在海南，喝咖啡也是一種儀式感

20世紀30年代初，上海民智中學老師田曙嵐毅然辭去教職，獨自環海南島騎行，路上渴了，“乃偕入咖啡館，各盡一盅；計其值，不過銅元十四枚而已。”令他驚訝的是，咖啡在全島普及程度遠超想象，他發現海南東北一帶“喜飲咖啡、紅茶，有歐美之風”，瓊東“近年以來，頗喜吃咖啡茶”，文昌“食、用、服飾以及日常生活，類多效法歐、美。雖鄉村小戶，亦必咖啡、紅茶以待賓客”，瓊山“城市多以咖啡、紅茶，而鄉村仍多延舊習”。在其1935年出版的《海南島旅行記》一書中，田曙嵐感慨：“回憶在北平、上海等處以吃咖啡為較有資產階級之色彩；而在此間卻極平常之至，語云：物以少為貴，信然。”

2022年2月，在海南省萬寧興隆的中國熱帶科院香飲所萬寧高龍基地

一直到現在，喝上一杯香濃的咖啡，仍是海南人開啟一天最尋常也最不可或缺的儀式。它可以是街頭巷尾老爸茶店里不到10元一杯的“歌碧歐”（海南方言中的黑咖啡），“老爸們”三五成群圍坐在木桌前，靠著花花綠綠的塑料椅，從國家大事聊到鄰里日常；也可以是上班族手中的“續命水”，那一杯杯提神醒腦的速溶咖啡，有的正源自海南本地產、高咖啡因含量的羅布斯塔豆。1935年，華僑陳顯彰從印度尼西亞帶回約200公斤羅布斯塔咖啡種子（中粒種），在福山引種成功，拉開了海南島規模化種植咖啡的序幕。如今這片土地上的中粒種咖啡大多可追溯至這批最初的植株。不過，海南與咖啡的淵源實則更早。

破土開荒

1898年，一個名叫鄺世連的人揣著一小袋利比里卡咖啡籽（大粒種），坐船回到故鄉，在海南文昌原南陽鎮石人坡村種下第一批咖啡樹。據其孫子鄺其炳介紹，爺爺投奔在馬來西亞的外家大舅不到半年，就因不習慣外家生活習慣返回文昌老家，在他的辛勤栽培下，12批咖啡樹成活。80多年后，其中一棵雖幾經臺風等自然災害襲擊，仍枝繁葉茂，年年結果累累，看不出半點老態。當地人都稱它為“咖啡樹王”。

據當時《海南日報》（1981年2月7日）介紹，這株咖啡樹已有78年采摘歷史，總共收獲咖啡果6700多斤。由于樹高，每次收獲，人們都得借助梯子采摘。加工成的咖啡粉，味道香醇可口，當地社員爭相引種，每到收獲季節，許多社員長途跋涉，到鄺家購取種子，以致文昌城郊、新橋、潭牛、東路、邁號、蓬萊等公社和瓊山的大坡公社等農村，到處都有它繁衍的后代。遺憾的是，2000年鄺世連后代翻新房屋時砍掉了百年咖啡樹，僅留下一棵樹頭，仍然結有少量果實。

鄺世連之后，海南華僑創辦的幾家墾務公司分別從馬來西亞、印度尼西亞等地大批引進大粒種、中粒種、小粒種（阿拉比卡），于1908年先后在文昌、澄邁、萬寧等地種植推廣，可惜都因種種原因，未能形成規模種植。此時的陳顯彰，尚在印尼隨父親經營咖啡園。1909年，孫中山在馬來西亞吉隆坡等地宣傳革命，20歲的他從印尼前往會見，接受革命思想，并用陳兆倫乳名參加中國革命同盟會。此人精明能干，爪哇語、馬都拉語、福州話、潮汕話、荷蘭語樣樣精通，在荷蘭官員和東爪哇土著間游刃有余，又有經商頭腦，短短十年間積累雄厚資本，在僑胞中頗有威信。

盡管在印尼建立起龐大的商業版圖，陳顯彰始終不忘初心。1933年，在實業救國思想感召下，44歲的陳顯彰毅然放棄苦心經營的咖啡園、金鋪、百貨店等產業，踏上歸國之路。在華僑馮少強推薦下，陳顯彰與瓊崖實業局局長朱赤霓相識，后者極力主張他去海南投資辦實業，并兩次邀請他到海南考察。

1935年，華僑陳顯彰(右)在澄邁福山成立福民農場

彼時“海南的土地，還是一片荒蕪”。早在20世紀30年代初，人們便意識到，要想讓海南的熱帶農業真正發展起來，離不開廣大華僑的參與和支持。1931年6月，《農聲》雜志發表了一篇題為《海南栽植熱帶產物的價值和南洋華僑所負有的使命》的文章，指出“我國的領土，大部為寒、溫、暖，各帶氣候，而迫近熱帶氣候的領土，只有海南一島……但是能深刻認識海南的價值的人，究竟還是很少，所以海南現在的農林事業還不見特殊的設施……我有天府，放廢不用，以致所需要的熱帶物產，均不能不仰給于他人。每年如山如海的樹膠物品、咖啡、胡椒、肉桂、檀香、其他各種香料，源源輸入，真正可憐可嘆！”文章進一步分析，發展農業離不開三大要素：土地、勞動力和資本，“海南已有了土地，所缺乏的就是勞力和資本兩件……我國的華僑，對于熱帶產物的投資經營和勞力工作，確有他的熟習經驗和技能。”作者將海南比喻成美麗處女，南洋華僑比喻成未婚才郎，“不知這段姻緣，何時成熟”，并呼吁“南洋華僑，認識自己對于海南所負的使命，有力的出力，有資的出資，各盡各的經驗和技能，回到海南去，把需要的熱帶物產栽植起來，充分使其發達”。

正是在這般深切呼喚下，陳顯彰促成了一段“良緣”。他走遍海南島13個市縣，作了詳細的調查研究：觀看地形，檢驗土壤，探查水源，認定北部澄邁的福山地區“平蕪綿邈，泉甘土肥，四季常綠，交通較便”，是發展熱帶種植業極為理想的天然場地，便于1935年以300多銀圓從大吉村農民手中購下1400余畝土地。同年秋，他返廣州攜全家14口抵達福山，稍作安頓，建立了澄邁縣第一個由僑胞經營的熱帶經濟作物農場——澄邁福民農場，開始大面積種植咖啡。

風味萬千

澄邁位于北回歸線以南的“咖啡帶”范圍內，加上土壤多為火山質紅壤土，有機質豐富，給咖啡帶來更高的蔗糖含量和風味上的多樣性。但也由于空氣濕熱、海拔較低、溫差較小等諸多因素，海南并不適合種植阿拉比卡種咖啡，反而成了中粒種的沃土。該種原產于非洲剛果熱帶雨林區，適應海南島的高溫高濕和低海拔，抗寒力弱，但抗病力強，被陳顯彰一眼選中。1935年，他成功引種4麻包羅布斯塔咖啡種，次年移植萬余株，成活率高達90%；同時購置脫殼機和粉碎機等設備，將關鍵工序提升為半機械化操作。

在陳顯彰示范帶動下，南洋華僑紛紛赴福山創業，昔日荒蕪之地呈現出如火如荼的開發景象。可惜因戰爭等原因，這股熱潮迅速消退，唯獨陳顯彰的福民農場堅持到了海南解放。到1950年，福民農場實墾面積達到800畝：其中有收成的咖啡12500棵，幼樹6450棵，苗3萬株；劍麻成麻7000株，小苗15萬株；成膠300株，幼膠500株；香茅草70多畝。此外還種植有桐油樹、芭蕉麻、臺灣良種香蕉、爪哇木薯等一批作物。

其實早在1942年，福民農場咖啡已遠銷香港、廣州、上海、天津等地，在陳顯彰努力下，福山咖啡成功打開知名度，在島內外影響力與日俱增。值得一提的是，他從印尼引入香茅草，自制設備生產“鹿牌”香茅油贏得市場認可，開創了國產香茅油的先河。

1949年后，位于海南島東南部的萬寧被設定為歸國華僑安置地。第一批馬來西亞華僑回國后，700多人被安置到興隆，拉開了建設興隆華僑農場的序幕。他們開荒造田，種上水稻等農作物，以及當時國家急需又能短期收獲的香茅、劍麻等熱帶經濟作物，“以短養長”，即用香茅等短期作物收入來彌補橡膠、咖啡等長期作物收入。

1952—1953年間，應興隆華僑農場負責人陳平之邀，陳顯彰攜子陳茂修加入農場，分別擔任技術顧問和技術員，負責全面規劃與技術指導工作，并提供了大量羅布斯塔咖啡、香茅、劍麻種苗，為農場種植計劃的順利完成奠定了堅實基礎。短短幾年間，數萬畝橡膠園、胡椒園、咖啡園、椰子園建立起來。

20世紀70年代，海南省萬寧興隆華僑農場牛牯田開荒時期的情景

興隆獨特的酸性紅壤，雖與澄邁火山紅壤一脈相承，卻有著微妙差異。正是這方水土的獨特性，孕育了興隆咖啡更為富集的風味圖譜。1960年2月7日，周恩來總理到興隆農場視察，品嘗興隆咖啡后大為贊賞：“興隆咖啡是世界一流的，我喝過許多外國咖啡，還是我們自己種的咖啡好喝。”他一連喝了三杯。興隆咖啡的醇香之名，不脛而走，不久便吸引了上海咖啡生產廠一位科長專程前來，學習其炒制沖泡技藝。這種做法的獨到之處在于將咖啡豆和白砂糖一同焙炒。最早以糖混炒咖啡的是墨西哥礦工，目的是隔絕氧氣，可延長豆子保鮮期，此法在西班牙語中被稱為“Torrefacto”。20世紀初，這項技術傳入西班牙，后又隨著西班牙的殖民腳步進入東南亞。從東南亞歸國的華僑們把咖啡種子帶回海南的同時，也把南洋咖啡的傳統和制作、沖泡咖啡的手藝帶到福山、興隆兩地。

據學者陳德新考證，從一顆生豆到一杯咖啡，需歷經12道工序。人們首先會對咖啡豆進行手工揀選，剔除瑕疵豆，確保品質純粹。隨后，如同調香師一般，將不同風味咖啡豆進行拼配，以追求層次更豐富的口感。南洋咖啡最獨特的標志，莫過于其深邃的色澤與焦糖風味，這源于一道關鍵工序——熱鍋翻炒。烘焙師持大號長柄鐵鏟用大火不停翻炒，等到美拉德反應開始呈現肉桂色，分別加入食鹽、牛油和大量白砂糖，再更換小鏟繼續混合煎炒，直至糖融化，舀起一鏟來，可以明顯看到焦糖拔絲現象，這才一鏟一鏟將包裹著焦糖外衣的豆子轉移到攤涼板上，冷卻軋碎，再經碾磨，制成粗細適中的咖啡粉。至此，前期準備工作告一段落。

2010年12月5日，海南澄邁福山鎮上工人們正在烘焙咖啡豆

沖泡一杯南洋咖啡，本身就是一個充滿儀式感的過程。咖啡粉被置入攪拌壺中，注入沸水，經反復攪拌與靜置浸泡，讓風味充分釋出。隨后，人們先用沸水溫燙咖啡布袋，再把咖啡布袋放在咖啡壺口上，將攪拌壺的咖啡液體倒進咖啡布袋中過濾。這一濾，不僅去除殘渣，更讓咖啡液變得絲滑順口。最后，深褐色的咖啡液被倒入預先裝有煉乳的杯中（可根據個人口味濃淡加入沸水），煉乳的甜潤與咖啡的焦香瞬間交融，一杯色澤醇厚、香氣撲鼻的咖啡便大功告成。

市井文化

海南咖啡獨特之處源于歸僑們在西式咖啡烘焙工藝基礎上進行了本土化創新。他們炒制咖啡豆時加入白糖、牛油、芝麻、玉米等配料，這一看似混搭的妙招，不僅有效控制成本，更讓咖啡豆在高溫下飽吸各類輔料的香氣，從而衍生出不同口味。遍布全島的老爸茶店，正是它最接地氣的歸宿所在。

在海南話里，“老爸”主要指中老年男性，老爸茶店通常開在老城區小街巷中，陳設簡單，五顏六色的塑料椅是其標配。每逢早上和下午，茶店門口總是停滿密密麻麻的電瓶車與摩托車，“老爸們”在這里點上一杯咖啡，配上幾碟小點心，一坐就是大半天，悠閑的氛圍與咖啡的香氣交織在一起，構成了海南島上最日常也最動人的風景線。民間將這種習慣與漁民生活聯系起來，由于海島常年受臺風等自然災害影響，加上每年有固定封海期，漁民們常常在休漁的日子聚在一起，共享一壺清茶，閑話生活。久而久之，便出現了固定經營的簡易茶棚，漸漸形成規模不大的茶店。事實上，與老爸茶店有直接關聯的不是漁民而是歸國華僑。

海南老爸茶店里的“歌碧歐”(海南方言中的黑咖啡)與小吃

19世紀中葉以來，大批海南人涌入新加坡或馬來西亞等東南亞國家謀取生路，除部分有資本的人從商外，大部分人在東南亞國家只能出賣勞動力或從事低等服務業，比如在西餐館打工。耳濡目染中，他們逐漸掌握西餐及咖啡做法，并開始涉足該行業。19世紀末20世紀初，海口因市政建設、拆城擴街之需，吸引了一批瓊籍華僑回鄉投資，他們除帶回資本，也將在東南亞一帶養成的生活習慣包括飲茶習慣帶回海南，陸續在面對海口長堤碼頭處，今中山路、長堤路、得勝沙街建起幾條騎樓街道，經營起西式茶店，供往來客商駐足休息，給海南帶來了新風尚。要知道，在此之前，據民國時期海南地方志記載，本島居民“最好者為米酒”，平常止渴，皆用飯湯，飲茶者甚少。

據當地一些老人回憶，茶店主要經營咖啡、紅茶、牛奶、阿華田、可可以及各式糕點。店內裝修高檔、氣派，服務也十分周到，服務員身著清一色旗袍，優雅大方，能講一口流利的普通話，有的還會講英語。茶店設有專門的茶師和點心師，這些師傅大多是東南亞一帶的歸僑，他們帶回專門的制作方法，比如咖啡豆都是由茶師親自炒，茶也是由茶師們親自沖制，而各式各樣的糕點也是點心師制作的。現炒咖啡的香氣，彌漫了整條街。起初只有高收入者才能進入高檔茶店喝咖啡聊天，據學者劉仕剛考察，“老爸茶”在海南的消費形態經歷了從“貴族化”向“平民化”的轉變。至1936年《海南島民俗志》出版時，情況已發生顯著變化。該書記載：“近十余年來，瓊崖與外交通發達，濱海各區，都市林立，喝茶之風，隨之而至；南洋一帶之華僑，尤有飲咖啡之風，習俗所染，內地亦交相競效，于是茶館應運而生，市鎮之所，茶肆少則三數間，多則十余間，當墟日，茶樓常座上客滿，地無空隙，摩肩接踵，熙熙攘攘。”所供茶飲有時茶、龍井、菊花等中式類別，亦有西式茶飲，如咖啡、牛乳、紅茶等；佐茶點心有大包、小包、雞蛋粒等各類小食。

新中國成立后，海口西式茶店數量有所增加，特別是在20世紀60年代，來自全國各地的知青奔赴海南參與生產建設的同時，也將內地喝茶習慣一并帶入海南。海南人喝茶的習慣又向平民化方向邁出了一步。改革開放后，海口個體經營的茶店逐漸興起，茶飲品種較以往豐富不少，琳瑯滿目的小吃，甜的如菠蘿包，咸的如海南粉，應有盡有，同時還涌現出清補涼、番薯湯、鵪鶉蛋煮白木耳等一批富有海南風味的特色小食。當時茶飲價格親民，紅茶一杯僅7分錢，咖啡1毛，牛奶1毛3分，咖啡奶和紅茶奶稍貴，1毛6分。若再配上面包、蛋糕等點心或小吃，一頓下來不過兩三毛錢。加之茶店不限制顧客停留時間，吸引了一大批時間寬裕的中老年男性群體，他們往往在那一坐就是半天。后來，這種廣受歡迎的飲茶方式，便被海南人親切地稱為“老爸茶”。無論是跑船的船員、捕魚歸來的漁夫、橡膠林里的割膠工還是農場里的農夫，他們每天都會在固定時間段去茶店，坐在老位子上，不需要招呼，服務員很快就為他們端上咖啡配面包的經典早餐——如今變成了咖啡配油條，喝完一杯“歌碧歐”，美好的一天開始了。

在海南瓊海老南洋咖啡館里“呷一杯歌碧歐”。

自主創新

20世紀80年代，當以“恒昌茶店”為代表的老爸茶店在海南大肆擴張時，頂著“美國速溶銷量冠軍”光環的麥氏（后更名麥斯威爾）咖啡率先進入中國市場。幾年后，雀巢速溶咖啡強勢入局，以一句簡潔有力的廣告語——“味道好極了”與“滴滴香濃，意猶未盡”的麥氏開展了長達數十年的市場角逐。在不少80、90后記憶中，每逢年節，長輩們手里常會提著一個沉甸甸、包裝喜慶的禮盒，那多半是雀巢或麥氏的咖啡套裝——一罐咖啡粉，一罐咖啡伴侶，再配上精致的陶瓷杯和攪拌勺，拎著它走親訪友既時髦又體面。而就在雀巢與麥氏兩大巨頭用速溶咖啡教育中國消費者時，海南本土正在醞釀一場新的咖啡變革。

1986年，經國家經貿委、輕工委和中國人民銀行批準，中國第一條速溶咖啡生產線獲準立項，在海口咖啡香料廠基礎上成立海口速溶咖啡廠籌備處。第二年，這條投資數百萬美元的生產線由丹麥公司負責組裝，并正式進入安裝調試階段。在既無技術資料又無前人經驗可循的情況下，海口速溶咖啡廠總工程師王翰龍率領團隊白手起家，迎難而上，經過一年多艱苦摸索和反復試驗，攻克了20多個質量管理難題，終于研制出中國人自己的速溶咖啡。

據王翰龍回憶，咖啡成品尚未問世之際，海口速溶咖啡廠籌備處便已未雨綢繆，啟動了商標設計工作。經過數輪熱烈的討論，“利神”這一名稱脫穎而出，意為“有利提神”。濃香的咖啡產品出來后，一批“利神”咖啡進入市場。當時，廣州美院的一位美術教授看到瓶裝的“利神”咖啡，建議將“利神”改為“力神”，喻義“力量之神”，他的建議得到大家認可，覺得“力神”比“利神”更響亮，更有文化內涵。由于上市的“利神”咖啡不是很多，很快被新的“力神”取而代之，如今已鮮少有人記得。

為開拓全國市場，海口速溶咖啡廠還制作廣告“力神速溶咖啡——中國人自己的咖啡”，于春節前后在中央電視臺播出。“我們是海南第一家進入中央電視臺做廣告的企業，這個咖啡廣告當時在全國引起了巨大反響！”談及這段往事，王翰龍言語間充滿自豪。更令他引以為傲的是，1990年，該廠結合海南地方特色，創新推出椰奶咖啡，在此之前，咖啡普遍只添加奶精或牛奶，尚未出現將果汁融入咖啡的先例。王翰龍對椰奶咖啡的研發過程記憶猶新：“當時考慮到海南熱帶水果豐富，我們便想在咖啡里加果汁，但那些水果和咖啡都不相容，后來就想到了椰子。”經過反復試驗，他們將椰子乳汁經乳化與咖啡萃取液混合、膠磨、均質后，再與糖漿、軟化水混合調制，終于研制出具有濃郁椰子香味的椰奶咖啡。不久，力神速溶咖啡和椰奶咖啡在北京人民大會堂舉辦的新聞發布會上紛紛亮相，并走出國門，遠銷蘇聯等地。

科技賦能

一杯好咖啡的背后，往往離不開科研人員的“保駕護航”。

盡管海南十分適宜種植羅布斯塔咖啡，但這一品種想要實現穩產高產并不容易。海南臺風天多、北部地區時有低溫，羅布斯塔種作為異花授粉植物容易受到其他植株影響，從而導致性狀不穩定、產量低等問題，曾嚴重制約著海南咖啡產業的發展。如中國熱帶農業科學院香料飲料研究所（簡稱“香飲所”）咖啡專家龍宇宙所言，要解決這些問題，“必須選育優良品種，然后通過嫁接、扦插等無性繁殖方式實現規模化種植。”早在1957年，香飲所的前身興隆試驗站就將選育咖啡良種確立為首要任務。1958年3月，該站張籍香等3人組建了咖啡組，這是中國第一個咖啡專業研究機構，并確定了首批科研課題——一種咖啡的生物學習性觀察和中粒種咖啡單干修剪試驗。

2010年12月5日，海南澄邁福山咖啡店內，各式手工咖啡產品陳列其間

張籍香回憶，當時劃歸興隆試驗站的500畝土地上，生長著歸僑們來到興隆后種植的香茅。茅草長得有一人多高，很少有樹木。科研人員和工人們不分晝夜，每天起早摸黑砍茅草。砍下來的茅草作為青肥，然后再把茅草根清除掉，整理土地，建設咖啡、胡椒等熱帶作物基地。建站初期，條件非常艱苦，與海口、定安等地相比，興隆要熱得多，在地里勞作時常會碰到毒蛇與蜈蚣，四肢會被茅草割傷。張籍香1955年從現華南農業大學園藝專業畢業后就被分配到華南亞熱帶作物科學研究所工作，之后被派往研究所位于海南萬寧興隆的試驗站工作，這輩子再沒離開過。

在沒有儀器設備、專業書籍和試驗田的條件下，中國咖啡育種事業從零起步。沒有書，張籍香和同事們去借，僅有3人的咖啡組第一本工具書就是手抄本；沒有設備，他們去找；沒有試驗田，他們自己搭建……咖啡三人組的身影常年穿梭在田間地頭，觀察、記錄、篩選，他們的工作煩瑣而漫長，只為找到那最具潛力的“天選之樹”。1977年，科研人員初步篩選出15棵初級優良變種母樹，其中被標記為“24—1”的正是后來的“熱研1號”。20世紀80年代，大學剛畢業的龍宇宙加入咖啡組，咖啡良種選育已進入中后期，但工作的艱辛并未減少。他回憶道：“我好幾次下田觀測碰到青竹蛇，嚇得失眠，被螞蟥、馬蜂叮咬就更尋常了。”這正是無數一線科研人員工作狀態的縮影。

功夫不負有心人。1983年，鮮豆、干豆產量是普通羅布斯塔咖啡樹2倍的“熱研1號”脫穎而出，經過長達十余年、在不同地區的區域性和生產性試驗，直到2013年，“熱研1號”才正式通過國家審定，成為海南第一個國審咖啡良種。此時，距項目啟動已過去55年，先后有張籍香、龍宇宙等三代科研人員為之付出青春與汗水。在此期間，張籍香進行了2000多株咖啡優良無性系的繁育，完成品種農藝性狀、產量的測定工作，把咖啡的生物特性摸得無比透徹。她主持的“中粒種咖啡8個無性系的選育”在1998年通過成果鑒定并獲海南省科技進步二等獎，1999年獲國家科技進步三等獎。

在國際市場上，羅布斯塔豆一度被貼上“中低端”的標簽，因其具有濃郁的苦味和較高的咖啡因含量，適合用于制作速溶咖啡和商業咖啡，相比之下，具有花香味和果酸味的阿拉比卡豆更受精品市場青睞。萬寧興隆咖啡行業協會秘書長吳春光曾表示：“咖啡品種的獨特性，是海南發展咖啡產業的劣勢也是優勢。”隨著羅布斯塔豆市場價值和產業占比不斷提高，走精品化路線成為海南咖啡破局關鍵。香飲所咖啡研究中心主任閆林也贊成，“通過標準化種植和加工，打造精品咖啡，扭轉消費者對海南咖啡的固有印象，是海南咖啡破題的思路。”

2024年11月2日，海南澄邁，福山咖啡文化風情鎮

在種植端，香飲所經過無數次數據對比和雜交育種，已選育出10個適合我國氣候環境的優良品種（系），如“熱研”“大豐”系列。“和實生苗比起來，芽接成活率達86%以上，干豆產量能達到150公斤/畝，提高了2—3倍，羅布斯塔豆的成熟周期也大大集中。”閆林介紹，“當前我們保存了280份咖啡種質資源，還通過推廣林下種植的模式，幫助農戶在提高土地利用率的同時實現增產。”

同時，香飲所研究人員創新性地探索復合種植模式，嘗試將咖啡與檳榔、香蕉、椰子等作物搭配種植，通過改善微生態環境，為咖啡樹創造更優越的生長條件。這種模式不僅可以克服咖啡樹的連作障礙，還能提高土壤質量和咖啡豆品質。而為了提升咖啡豆品質，咖農們也在做出改變，他們努力學習，嚴格管控從種植到加工的每一個環節，開始自己處理咖啡鮮果，不僅采收的時候要求粒粒紅，在咖啡生豆處理上，除原有的“日曬”“水洗”外，還增加了“蜜處理”“厭氧發酵處理”“紅酒日曬處理法”，大大豐富了羅布斯塔咖啡的風味。香飲所研發了一系列先進設備，包括鮮果脫皮機、精密篩選設備和咖啡脫膠機械。其中最引人注目的是微水脫膠脫皮技術和數字化提升增效技術，可以在咖啡豆加工過程中精確控制每個環節，最大限度地挖掘咖啡豆的優異品質。

隨著加工工藝的不斷精進，羅布斯塔豆的優點不斷被挖掘，在2023年萬寧工會杯興隆羅布斯塔豆技能大賽上，海南產羅布斯塔豆與來自越南、巴西等世界知名產區的同品種咖啡同臺競技。參賽咖啡師鐘云青賽后感嘆：“以前我對羅布斯塔豆的印象是十分咸澀的，這次比賽讓我感受到了它獨特的風味和豐富的層次感。”而在2025年“中國之選”全球精品咖啡生豆大賽中，海南咖啡莊園（企業）不僅包攬羅布斯塔組別冠亞軍，更在排名前十中強勢占據七席，海南咖啡的輝煌仍在繼續。

（參考資料：陳德新《中國咖啡史》《福山咖啡》；劉仕剛《市井文化的延續——從海南“老爸茶”談起》；高文、鄧衛哲、侯雅潔《海南咖啡正“突圍”》等）