這位中國(guó)設(shè)計(jì)師，先后入圍兩大國(guó)際時(shí)尚賽事

從重慶到紐約，設(shè)計(jì)師李哲(Zane Li)在國(guó)際時(shí)裝創(chuàng)意舞臺(tái)上走出了一條非典型的成長(zhǎng)之路。對(duì)他來說，當(dāng)下最重要的是堅(jiān)定追求心之所向，不跟隨，不迎合，自然獨(dú)樹一幟。

白色風(fēng)衣、白色褶皺連身裙、拼接半裙、紅色沖鋒衣、紅色流蘇登山扣 均為L(zhǎng)II

四月底，2026 LVMH Prize公布了決賽的入圍名單，來自中國(guó)的設(shè)計(jì)師李哲和他的個(gè)人品牌LII成為九強(qiáng)之一。近日公布的美國(guó)CFDA/VOGUE Fashion Fund決賽名單，他也位列其間。事實(shí)上，Zane Li和LII在國(guó)際時(shí)尚界的知名度，遠(yuǎn)比在國(guó)內(nèi)社交媒體中要高得多。而在入圍今年LVMH Prize之前，無論是李哲、Zane Li，還是作為品牌的LII，在現(xiàn)有的中文時(shí)尚媒體報(bào)道中都鮮少被提及。而原因或許就在于，2023年從紐約時(shí)裝學(xué)院畢業(yè)后，李哲并沒有選擇傳統(tǒng)的回國(guó)創(chuàng)立品牌的路線，而是持續(xù)根植在紐約的文化潮流和創(chuàng)作土壤中，將非符號(hào)化的、更回歸剪裁和著裝儀式感的中式美學(xué)與現(xiàn)代化的時(shí)裝創(chuàng)作相融合。這種在地理與文化意義上的相遇和融匯，從某種程度上決定了，即使是身處“中國(guó)設(shè)計(jì)師”的框架定義之下，李哲也不會(huì)選擇那條相對(duì)來講更為普遍、安全和穩(wěn)定的路線，而是從更加自我、感性和專注于設(shè)計(jì)的角度出發(fā)，探索一條也許并無足夠前人經(jīng)驗(yàn)可尋的新路。

用前VOGUE Runway資深時(shí)裝新聞編輯Laia Garcia-Furtado的話說，李哲是那種罕見的一出道便擁有成熟風(fēng)格的設(shè)計(jì)師。創(chuàng)立LII三年來，李哲坦陳，當(dāng)初的決定固然有利有弊，但幸運(yùn)的是，LII依然在自己相對(duì)滿意的軌道上運(yùn)行著，保持著獨(dú)立的創(chuàng)作節(jié)奏與審美判斷。從2024秋冬女裝系列算起，LII目前已經(jīng)發(fā)布了八個(gè)系列，從視覺層面出發(fā)，我們能最直觀地感受到LII在風(fēng)格上的特立獨(dú)行之處：氯丁橡膠、緊密尼龍和厚棉斜紋布等運(yùn)動(dòng)感的挺括面料，與利落的剪裁共同塑造出鋒利而簡(jiǎn)約的日裝廓形，加之現(xiàn)代主義藝術(shù)氣質(zhì)的高飽和度色彩，既有中式傳統(tǒng)服裝中“平裁”的底蘊(yùn)，又流露出對(duì)西方高級(jí)時(shí)裝語法熟稔的解構(gòu)再造。與此同時(shí)，通過對(duì)裁片和結(jié)構(gòu)的玩味，LII的設(shè)計(jì)又是充滿流動(dòng)感的，可以在行走之間呈現(xiàn)某種與立體空間對(duì)話的互動(dòng)效果。或許以上任何一點(diǎn)，對(duì)于年輕設(shè)計(jì)師來說都不難實(shí)現(xiàn)，但當(dāng)所有要素濃縮在LII頗具實(shí)穿性的造型中，一種一擊即中的時(shí)裝張力便油然而生，即使你對(duì)時(shí)裝專業(yè)術(shù)語并不了解，也會(huì)在第一時(shí)間感覺到設(shè)計(jì)上的新穎和與眾不同。

這種獨(dú)特性在參加今年LVMH Prize的過程中得到了充分驗(yàn)證。作為L(zhǎng)VMH Prize在紐約的設(shè)計(jì)師招募負(fù)責(zé)人，曾親臨LII秀場(chǎng)的Julie Gilhart認(rèn)為，李哲的品牌正在引領(lǐng)著一種全新的風(fēng)格，也正是在她的鼓勵(lì)下，LII最終決定報(bào)名今年的大賽。不出所料，品牌順利進(jìn)入半決賽，并在巴黎莎瑪麗丹百貨頂層舉辦的展示環(huán)節(jié)中得到了業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。“評(píng)委們通常來不及問特別具體的問題，更多情況下是會(huì)親手觸摸設(shè)計(jì)本身，結(jié)果是很多評(píng)委都覺得與其他19個(gè)品牌有很大的不同，無論是在面料還是在其他方面。”李哲和我們回憶起那兩天面對(duì)上百位嘉賓時(shí)的感受，“我只是在做我喜歡做的風(fēng)格，并非討好他人，卻恰好和其他選手形成了某種區(qū)分，我認(rèn)為這是一件好事。”

李哲在LII 2026春夏系列后臺(tái)

李哲說自己是一個(gè)“固執(zhí)”的人。在來紐約時(shí)裝學(xué)院讀書前，他從沒有到過這座城市，對(duì)這里的印象幾乎都來自于高中時(shí)反復(fù)看了無數(shù)遍的伍迪·艾倫自導(dǎo)自演的電影《曼哈頓》，藝術(shù)家Donald Judd、Ellsworth Kelly的前衛(wèi)創(chuàng)作，九十年代的Calvin Klein和Helmut Lang時(shí)裝系列，以及當(dāng)時(shí)由Raf Simons掌舵的Calvin Klein 205W39NYC系列現(xiàn)代而簡(jiǎn)約的面貌所吸引。伴隨著這些朦朧的美好憧憬和家人的支持，00后的李哲順利被紐約時(shí)裝學(xué)院時(shí)裝設(shè)計(jì)專業(yè)錄取。而在本科的四年中，除了學(xué)校課程提供的專業(yè)知識(shí)，他覺得更重要的收獲，在于自己能夠沉浸在紐約整個(gè)城市的文化和藝術(shù)氛圍中，給予曾經(jīng)那些在腦海中一閃而過的靈感充分的給養(yǎng)：在距離公寓步行可達(dá)的獨(dú)立電影院里，他可以觀看到諸多古早的文藝影片；在切爾西區(qū)的藝術(shù)畫廊，每周巡展的藝術(shù)家作品，從裝置藝術(shù)、版畫到平面設(shè)計(jì)作品，調(diào)動(dòng)著他全方位的創(chuàng)作神經(jīng)。

如果說這些在城市中涌動(dòng)的藝術(shù)創(chuàng)作力，為李哲在設(shè)計(jì)中注入了更多元的靈感，那么在Proenza Schouler面料團(tuán)隊(duì)實(shí)習(xí)的經(jīng)歷，則全方位地讓他了解到設(shè)計(jì)師品牌運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程。“這段經(jīng)歷對(duì)我來說非常重要，當(dāng)時(shí)我只想去Proenza Schouler、Marc Jacobs和The Row實(shí)習(xí)，去參與這些相對(duì)來講規(guī)模并不大的品牌如何去辦秀、賣貨等等，為自己創(chuàng)立品牌打下基礎(chǔ)。”因此，這段經(jīng)歷為L(zhǎng)II帶來的是更成熟和完整的品牌視野，從品牌的命名到logo字體的設(shè)計(jì)，全方位的視覺輸出統(tǒng)一且富有辨識(shí)度，用他的話說，這是一個(gè)“完全展現(xiàn)我個(gè)人審美的品牌”。

雖然LII將設(shè)計(jì)的部分放在了紐約，但實(shí)際上，所有面料和制作完全來自國(guó)內(nèi)。李哲每季都要親自到廣州挑選面料，與國(guó)內(nèi)的面料商溝通協(xié)調(diào)庫存，并交由廣州或重慶的工廠完成制作。李哲說，正是因?yàn)檫@種紐約與國(guó)內(nèi)的雙線作戰(zhàn)，讓LII得以平穩(wěn)地起步，在保障品質(zhì)的前提下控制住了預(yù)算，但難點(diǎn)也是顯而易見的。李哲用“第一印象”選出來的面料，很多時(shí)候只為服務(wù)于設(shè)計(jì)的理想狀態(tài)，往往是市場(chǎng)上最“不受歡迎”的那種類型，當(dāng)每季準(zhǔn)備批量生產(chǎn)大貨時(shí)，總會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)做樣品時(shí)采購(gòu)的面料已經(jīng)售罄或停產(chǎn)。這反而形成了某種相當(dāng)有趣的反差，原本那些不被主流歡迎的甚至是過季小眾的面料，在他的手中卻被做成了最前沿的時(shí)裝系列。

紅色插肩長(zhǎng)袖T恤、黃色沖鋒衣、拼接半裙、瑪瑙綠風(fēng)衣 均為L(zhǎng)ii

其次，李哲的設(shè)計(jì)從版型開始便嘗試著尋找基本款單品上的各種實(shí)驗(yàn)可能性，他喜歡先從非常平面的視角制衣，再去和身體的創(chuàng)作互動(dòng)，將肩線擴(kuò)寬或者袖籠加深，甚至是做許多意料之外的變化，比如將夾克的背部剪開一道口子，瞬間變換出新的穿著方式，而原本看起來平整的裁片，因?yàn)榻嵌群土W(xué)的改變而形成奇妙的幾何隆起狀態(tài)；規(guī)整的直筒連衣裙上裝飾撞色皮草拼接，用透明PVC進(jìn)行裝飾和塑形，還有那些像是“魚鰭”般從側(cè)縫延伸出的異形結(jié)構(gòu)，這些“玩出來”的設(shè)計(jì)看似順理成章，但對(duì)于國(guó)內(nèi)的服裝工廠而言，這些對(duì)制作細(xì)節(jié)上的處理方式和具體要求聞所未聞，李哲必須花更多精力，同時(shí)也需更高的制作成本，來說服工廠去達(dá)到相應(yīng)的成品標(biāo)準(zhǔn)。而值得高興的是，如今LII的訂單量已經(jīng)比第一季在Ssense獨(dú)家發(fā)售的一百多件翻了近二十倍，在生產(chǎn)對(duì)接時(shí)，工廠也能看到品牌積極的發(fā)展趨勢(shì)。訂單量上漲也從某種程度上平衡和控制了工費(fèi)的均價(jià)。

除此之外，LII所面對(duì)的主力市場(chǎng)也與常規(guī)的中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌有所不同。李哲說，他在挑選面料時(shí)的考量，一定程度上和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于“好穿好賣”的訴求相悖，面料的挺括同時(shí)意味著可能不夠柔軟透氣，而LII的單品中又相對(duì)缺乏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中比較受歡迎的針織品類。但就目前而言，李哲并不急于改變風(fēng)格以適應(yīng)市場(chǎng)訴求，“作為一名獨(dú)立設(shè)計(jì)師，尤其是創(chuàng)立（品牌）僅兩到三年的時(shí)間，我更想要通過設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)我的靈感和創(chuàng)意想法，而非直指銷售。”當(dāng)然，銷售也是他必須要面對(duì)的問題，不過就LII目前在美國(guó)、歐洲市場(chǎng)，以及日本、韓國(guó)市場(chǎng)的受歡迎程度來看，這份“小而美”的生意，已經(jīng)讓他大致得以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意和商業(yè)上的平衡。在位于東京、大阪和京都的一些精品買手店，LII受到了意料之外的歡迎，看似規(guī)模不大的店面，卻可以消化和Ssense同等規(guī)模的貨品量，大量單品在到店的兩周內(nèi)就全部售罄。李哲說，新一季的作品也將會(huì)陸續(xù)在Nordstrom等更高端的百貨店亮相。

回想起為首個(gè)系列準(zhǔn)備showroom的過程，李哲坦言頗有幾分“小孩裝大人”的感覺。在紐約時(shí)裝周期間，李哲將自己不算大的工作室改造成一間showroom，把二十多套作品掛在貨架上，等待媒體和買手們挑剔的審視，“當(dāng)時(shí)我并不清楚從哪里獲得了勇氣，我就是想做一個(gè)自己的品牌，向大家展示我想要表達(dá)的東西。”而在品牌從零開始的過程中，李哲的合作伙伴、同時(shí)也是業(yè)內(nèi)的資深創(chuàng)意顧問Jason Rider起到了非常重要的作用。Rider在紐約時(shí)尚界扎根多年，憑借著在行業(yè)內(nèi)的豐富經(jīng)驗(yàn)與社交關(guān)系網(wǎng)，他得以全權(quán)負(fù)責(zé)LII的媒體傳播、公共關(guān)系和創(chuàng)意指導(dǎo)，從而讓李哲有更多充足的時(shí)間、不受其他因素干擾地進(jìn)行創(chuàng)作。更重要的是，韓越混血的Rider的陪伴與支持，幫助初來紐約的李哲克服了文化交流上的差異，順利融入到紐約的生活節(jié)奏，懂得如何以更容易被接受和理解的方式進(jìn)行表達(dá)，“我認(rèn)為我從他身上學(xué)到的最重要的東西，就是想要什么必須主動(dòng)爭(zhēng)取。我們應(yīng)當(dāng)按照自己的想法行動(dòng)，不能僅僅為了商業(yè)價(jià)值而犧牲自己的審美獨(dú)特性。”

在Rider的協(xié)助下，LII的首個(gè)系列便獲得了紐約主流時(shí)尚媒體的關(guān)注。與此同時(shí)，他們也將首個(gè)系列遞送給了共同的好友、知名造型師Danielle Goldberg，促成了Greta Lee將其穿上身，并陸續(xù)讓LII出現(xiàn)在了Ayo Edebiri和Eva Victor的造型中。李哲坦言，明星造型并非LII專門策劃的營(yíng)銷事件，但不得不承認(rèn)，這些好萊塢熱門面孔的加持，無疑為品牌贏得了更多的曝光和知名度，進(jìn)一步推動(dòng)了品牌的商業(yè)表現(xiàn)。從2025秋冬的首個(gè)男裝系列開始，LII逐漸形成了“紐約辦秀，巴黎賣貨”的經(jīng)營(yíng)模式。每年1月和6月在巴黎完成銷售任務(wù)，而2月和9月則在紐約舉辦靜態(tài)展或時(shí)裝秀，完整展示品牌概念和審美。

雙層長(zhǎng)袖Polo衫、拼接半裙、雙色拼接沖鋒衣 均為L(zhǎng)ii

從2026春夏系列開始，LII開始與Nike展開合作，使用其庫存面料進(jìn)行再創(chuàng)作，也因此獲得了舉辦時(shí)裝秀的贊助，這對(duì)于李哲和Rider來說無疑是一次重要的轉(zhuǎn)折。Nike的北美傳播總監(jiān)Lynne Bredfeldt Haider曾這樣評(píng)價(jià)李哲及LII：“他是少數(shù)幾位將運(yùn)動(dòng)服飾重新詮釋為強(qiáng)有力的自我表達(dá)語言的設(shè)計(jì)師之一。”毫無疑問有了Nike的合作加持，李哲得以進(jìn)一步了解設(shè)計(jì)師品牌與國(guó)際運(yùn)動(dòng)品牌合作的模式和方法，而秀場(chǎng)的立體式呈現(xiàn)，也讓設(shè)計(jì)在模特的行走中展露無余。“我們的秀場(chǎng)規(guī)模并不大，但確實(shí)是紐約時(shí)裝周上最受歡迎的秀之一。”李哲告訴我們，“Rider會(huì)幫我擬定邀請(qǐng)名單，在紐約辦秀成本不低，而且秀場(chǎng)發(fā)布只有十分鐘左右，我們要盡量讓時(shí)裝秀能被最合適、最權(quán)威的行業(yè)人士看到。”上一季，LII首次進(jìn)入到紐約時(shí)裝周的官方日程，而品牌與Nike的合作還將在未來繼續(xù)，即便每季的工作量越來越多，但李哲并沒有打算將男女裝系列合并開發(fā)，“我認(rèn)為自己尚處于一個(gè)有興趣且創(chuàng)造力旺盛的階段，每季分開設(shè)計(jì)可以為我提供更大的創(chuàng)意空間。”

現(xiàn)在，李哲大部分時(shí)間在紐約完成設(shè)計(jì)，每?jī)蓚€(gè)月左右會(huì)回趟國(guó)內(nèi)，處理生產(chǎn)方面事務(wù)。相比于將LII做到更大規(guī)模、出現(xiàn)在更多熱門明星藝人的身上，李哲更希望品牌能夠有比較穩(wěn)健的發(fā)展步調(diào)，也正在吸納更多工作伙伴，為自己騰出創(chuàng)作的時(shí)間，轉(zhuǎn)型從事他所擅長(zhǎng)的設(shè)計(jì)工作。對(duì)話進(jìn)行到這里，已經(jīng)是紐約時(shí)間一早快十點(diǎn)，電話那頭的李哲正在為6月份在巴黎發(fā)布2026秋冬男裝系列做準(zhǔn)備，掛掉電話，他又要回到那個(gè)由面料、剪裁和色彩構(gòu)成的小世界里，他不想讓自己閑下來。對(duì)于年輕設(shè)計(jì)師來說，旺盛而堅(jiān)定的創(chuàng)作欲本身，就是最難能可貴的資本。

攝影/造型：於家驊ALVIN YU

撰文：SHANLAI

編輯：陳欣穎LEXI CHEN

模特：歐陽穎

妝發(fā)：愷雯

攝影助理：陳逸凡Teo Chen

造型助理：Yutou

設(shè)計(jì)：小乙