昔日爆火港式茶餐廳集體閉店，收割中產老錢的餐飲巨頭也扛不住了

作者 | 陳振

來源 | 財經八卦（ID：caijingbagua）

曾經紅極一時、深受中產青睞的港臺經典餐廳，如今也開始跌落神壇了？

要是在以前，地道的港式餐廳一度是“一線城市高端餐飲”的代名詞。

尤其是粵港澳大灣區，毗鄰香港，港式餐廳不僅是商務宴客的絕佳好去處，還是朋友聚餐、家人小聚的不二選擇。

可以說，很長一段時間，港式餐廳吸引了以廣東人、香港人為代表的消費者很大的味蕾，更是老一輩人的童年記憶和回憶。

那個時候，喝早茶、吃蝦餃燒賣、蜜汁叉燒、脆皮燒鵝、秘制醬汁蒸鳳爪、干炒牛河......本身就是件很有面子的事。

尤其對于中產和高凈值家庭來說，港臺經典餐廳，不僅是吃一頓飯、聚一次餐，還是一張“社交名片”。

但如今，地道的港式餐廳越來越難找了，曾經風光無限好的港式老牌餐飲，生意也沒以前火爆，接連倒閉、關店撤出、破產虧損的門店也不在少數。

這是整個港式餐飲在歷經行業寒冬，全面遇冷，還是個別香港本土餐飲“水土不服”的小縮影呢？

市場瞬息萬變，餐飲業的大洗牌，內地港式餐飲有人做得風生水起，也有人節節敗退大撤出，香港老牌餐飲閉店的新聞也是屢見不鮮。

事實上，港人北上深圳、廣州等地消費的熱潮，帶動了粵港澳大灣區的市場消費，也直接抽空了本地餐飲的客流。

或許，說港式餐飲徹底走下神壇還為時過早，但今時不同往日也是事實，你以前經常吃的港餐廳，現在還常去嗎？

一代“老錢”的早茶記憶落幕

老牌港式餐飲品牌退出一線城市？

提起港式餐廳、港式早茶，很多人都會想到稻香。

這個曾讓深圳、上海等一線城市老一輩有錢人和中產著迷的稻香，早年有多火爆，如今就有多落寞。

當年稻香深耕深圳羅湖核心商圈，一口氣開狂開四家門店。稻香的友誼店、地王店、萬象城店、東門店，幾乎全都占據城市黃金地段。

每到周末和用餐時段，大多時候都是座無虛席，有時候甚至需要提前預約排隊用餐，可以說是人聲鼎沸、生意紅火。

且不說老牌港式餐廳的吸引力有多高，光是喝早茶這一老傳統，也是深受老一輩有錢人和中產的追捧。

但時過境遷，曾經風光無限好的港式茶餐廳，很多都開始沒落了。

今年3月8日婦女節那天，稻香深圳東門店正式停業。

也就是說，羅湖四家稻香門店（友誼店、地王店、萬象城店、東門店），曾經陪伴本地人多年的老牌港式茶餐廳，全部關門大吉了。

網友也是感慨萬千，當年深圳羅湖這四家稻香店是很多人的童年記憶，還有不少人懷念稻香的自助美食，如今也都成了“時代的眼淚”。

事實上也不止深圳羅湖，上海最后一家稻香門店，早在2025年年底前就已經關停，那些年令人懷念的港式早茶味道，如今再也難以找到了。

可以說，稻香幾乎徹底退出內地一線城市，以前有多風光，如今就有多落寞。

但事實上，門店關停只是表面現象，企業的財務數據、經營現狀，才是企業負責人更應該深思的根本。

根據稻香控股發布的2025年年度財報可以看出，企業全年實現營收23.19億港元，同比下滑4.39%；凈虧損達到5993.2萬港元，折合人民幣約5286萬元。

更重要的是，這次的虧損較上一年同比上漲13.51%，已經是企業連續兩年虧損了。

既不增收也不增利，虧損還在加大，那稻香是不是就沒努力嘗試過自救或他救呢？

可事實恰好相反，其實稻香也做過不少嘗試、付出了不少的努力。

一邊搞活動吸引消費者，一邊關停部分虧損門店，看似很努力、方向也正確，但最后依舊沒能止住客流和營收的下滑。

說到底，任何外部的手段，也許能為企業止損一段時間，帶來一定的盈利，但長期來看，難以解決品牌老化、菜品落后市場的根本問題。

稻香也是吃過時代紅利的，這家有著35年老歷史的港式茶餐廳品牌。

1991年在香港成立，2000年進入內地市場，第一站選擇落戶深圳，走的也是相對高端的路線，裝潢也是極具港劇色彩、飽含濃濃的港風情結。

這樣一來，的確拿捏了老一輩有錢人和中產的喜好，尤其是迎合了消費者對港式生活的追求和向往。

后來，品牌逐漸開疆拓土，商業版圖越鋪越廣，帶動了旗下的“客家好棧、潮禧薈、一號漁船、客館”等多個子品牌，同時收購老牌糕點泰昌餅家，一時間可謂是“家大業大、風光無限好”。

可哪有什么永遠的紅利，風口一旦過去，以前賺得盆滿缽滿，如今也開始走下坡路了。

歷年財報顯示，2024年，稻香全年關閉10家門店。

2025年底，門店總數還是85家，到了今年年3月，又關停3家門店，門店總數從85家縮減至82家。

曾經的港式餐飲巨頭之一，如今也開始進入到不停關店止損的局面。

老牌港式餐飲不管在哪

都陷入了經營寒冬

稻香在深圳羅湖的退場，也從來不是第一個，也不是最后一個。

以前靠著高端定位，吸引中產、迎合老一輩有錢人口味的港式茶餐廳，現在都開始面臨關店的困境。

放眼整個內地市場，很多我們以前熟悉的港式老牌企業，其實或多或少都有點“降溫”，也沒以前那么受歡迎了。

老牌的港式快餐品牌大家樂在2025年上半年，直接關掉了整個華東市場，關停11家門店，如今只留下了華南區域了。

還有曾經火遍大街小巷的翠華餐廳，在一年之內關掉4家內地門店，看來也是生意沒以前好做了。

即便是主打港式米線的譚仔國際，在2024年開始就出現盈利增速大幅下滑的情況，關掉深圳4家門店，賺錢能力失速成了事實。

的確，表面上看是港式品牌在華遇冷，實則是整個餐飲賽道都在集體降溫。

對于商家而言，外部成本壓力一年比一年大，即便是有官方補貼，也難以扭轉大局。

尤其是一線城市房租、人工、食材成本都是一筆不小的開支，即便是賣得多，也不見得賺得就多。

再加上有的老牌港式餐飲，自身管理如果跟不上時代的發展，流程又繁瑣，只會讓消費者覺得服務不到位、體驗感不佳。

而當下消費者的需求也在變化，價高要與質優相匹配，服務也得到位。

現在有不少食客都在網上吐槽，港式茶餐廳的性價比越來越低，“又貴又不好吃”成了很多人反復吐槽的點。

這并不是空穴來風，而且如今很多招牌點心早已換成預制菜，口感上沒以前好吃，價格又沒怎么降，消費者又不是“冤大頭”，會一直被蒙在鼓里嗎？

有一說一，以前是有不少人愿意為港式情懷、為圈層面子買單。

但現在大家的選擇選擇太多了，性價比高的餐廳到處都是，沒人愿意一直為高溢價和老品牌買單。

長此以往，哪怕門店經常搞活動，其實也很難留住更多的年輕消費者。甚至有不少老廣州食客，還在懷念早年的人人菜館。

這家1983年開業的酒家，24小時通宵營業，也是國內最早做夜宵的酒家之一。憑借著口味地道、價格親民等優勢，開業兩年就回本盈利。

這樣一看高下立判，不是大家不愛港式茶餐廳，而是不愿為高溢價繼續買單了，而是希望這些老牌餐廳回歸服務本質，用真心換真心。

港人北上

香港賺錢香港花？

現實總是這般殘酷和相似，香港本地餐飲的處境其實也和國內餐飲一樣，難上加難。

據官方統計，僅2025年上半年，香港有近300家商鋪關門大吉，其中七成都是餐飲店，即便是苦心經營數十年的老店也沒能挺住。

拿下米其林一星的新斗記、老牌海鮮酒家鴻星、國民粥店海皇粥店等老牌餐飲店，陸陸續續都消失在市場，無一幸免地關店。

無獨有偶，就算是有著41年歷史，首創冰皮月餅的大班面包西餅，也正式宣告全線結業。

除此之外，初代網紅火鍋店春夏秋冬、連鎖咖啡NINETYs等品牌，雖說沒有關閉所有門店，但也關了不少的門店。

而香港餐飲迎來這場大規模的閉店潮，和內地餐飲業出現的倒閉潮一樣，其實離不開三個真實原因。

首先就是菜品迭代太慢、出品也慢，這樣既不能迎合市場需求，也難以留住更多的消費者。

再加上內地餐飲業的內卷程度普遍較高，上新速度和頻率高，還會專門打造適合拍照的網紅環境，這樣想不吸引顧客都難。

而與之形成鮮明對比的香港大部分餐飲店，菜單常年一成不變。

總是那幾款固定菜品，口味也談不上有什么新意，自然留不住消費者，還可能流失消費者。

而除了餐品外，消費者體驗也是所有服務業需要深思的問題。

連不少香港網友也吐槽，早就受夠了餐飲服務的消費。要知道香港餐廳普遍要收10%服務費，哪怕平價快餐店也無一例外。

對于消費者來說，不僅要花錢吃飯，還有花錢付格外的服務費。

而內地餐飲，大多沒有這種隱形消費，即便是有的會收小費，也都是在可接受的范圍內。

更重要的是，除了餐品、消費體驗外，港人北上消費的熱潮，也在進一步影響香港本土餐飲的消費格局。

近幾年來，周末過關來深圳、珠海、廣州等粵港澳大灣區吃喝玩樂，是很多香港市民的日常選擇。

官方口岸數據顯示，2024年全年，超過7700萬人次香港居民經深圳口岸入境。

全年北上消費總額高達557億元，相比2023年暴漲近200億元。

這么多香港人涌入內地市場，自然會帶動當地的消費，再加上稅率等問題，港人北上消費，刺激內地市場的同時，也讓香港本土的餐飲生意沒以前好了。

所以說，不僅是香港人北上消費熱情高漲，就算是現在的中產和老錢群體，其實也不是很愿意為港式老牌餐企的高溢價買單，偶爾為情懷買單一兩次，但長期買單，就不太現實了。

內地餐企紛紛進駐香港

有人爆火出圈，有人水土不服

港人北上消費的熱情高漲、港式老牌的陸續退場，既是行業大洗牌的一個縮影，也給了內地餐飲進駐香港提供了便利機會。

目前已經有超60個內地餐飲品牌入駐香港，大家都想在香港更好地服務當地居民。

如今，太二酸菜魚在香港開出8家門店，蜜雪冰城布局9家門店，木屋燒烤也在穩步拓店。

甚至由于內地餐飲品牌扎堆入駐，香港新都城中心被當地人和網民戲稱成了“小深圳”。

不過出海的餐飲品牌并不是個個都混得風生水起的，有人爆火出圈，也有人水土不服、快速結業。

新聞曾報道，沙田商圈多家內地網紅餐飲，開業不到三個月就直接倒閉。

還有的網紅餐飲品牌，像蘿卜向南、檸濛濛等，進入香港之后，還沒完全出圈，很快就上演“大撤退”了，

而這些敗走香港的內地餐飲品牌，不是品牌不行，而是在最基本的口味和現實壓力下，沒能熬住行業得寒冬。

先說口味，香港人偏清淡少鹽，而內地菜品往往更具風味，這樣一來就很容易出現內地餐飲一到香港就出現“水土不服”。

而內地餐飲到香港開店，租金也普遍較貴，同樣的核心地段，價格往往比內地貴好幾倍。

雖說價格也不低，但總體算下來，其實并不比內地賺得多，而且還容易丟掉自己以前的價格優勢。

總的來說，不管是老牌港式茶餐廳，還是網紅餐飲新品牌，都是在為消費者服務。

對于餐飲品牌而言，技術和服務需要不斷推陳出新，要想不被淘汰，就只能主動改變。

當然，每個餐飲品牌的轉型方式各有不同，但核心邏輯始終不變。

說一千道一萬，餐飲的本質還是服務，可光有厲害的營銷和宣傳噱頭還不夠，靠老牌子積累的口碑也總有一天靠不住。

再加上如今的消費者愈加理性，不再盲目跟風，誰會愿意一直為高溢價的老牌港式餐廳或網紅餐飲品牌買單呢？

不管是老字號、港式老茶餐廳，還是網紅餐飲新品牌，本質上都是為消費者服務，也唯有真心換真心，用高品質、高質價比的產品和極佳的服務體驗，才能贏得消費者的長期信任，這樣的餐飲品牌才能長久走下去。