皮紙的檔案盒、一筒一筒猩紅的紗線……從原型到經典，一切都被自然地串聯在了一起。

我們太習慣把時裝的源頭，想象成某個天才的靈光一現了，但這場展覽卻是從一間小小的縫紉教室開始的。

品牌創始人Achille的曾祖母Marina Rinaldi在雷焦艾米利亞城中心開著一家高級裁縫工坊。因為技藝高超，就連意大利的貴族太太都會專程來找她做衣服。在那個年代，一個女人能靠一把剪刀就體面地支撐起整個家庭，太不簡單了。

幸運的是，這份對裁縫工藝的熱愛和天賦隔代傳到了Achille的母親Giulia手上。這位了不起的女性做了一件更超前的事。

1925年，她開始教裁剪和制版，把那些原本只可意會的經驗，寫成了一整套《裁剪理論》的教材，又辦起一所Maramotti縫紉學校，讓年輕的女孩得以擁有一技之長。

這次的展廳里就有一張來自1940年代的舊照片：一排縫紉學校的女學生都自信大膽地盯著鏡頭。她們中許多人的命運都被這所學校深刻地改變了。

展覽里展出了一些女學生當年的作品集。素色坯布上一針一針練出來的基礎針法遠沒有后面那些Max Mara經典大衣精致好看，可整座大廈的地基，就埋在這些歪歪扭扭的針腳里。

現在有太多品牌把女性主義當成一個時髦的標簽，但Max Mara卻早在創始之初就種下了女性主義的種子。

而創始人Achille自己，就是在母親的縫紉教室里長大的。也是因為親身見證了這間教室的魅力，法律系畢業的Achille才決心把母親的手藝變成一個品牌。

1950年代,Achille在雷焦艾米利亞蓋了一座玻璃幕墻的廠房。雖然深受巴黎高定的精神感染，Achille卻不愿意讓時裝成為上層階級的專屬，他把優雅翻譯成了能批量生產、大眾買得起的現代成衣。

在那個私人裁縫為主流的年代，這一步走得相當超前。這套經典的紅色套裝，就是一個新時代誕生的信號。

接著走進裁藝匠心(The Art of Cutting)展區的時候，會發現這里幾乎像一間解剖室:

一件 Sartorial 高級西裝，從結構原型、到半成品、再到成衣，被一層層攤開。一件好衣服，九成的功夫都藏在肉眼根本看不見的地方，翻領的內襯、肩頭的歸拔，全是細節。質感、貴氣，就是這樣的細節累積而成的。

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沒有正經名字的傳奇大衣

如今我們談起Max Mara，第一時間想到的東西就是大衣。展廳里就立著幾位“老熟人”：慵懶優雅的Ludmilla、浴袍一樣松弛飄逸的Manuela、還有年輕一代最愛的泰迪熊大衣。

但所有人的目光,最后都會落到C位那一件富有傳奇色彩的大衣：101801。它沒有一個正經名字，可能是因為這串貨號本身已經是個傳奇了。

1981年，法國設計師Anne-Marie Beretta為秋冬系列設計了這件大衣。之后的四十多年來，版型、設計一針未改，至今仍是品牌最暢銷的單品。啥叫timeless，這就是真正的timeless。

101801的設計好就好在那套不動聲色的剪裁：解構的肩袖、雙排扣、刻意放大的版型，對身材和風格幾乎完全不挑。你可以拿它壓一套硬朗的西裝，也可以搭配一條嫵媚的連衣裙，甚至簡單的T恤牛仔上配上它都能把人襯得利落而貴氣。

我覺得101801真的是一件誰穿誰好看的衣服，這話不是夸張，最好的證明就是William Wegman 干過的一件事。這位美國藝術家一輩子都在拍他那些灰色的魏瑪犬。

2015 年,他辦了個展，干脆就叫《Dogs in Coats》，讓一只只魏瑪犬端端正正地穿上了101801。結果你猜怎么著?那些狗穿上它，非但不滑稽,反而一個比一個氣派，像一群沉默的舊貴族。一件大衣,連狗都能襯出體面來，那穿人身上能不好看嗎？

除此之外，我們還能在展覽上看到當年那張把101801推上神壇的廣告：Steven Meisel為Linda Evangelista拍攝的肖像。當一件衣服成為藝術家們反復創作的素材，就說明它已經正式進入時裝史的萬神殿了。

說到Steven Meisel，這位攝影大師和Max Mara之間的緣分可真是不淺。在拍了Linda Evangelista之后他又接連為品牌拍了Stella Tennant的幾季大片。

超模Stella Tennant是九十年代的“非標準模特”。她出身英國貴族卻一身的反骨，曾經拒絕為拍攝而摘掉鼻釘。這種帶刺的、不肯討好的貴氣,恰恰就是Max Mara想要的女人。她穿起那些肩線利落的大衣實在是太颯爽了。

Steven Meisel拍Max Mara大片的時候最愛用最干凈的灰色背景,讓模特在鏡頭前不停地走、不停地動，他要捕的不是一個靜止的pose，而是一個鮮活的、走路帶風的女人。

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闖中的決心

我還在展覽現場看到了一些2008年北京大秀的造型。說起來當年這場大秀在北京也是一段佳話，明星名流云集的程度一點也不比今天差。

比較關心時尚圈的人應該都見過這張神級合影：湯唯 、張曼玉 、舒淇、郭晶晶四人坐在秀場前排，美得各有千秋，哪個都不輸陣。這張充滿經濟上行時期之美的照片出處就是這場Max Mara大秀。

Max Mara闖中的決心我是認可的，他們每次引用中式服裝的靈感，都很有誠意。既尊重了中國服裝的設計偏好，卻又沒有滑入刻板俗艷的審美，與西式剪裁融合得很自然。

這件黑色禮服尤其出彩，傳統的旗袍領配了一個完全西式的露背掛脖，東方的“收”和西方的“露”，被縫進了同一件衣服里，克制和性感同時成立。

最見功夫的是那條斜斜爬上身側的龍紋，再加上那身貼身的斜裁緞面、魚尾收口，像張愛玲筆下那種又冷又艷的女人會穿的禮服，放在上海展出簡直就是回了娘家。

值得一提的是這些衣服旁邊還放了一件特別的展品：上海紡織服飾博物館出借的一件石青緞地三藍繡對襟女褂。

把它和那些Max Mara的設計放在一起，你會忽然看懂策展人的用意。意式剪裁的精準，遇見海派旗袍傳世的優雅，兩種裁剪的語言彼此致意，互相對話，Max Mara在上海也是一段佳話~

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不止是駝色帝國

如果要給Max Mara安排一個擬人的身份，那大家眼里的它多半會是《我的前半生》里的唐晶，克制、雋永、優雅到底。

可你要是以為這個牌子只有一種人格，那就大錯特錯了。其實Max Mara還有個俏皮活潑，花里胡哨的羅子君分身：Sportmax。

故事得從上世紀六十年代末說起。Max Mara創始人Achille很敏銳地察覺到，倫敦的年輕女孩不再把優雅當成唯一的追求。于是他先試水了一個更年輕、更敢玩的支線，到1969年正式定名 Sportmax，專做給那些不想跟別人撞衫的年輕女孩。

Sportmax從一開始就跟Max Mara本體不一樣：它更運動、更隨性也更敢玩顏色。鮮綠、明黃、天藍這些明快的波普色，被大大方方融進日常衣櫥。

這間房里，你能看到 Jean-Charles de Castelbajac在1970年代為Sportmax畫的那些先鋒手稿和實驗作品。這位以波普、超現實聞名的法國設計師，給 Sportmax 注入了一種頑皮、近乎挑釁的實驗精神。

和這些老檔案并排擺著的，是Ian Griffiths的泰迪熊大衣，以及它的好幾個不同配色版本。一件本來溫暖、包裹、近乎治愈的大衣，被換上一身鮮亮顏色，忽然就有了點孩子氣的可愛。它順手證明了一件事：“經典”和“好玩”，從來不是反義詞。

順便提一句，龍美術館的書店也被改成了一間快閃店，中央立著一只巨型泰迪熊，張著手臂等你來合影，親測很出片哦~