創始人回歸，一家高增長公司進入新階段

六月末的蘇黎世，利馬特河從 On Labs 樓后流過。昂跑（On）三位創始人之一 Olivier Bernhard 站在一群跑步與商業記者面前，先說了一句略帶歉意的開場白：“這里不是那種光鮮亮麗的展示空間。”

他提醒來客，接下來會看到戴著護目鏡的工程師、指尖沾著藍色染料的設計師，以及在跑步機上大汗淋漓、把自己逼到極限的運動員。這是昂跑第一次向外部媒體掀開其創新引擎的帷幕——On Labs 平日緊閉的那道門。

選擇此刻開門，并非偶然。這家 2010 年誕生于瑞士、由前鐵人三項運動員 Olivier Bernhard 與 David Allemann、Caspar Coppetti 共同創立的公司，正站在一個微妙的節點上。

就在一個多月前，公司剛剛完成一次重要的人事調整。聯合創始人 David Allemann 與Caspar Coppetti 接替擔任五年 CEO 的Martin Hoffmann，重新出任聯席 CEO，創始團隊重新回到經營一線。

與此同時，公司也交出了上市以來最好的一份成績單。2025 財年，昂跑全年凈銷售額首次突破 30 億瑞士法郎，達到 30.14億，同比增長 30%；按固定匯率計算，同比增長達到 35.6%。毛利率提升至 62.8%，創下歷史新高。

進入 2026 年，這種增長仍在繼續。第一季度，公司實現凈銷售額 8.319 億瑞郎，同比增長 43%；凈利潤同比增長超過 80%，毛利率進一步提升至 64.2%。對于一家運動品牌而言，這已經是十分少見的盈利水平，甚至接近部分奢侈品集團。

相比利潤數字，更值得關注的是增長來源。2025 年，亞太市場收入同比增長 96.4%，首次突破 5 億瑞郎，占全球收入比重超過五分之一，成為公司增長最快的區域。

其中，中國依舊是最重要的增長引擎。過去一年，昂跑在天貓“雙11”140瑞郎（約合人民幣1177元）以上價格帶跑鞋中進入銷量前五；春節期間，多家門店客流實現翻倍增長；深圳萬象天地旗艦店開業后，服飾銷售占比已經超過20%。

對于一家長期依賴鞋類業務的品牌來說，這意味著消費者開始接受其完整的生活方式產品，而不僅僅是一雙跑鞋。

On Labs

談到中國市場時，David Allemann 沒有直接討論銷量，而是提起自己最近一次來到中國，在清晨的公園里看到許多七八十歲的老人堅持晨練。

“很多歐洲人直到退休才開始認真運動，而在亞洲，運動更像一種生活方式。”

在他看來，這也是昂跑提出“Movement Class”理念背后的原因——公司希望覆蓋的不只是專業跑者，而是越來越多把運動視為日常生活組成部分的人群。

昂跑正是那個挑戰 Hoka 高端跑鞋地位的后來者。作為對照，Hoka 母公司 Deckers 的跑鞋業務增速已從 24% 放緩至十幾個百分點，約八成營收仍依賴跑鞋這一品類。在關稅與消費趨于謹慎的雙重壓力下，其標志性的厚底輪廓也開始被分析師擔憂“已過巔峰”。昂跑希望講述的，則是一個不被單一品類和單一造型鎖定的發展故事。

但真正值得記錄的，并不是這些增長數字，而是昂跑在現場反復強調的一句頗為反直覺的話。

輪到Caspar Coppetti發言時，他說：“說到昂跑，很多人首先想到的是鞋底那些‘洞’。但希望今天之后，你們會明白，昂跑的核心不是洞，而是一種完全不同的東西——結構工程。”

這句話背后，是整個跑鞋行業過去三四年發生的一場革命。碳板與超級泡棉讓頂級競技成績加速普及。用Caspar的話說：“現在是當跑者最好的時代，也是當一家跑步品牌最好的時代，因為技術第一次讓跑步對每個人都變得更輕松。”代價則是，“沒有任何一項世界紀錄還是絕對安全的”。

但硬幣的另一面是，當每家品牌都能買到相似的超級泡棉，泡棉本身便不再構成真正的差異化。“僅僅擁有泡棉，已經不足以形成差異化。”他說。

這也迫使昂跑繼續向下深挖自己的護城河——結構泡棉工程。一整塊泡棉直接做成鞋底，只會得到一雙柔軟卻缺乏支撐、反而吸走能量的鞋；昂跑的答案，則是利用幾何結構賦予泡棉不同的力學表現，讓它落地時柔軟、蹬地時有爆發力。

據介紹，新一代泡棉重量減輕近一半，能量回饋提升 60% 至100%；支撐這一研發體系的泡棉能力中心，也是亞洲以外唯一的一座。公司甚至建起一間聲學實驗室，像豪華汽車那樣測試跑鞋落地時的靜音表現。

Olivier Bernhard將這套邏輯概括得更加直接：“只有泡棉，你只需要不斷更換材料，很簡單；一旦把結構引入其中，就等于多了一整套工具箱。”在他看來，這既是昂跑最大的潛力，也是最大的挑戰，因為真正困難的是找到材料與結構之間最合適的平衡。

如果說結構工程是昂跑的防守，那么 LightSpray 則是它的進攻。

David Allemann 拿起兩雙外形幾乎完全一致的 Cloudmonster 3 Hyper，區別只在鞋面。傳統鞋面制造約需 200 道工序，而 LightSpray 利用一根長達 1.5公里的連續纖維，一步噴織成型，實現無縫、無膠水生產，并使這雙鞋的碳足跡較編織版本降低 65%。

更重要的是，它重寫了供應鏈邏輯。機器人生產單元可以部署在瑞士、韓國，或任何貼近消費者的市場。在關稅與近岸制造成為全球品牌共同焦慮的當下，這種“哪里有需求，就在哪里快速生產”的柔性制造能力，其意義并不亞于減重與減碳本身。

當然，昂跑并未打算讓 LightSpray停留在概念展示。六位精英女子選手已經穿著搭載全新 Sphere中底的Cloudboom Strike 2刷新個人最好成績，Hellen Obiri 便是其中之一。Allemann 請記者“不要只用眼睛判斷 LightSpray”，而要把它視作一個完整的技術平臺，未來將把競技科技一路帶入大眾產品。

昂跑位于釜山的LightSpary工廠

這套打法最終指向昂跑對于“高端”的定義。接受36氪專訪時，David沒有把高端視作一個價格目標，而是創新自然產生的結果。“高端定位本身，就是創新帶來的副產品。”從 CloudTec 到超級泡棉，再到 LightSpray，是持續創新塑造了品牌的高端感；Roger Federer、Zendaya 以及 Loewe主動尋求合作，則進一步強化了這種文化影響力。

他更愿意談論“Engineering an Emotion（設計一種情感）”——情感一半來自功能，一半來自美學，兩者從品牌創立第一天起便并行發展。

至于 LightSpray 這類“瘋狂”的項目為何能夠誕生，Olivier給出的答案樸素得出人意料：允許失敗的文化，以及創新團隊每周五雷打不動的自由探索時間。他回憶早年在中國，一群工程師討論半小時后放下筆說“這不可能”，而他的回答卻是：“太好了。”因為正是沒人做過，才值得去做。

過去五年，Martin Hoffmann 帶領公司完成上市，并建立起更加成熟的全球運營體系；如今，兩位創始人重新掌舵，公司既要保持創業時期的創新效率，也必須承擔一家全球消費企業日益復雜的經營管理任務。

昂跑選擇在這一時刻首次向外界開放On Labs，某種程度上也是在展示自己的答案：當泡棉不再是秘密，當材料越來越容易獲得，真正難以復制的，并不是某一種配方，而是如何將材料、結構、制造與品牌整合成一個持續運轉的創新系統。

對于資本市場而言，這仍是一場尚未結束的驗證；對于整個跑鞋行業而言，這或許也是下一輪競爭真正開始的地方。