拂動?Versace?的下一陣風：Pieter Mulier?的結構美學與感官野心

2026 年 2 月，對于當代時尚界而言是一個既意料之外又意味深長的時刻。

比利時設計師Pieter Mulier被宣布將于2026年7月1日正式出任Versace首席創(chuàng)意官——這是這家意大利傳奇時裝屋 48 年歷史上第一次將創(chuàng)意愿景交由出生在國境之外的設計師掌舵。

Mulier 的任命不僅標志著 Versace 在全球化與時代互聯(lián)視野下的新一輪風格嘗試，更為理解 Versace 作為時尚符號為何要在這個時刻進行重塑，提供了一個極好的切入點。

從建筑到時裝

Pieter Mulier的造型語法

Pieter Mulier 并非一名傳統(tǒng)意義上的「從服裝學院一路走到時裝周」的設計師。他最初在布魯塞爾的Institut Saint-Luc學習建筑與設計，這種背景為他之后的服裝構造與剪裁帶來一種幾近雕塑的敏銳感知。

對于許多服裝設計師而言，建筑學生時期的訓練常常深刻影響其對線條、空間與比例的理解。

Mulier 的作品中，這種影響明顯體現(xiàn)在對人體、面料與結構之間的張力探索上。比起單純追求視覺花哨，他更關注形式如何服務于身體本身——一種將服裝視為身形延伸的思考方式。

他的職業(yè)起點是在Raf Simons的同名品牌工作，隨后伴隨 Simons 轉(zhuǎn)戰(zhàn)多個重要崗位，包括Jil Sander（2005–2012）以及Christian Dior（2012–2015）等一線時裝屋。

在 Simons 擔任Calvin Klein首席創(chuàng)意官時，Mulier 擔任全球創(chuàng)意總監(jiān)，負責將 Simons 的視覺方向具體化為成衣、配飾與系列語言。

這段經(jīng)歷，并非簡單復制導師的審美，而是將一位風格本就傾向極簡與結構理性的設計師，放置在世界頂尖時裝屋的創(chuàng)意核心。這既錘煉了他的技術，也讓他在多個語境下理解如何用細節(jié)建立品牌識別。

這種多重視角的練習與累積，也為他后來在Ala?a的表現(xiàn)奠定了基礎。

重塑遺產(chǎn)

Ala?a與Mulier的風格留痕

2021 年，Mulier 被任命為法國品牌Ala?a的創(chuàng)意總監(jiān)——這亦是自其創(chuàng)始人Azzedine Ala?a于2017年去世后，品牌首次由外來設計師執(zhí)掌。

Ala?a 本身是一個極具象征性的名字。

在高級定制與時裝的語境中，Ala?a 的創(chuàng)作對女性身體美有一種近乎雕刻式的理解：高貼合剪裁、精準的面料包裹、以及對肌理與體態(tài)間微妙平衡的追求。這與 Mulier 的「建筑式思考」不謀而合。

在 Ala?a 任內(nèi)，他的作品既保留了品牌的核心精神，又注入了現(xiàn)代 sensibility 與技術上的突破。

Mulier 不只是簡單延續(xù) Azzedine Ala?a 傳統(tǒng)，他讓品牌重新被更廣泛、更年輕的觀眾關注與理解。從雕塑般的廓形剪裁，到精準控制飽和色彩的運用，他的Ala?a系列展現(xiàn)了一種冷靜卻強烈的女性主義表達。

他帶來的幾款單品不只是好看，而是成為了「時尚消費文化」的傳播節(jié)點——其中包括全網(wǎng)熱賣的 Mesh Ballet Flats 與標志性的Teckel手袋。

這些設計在市場與媒體中形成了強烈反饋，使品牌始終處于討論中心。

在 Ala?a 的時間里，Mulier 并未試圖重塑整個品牌的 DNA，而是展開了一種尊重、理解并擴展式的創(chuàng)意策略：他從內(nèi)部出發(fā)，了解品牌核心，然后用時裝的語匯將其放大，讓傳統(tǒng)與當代文化對話。這種策略正是如今被 Prada 集團引入 Versace 時所看重的。

Versace

傳奇紋章下的演化

若說 Ala?a 的美學是結構與身體之間的細致對話，那么 Versace 的美學可被視為張揚感官與文化表達的視覺盛宴。

自Gianni Versace于1978年創(chuàng)立品牌起，Versace 就以其極具識別性的設計語言撼動了行業(yè)——鮮明的色彩、希臘神話般的 Medusa 圖騰、性感卻不失力量的剪裁：這些元素造就了一個標志性的美學。

Gianni Versace 的視野，總是將時裝、音樂、流行文化緊密結合。他的 1991 年巴黎高級定制秀，被視為時尚史上開創(chuàng)性的一刻，讓超級名模登上全球舞臺，將時裝秀真正變成文化事件。

1997 年 Gianni 被暗殺后，Donatella Versace接過了品牌的創(chuàng)意大旗，從此奠定了自己在時裝界無可替代的地位。她不僅擴展了品牌的市場邊界，還在全球流行文化場景中，將 Versace 的張揚性感與好萊塢名流文化緊密聯(lián)系起來。

進入 21 世紀，Versace 的標志性風格依然是對身體的展示、對奢華的揮灑與對視覺沖擊的喜愛——無論是經(jīng)常出現(xiàn)在紅毯上的標志性連衣裙，還是帶有 Medusa 元素的印花與配飾，它們都屬于一種具有強烈符號性的「視覺身份」。

然而，近十年時尚整體趨勢發(fā)生了深刻變化。所謂的「quiet luxury」與極簡主義路線席卷市場，這更講究隱性品質(zhì)而非張揚標志，與 Versace 典型的高飽和象征形成一種張力。

在此背景下，Versace 的發(fā)展并非一路順風。2025 年品牌被Prada Group以14億美元收購，這不僅是財務層面的交易，更意味著對這家標志性意大利服裝屋創(chuàng)意方向的一次戰(zhàn)略性調(diào)整。

對于一個曾經(jīng)由 Gianni 與 Donatella 共同塑造、以極致視覺著稱的品牌而言，變化既是機遇也是挑戰(zhàn)。太過依賴標志性元素，可能隨著潮流疲勞而失去辨識度；而純粹追求市場趨勢，又可能讓 Versace 失去其獨一無二的聲音。

在這種語境下，Versace 所面臨的最大命題不再僅是如何賺錢，而是如何在保持標志性同時重新定義現(xiàn)代感與時代精神。

Pieter Mulier

一位介于遺產(chǎn)與現(xiàn)代之間的設計師？

正是在這樣的歷史與風格張力下，Pieter Mulier的到來顯得意義非凡。

Prada 集團執(zhí)行董事長 Lorenzo Bertelli 表示：「Mulier 是品牌正確的人選，我們相信他可以真正釋放 Versace 的全部潛力，并與品牌深厚且鮮明的遺產(chǎn)展開富有成果的對話。」

值得注意的是，與 Mulier 相伴多年、目前擔任 Prada 聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)的 Raf Simons 或許也在這次任命中扮演了某種「幕后推手」的角色——這不僅是一種職業(yè)網(wǎng)絡結構的體現(xiàn)，更暗示出當前Prada生態(tài)內(nèi)對Versace風格重塑的整體構想。

從 Ala?a 到 Versace，Mulier 的任務既不是重塑 Versace 的經(jīng)典標志，也不是簡單延續(xù)上一任 Dario Vitale 的路線，而是要在兩者之間找到一種平衡：尊重遺產(chǎn)，同時構建新的視覺表達。

這種責任框架下，Mulier 身上最顯著的優(yōu)勢來自他在 Ala?a 時對結構身體感、美感張力與當代精神的理解，而這可以在 Versace 的語境中被重新轉(zhuǎn)譯為：把握 Versace 標志性的性感與張揚，同時用更精致、理性且立體的剪裁語言強化服裝與人體之間的對話。

同時，在高飽和與標志元素之外，引入一種更耐看的時尚敘事：當身體與面料相遇，它既是視覺記號，也是精神風格的表述；構建一種「現(xiàn)代 Versace」，它不是 90 年代的復刻，而是經(jīng)由當代設計思考、跨文化符號與實穿性之間的橋梁。

Pieter Mulier 的時代尚未到來，但既有跡象表明，這場任命絕非簡單的職位更迭，而是一種時代性提問：當一個以視覺沖擊與符號為核心的品牌進入21世紀第三個十年，它的語言該如何保留靈魂又不斷前進？

Mulier 的到來正是對這一命題的回應。

他不是來復制歷史，而是來理解歷史，并在此基礎上構建新的語境。他在 Ala?a 的經(jīng)歷證明，他理解如何在傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間架橋；在 Versace，他將面對更大的尺度與更復雜的符號體系。

未來幾年，Versace 是否能夠在視覺沖擊之外，找到更新、更深層的風格邏輯？Mulier 的答案值得期待。