在巴黎世家第55季高定系列，Pierpaolo Piccioli寫下了屬于自己的句子

緩緩走出的第一套Look，幾乎已經為整個系列定下基調。一件高飽和度的橙紅色外套，如披肩般覆于肩頭，又像是放大的袖籠，點綴滿隨著步伐輕輕搖曳的羽毛，背后的拱形剪裁將身體和空氣包裹其中，這是Cristóbal Balenciaga標志性的建筑式廓形。外套內搭一件白色絲綢上衣，下身則是一條經過極端放大比例處理的卡其色長褲，輕盈卻飽滿的體積感，以及近乎純粹的色彩對比，又鮮明地屬于Piccioli。

同一種輪廓，在look 4中以黑白色彩進行了二次演繹。

Cristóbal Balenciaga的天才之處，正是其重新定義了服裝的廓形，也重新定義了身體與服裝之間的關系。對他而言，廓形不僅是一種視覺語言，更是一種觀點。

從1950年代開始，Cristóbal Balenciaga不斷創造新的輪廓：半合身夾克，在身體正面保持貼合，背部則以拱形結構騰挪出一片空氣，讓身體第一次獲得了呼吸的空間；束腰外套和麻袋連衣裙進一步弱化腰線，不再以沙漏身形作為女性美的唯一標準，而是借由服裝本身重新塑造身體的輪廓；氣球裙則通過充盈的空氣感體積，讓身體與服裝之間多出了一層新的介質：空氣。

自此，服裝不再只是包裹身體，而是在身體之外創造出一個獨立存在的空間。這不僅改變了高級定制的造型語言，也讓女性從必須凸顯某種身材比例的束縛中獲得解放，行動因此更加自由。正如同Cristóbal Balenciaga的那句名言：“給我一個不完美的身體，我會讓它變得完美。”

Piccioli同樣將廓形視為最重要的創作語言。他幾乎毫無違和地將Cristóbal Balenciaga標志性的建筑式輪廓，與自己一貫偏愛的大體積造型融合在一起，構建出一個輪廓層次極為豐富的系列。寬肩、拱背、繭形、梯形、氣球般膨脹的體積……

高級定制工坊通常需要由Tailoring與Flou兩個手工坊部門組成。前者專注于硬挺、具有雕塑感的造型，如西裝、大衣和結構嚴謹的禮服，高度依賴精準的立體裁剪、內部支撐結構（如墊肩、襯里）以及精湛的縫紉技術；后者專門處理輕盈、柔軟的面料（如絲綢、雪紡、薄紗等），核心技法包括抓褶、抽褶、刺繡和層疊拼接等。

這個系列游走于極簡克制與繁復豐盈兩種風格之間，融匯貫通了兩個部門的各自所長，大與輕、緊與松、結構與流動，這些原本相互對立的關系，在Piccioli手中都獲得了一種近乎天然的平衡。一件長款風衣以腰帶輕輕束起身體，塑造出克制而精準的線條，下擺卻自然流露出羽毛長褲，輕盈的羽毛隨著步履不斷律動，讓嚴謹的結構瞬間擁有了呼吸感。沖突并未消失，而是被轉化成一種極具浪漫氣息的節奏。

羽毛作為這一季的核心意向，超脫單純的裝飾作用，消解了厚重，化解了沉悶，使整個系列始終介于現實與夢境之間。Piccioli邀請來帽藝大師Philip Treacy合作打造雕塑感立體羽毛造型，模糊帽飾與衣裝的品類邊界。

高級定制對于巴黎世家，意義非凡。Cristóbal Balenciaga，一位女裁縫的兒子，從10歲便開始接觸制衣技藝，伴隨著對于服裝結構和剪裁的認知成長。同時代的設計師Coco Chanel稱為“the only couturier”（唯一的時裝大師）。他無需草圖，以對面料的感受出發，在模特的身上直接展開創作。

Piccioli在一則采訪中向記者Alexander Fury如此表示，我們讀到的是他對Cristóbal Balenciaga在底層邏輯上所產生的共鳴。

如果前文所述，是肉眼可見的傳承——那些廓形、比例與身體觀的延續；那么肉眼所不可見之處，Piccioli同樣以當代的方式回應著Cristóbal Balenciaga留下的品牌精神。

精確性，是高級定制所代表的極致制衣工藝的體現之一。Cristóbal Balenciaga的設計往往需要針對每位穿著者的身體特征進行調整和定制，以確保每件成衣的合身度和舒適度。Piccioli給出了屬于今天的解法。此次系列創作中，團隊利用3D人體掃描建立全新的數字人臺，再以此為基礎拉伸皮革，構建出隱藏于服裝內部的皮革骨架，最終完成外層建筑般的立體結構。對于高級定制客戶而言，這意味著每個人都將擁有更加精準的身體檔案，而服裝也得以以前所未有的精度回應身體本身。

Cristóbal Balenciaga對于創新的追求，同樣體現在面料之上。為了實現愈發純粹、抽象的輪廓，他長期與面料制造商共同研發新材質。1957年，他與瑞士面料商合作開發了面料Gazar，一種兼具挺括與輕盈特質的絲綢面料。正是這種材料，使服裝能夠脫離身體，自主建立雕塑般的空間，也成為Balenciaga建筑式廓形的重要基礎。

Piccioli沒有停留于對經典材料的復刻，而是繼續推進它的演化。去年首次亮相的Neo-Gazar，在保留Gazar雕塑感與體積感的同時，通過在結構中加入真絲與羊毛混紡紗線，大幅削弱了原有的僵硬質感，使面料兼具支撐性、柔軟度與流動感。

AMSilk也首次被運用在高級定制系列中，進一步將這種創新推向未來。這種生物工程蛋白絲以蜘蛛絲為靈感，通過生物反應器培育微生物，再經蛋白質工程紡制成纖維，不依賴化石原料，可循環再生。它擁有近似蛛絲的細膩質感，抗拉強度卻可達到鋼材的2.5倍。對于Piccioli而言，科技并非設計的主角，而是一種隱藏于作品背后的力量。

Piccioli個人Instagram發布的第一張照片，并不是自己的作品，而是2018年紐約大都會藝術博物館《Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination》展覽中的一件，由Cristóbal Balenciaga于1967年創作的白色婚紗。彼時，他仍在Valentino任職，尚未與巴黎世家產生任何現實意義上的聯系。

命運總喜歡把時間拉成長線，再在某個時刻悄然閉合。當他終于以Balenciaga創意總監的身份完成自己的首個高級定制系列時，閉場造型竟與這件婚紗遙相呼應：一襲純白的一體式長裙，自背部延展出寬闊而悠長的拖尾，宏大、純凈，又帶著近乎神圣的靜默。

同樣是在這則帖文中，Piccioli援引藝術家Constantin Brancusi的名言作為Cristóbal Balenciaga作品的配文:

后來在2023年，為前東家Valentino推出2023秋冬高級定制系列的時候，Piccioli在新聞發布會上再次引用了這句話。

我們可以將這種去將復雜藏于簡約身后的理念，視作Piccioli的創作哲學。在一則此高級定制系列的秀后視頻采訪中他重申了這種想法：

從色彩到廓形，再到敘事，我們發現Piccioli從未改變，他的系列拋開一切技藝和形態的解讀，并不難理解，因為他一以貫之的純粹的美，人人皆可感受。

Piccioli始終還是那個Piccioli。

在首個高級定制系列發布之前，巴黎世家官方社交媒體率先發布了一張高級定制工坊全體成員的肖像，并在照片下逐一標注每個人的姓名與崗位。系列謝幕時，Piccioli沒有獨自接受掌聲，而是牽著整個高級定制工坊的同事一同走上T臺。這是Piccioli一以貫之的工作理念：高級定制從來不是創意總監個人的作品，而是一群人的共同創作。在Valentino任職期間，他便多次邀請工坊成員共同謝幕；他的個人社交媒體也始終保留著分享團隊合影，并寫下成員名字的習慣。

巴黎世家的第55季高級定制系列，是Piccioli為巴黎世家打造的首個高級定制系列。這位擁有羅馬大學文學專業背景的設計師，在關于這個系列的手稿中寫下了這樣一句話。

時裝若是言語，一個高級定制系列，便是一篇被反復推敲的文章。它擷取最精準的詞藻，反復推敲遣詞造句、精心設計起承轉合、講究詞句之間的分寸。“讀懂” Piccioli在巴黎世家的敘事，其首個高級定制系列必然是一個重要的篇章。

在過去四個成衣系列中，Piccioli始終主動回應著Balenciaga的歷史。從Cristóbal Balenciaga，到Nicolas Ghesquière，再到Demna，每一位創意總監留下的痕跡，都成為他重新書寫品牌語言的一部分。

然而，來到高級定制，這場對話忽然變得純粹起來。這里幾乎只剩下Piccioli與Cristóbal Balenciaga。

這種熟悉感，并非來自檔案的復刻，而是源于一種早已融入創作本能的影響。Cristóbal Balenciaga塑造的建筑式廓形、關于身體的哲學，以及對高級定制工藝近乎偏執的追求，早已成為Piccioli設計語言的一部分。正如他在接受Fury采訪時坦言，直到真正開始創作這一系列，他才意識到，這些年來自己究竟從Cristóbal Balenciaga身上汲取了多少養分，以至于兩人的界限早已變得模糊。

兩人的語言并沒有彼此覆蓋，而是在同一種設計信念中自然匯流。Cristóbal Balenciaga提供了語法，Piccioli則寫下了屬于自己的句子。

撰文 & 編輯 Young Linn

設計 Geela