從15歲東北“創業”到港交所，這對四川夫婦身價超100億元

藍鯊導讀：草根從“下沉市場”逆襲

作者| 張二河

編輯| 盧旭成

2026年6月21日，坦博爾集團股份有限公司通過港交所聆訊。這已是這家山東青州企業的第二次遞表——2025年10月的首次申請因材料有效期屆滿自動失效。二次闖關成功，意味著這家從七臺縫紉機起步的羽絨服廠，即將在港股與波司登、安踏等巨頭同臺競技。

（來源：招股書）

據灼識咨詢數據，按2025年零售額計算，坦博爾為中國第七大專業戶外服飾品牌，市場份額2.2%，在本土品牌中排名第四；同時在國內十大專業戶外服飾品牌中，其2025年總零售額與線上零售額同比增速均位列第一，分別達到65.8%與75.6%。

招股書顯示，2023年至2025年，坦博爾分別實現營業收入10.21億元、13.02億元、21.89億元，分別同比增長39.48%、27.52%、68.13%；分別實現歸母凈利潤1.39億元、1.07億元、2.23億元，同比增幅分別為61.63%、-23.02%、108.41%。

從七臺縫紉機開始，一個來自山東的區域羽絨服品牌，如何在激烈競爭的服飾賽道中殺出重圍？

一對四川夫婦的創業逆襲

坦博爾的起點，是一個典型的草根逆襲故事。

1971年出生的王勇萍，從小受在服裝廠工作的母親影響，早早與紡織行業結緣。1986年，年僅15歲的王勇萍拿著母親積攢的1000元錢闖蕩東北，從鞍山紡織面料市場的“倒爺”做起，將布料從外地運回當地售賣。此后，他憑借劍桿織機生產西服面料，將生意拓展到遼寧、山東兩大紡織市場，積累了創業的第一桶金。

1999年，王勇萍與妻子王麗莉并購了中美合資的青州青遠鞋業有限公司，在此基礎上，他們吸納了一家蘇北知名羽絨服廠的300多名技術人員，正式于2004年成立坦博爾。

創業初期，坦博爾僅有七臺縫紉機，王勇萍與員工同吃同住，親自對接加盟商。早期的坦博爾定位十分明確：價格比波司登親民，品質也不差，被消費者稱為“波司登平替”。渠道以線下加盟為主，核心市場集中在山東、河南、河北組成的“第一市場圈”。

憑借“耐穿”“平價”的基礎款產品，坦博爾獲得了大量縣域消費群體的認可，甚至被稱為“山東羽絨服之王”。然而，受限于品牌知名度，坦博爾長期盤踞在山東大本營及周邊的河北、河南、東北等北方市場，來自山東的收入一度占公司總收入的近七成。

由于營銷不足、地域性過強、品牌老化，坦博爾始終沒能找到一個足夠鮮明的品牌記憶點。到2016年，營收已下滑至3.7億元。2015年登陸新三板后不到三年，便于2017年底黯然退市。

真正的轉折發生在2022年。這一年，中國戶外運動市場正經歷一場結構性爆發。伴隨健康生活方式普及、休閑消費升級及冰雪、露營、徒步、騎行等多元場景擴容，灼識咨詢數據顯示，中國專業戶外服飾行業市場規模由2020年的712億元增長至2025年的1523億元，復合年增長率達16.4%；預計2030年將達到3264億元，2025-2030年復合年增長率仍將維持16.5%的高增速。

坦博爾抓住了這個窗口。2022年，坦博爾正式將品牌定位從“區域性羽絨服制造商”改寫為“戶外品質生活品牌”，產品邏輯從“以季節為核心”轉向“多場景使用”。2024年，坦博爾成為奧地利北歐滑雪隊官方場外服飾供應商，進一步夯實戶外屬性。近兩年，坦博爾業績增長驚人，這對四川夫婦成功逆勢。

（來源：招股書）

根據招股書，坦博爾控股股東包括王麗莉、王勇萍、王潤基（王麗莉與王勇萍之子）、上海藍銀投資管理有限公司及青州坦文企業管理合伙企業，合計控制公司約96.64%的投票權。按照之前啟動上市路演的2億美元交易規模計算，坦博爾估值約在15-20億美元（約合110-145億元）區間，王麗莉家族在IPO后的紙面財富將超過100億元。

縣城羽絨服黑馬為何能沖刺IPO？

起源于山東縣城，從傳統羽絨服代工制造，升級切入專業戶外服飾賽道，坦博爾如何實現從“縣城羽絨服”到“戶外新貴”的跨越？答案藏在以下幾點：

產品方面，坦博爾將產品體系劃分為三大系列——頂尖戶外、運動戶外、城市輕戶外，打造了一個清晰的金字塔產品矩陣：

（來源：招股書）

1、城市輕戶外系列：建議零售價699-1799元，是絕對的基本盤。2025年該系列收入13.63億元，占總收入的62.2%。SKU數量最多，達387個。

2、運動戶外系列：建議零售價599-2999元，是增長主力。2025年收入約7億元，占比31.9%。SKU共217個。

3、頂尖戶外系列：建議零售價999-3299元，屬于高端試水。2025年收入僅1.22億元，占比5.6%。SKU僅83個。

從表面上看，坦博爾的產品結構在“向上走”——頂尖戶外與運動戶外兩大系列的營收合計占比已從2023年的26%擴容至37.5%。但深入來看看，城市輕戶外仍是坦博爾的絕對主力，高溢價的“頂尖戶外”規模尚小。

渠道方面，坦博爾一開始就帶有鮮明的“下沉”基因。成立初期，坦博爾將山東作為核心根據地，主打高性價比產品，300元左右的羽絨服在北方縣城門店廣受歡迎。根據坦博爾公眾號的門店信息顯示，這些門店大多位于山東省內，并下沉到了縣城。

過度依賴區域市場、品牌認知局限在北方縣域、線下擴張邊際效益遞減——這些問題在2010年代中期集中爆發，導致坦博爾不得不在隨后進行渠道變革。2020年，坦博爾開始發力線上，建設供應鏈，戰略調整幫助其實現增長。

2023年至2025年，坦博爾線上渠道收入從3.49億元飆升至12.54億元，年復合增長率高達89.6%。線上收入占比從34.2%升至57.3%，2025年首次反超線下。按2025年線上零售額計，坦博爾已位列中國第四大專業戶外服飾品牌，市場份額達5.0%。

與此同時，坦博爾的線下渠道則不斷收縮——線下常設門店從2024年的608家優化至2025年的561家，而線下收入占比也從2023年的62.5%收縮至40%。

（來源：招股書）

與產品、渠道調整相適應的是，坦博爾的營銷策略也在變化。此前，坦博爾幾乎很少請明星代言，此前官宣的品牌代言人是在2013年，請的是“50后”演員陳寶國。

直到2022年開始向戶外品牌轉型，重注線上渠道之后，坦博爾才接連邀請周也、黃軒、鐘楚曦三位當紅明星擔任代言人。2023年，坦博爾在上海舉辦品牌大秀，打破了以往“區域性品牌”的低調形象。

此外，坦博爾還與超過200名KOL及運動達人合作，在社交媒體上完成了品牌心智的占領。

光鮮數字下的隱憂

招股書顯示，2023年至2025年，坦博爾總收入從10.21億元增至21.89億元；2025年凈利潤達2.23億元，同比增長約108%，毛利率穩定在56.3%。然而，盡管增長亮眼，坦博爾上市后仍需直面多重挑戰：

第一，高端化之路依然漫長。

從收入占比來看，城市輕戶外系列仍然是業務的主要支柱，去年收入占比達到七成，而頂尖戶外和運動戶外兩大系列也逐漸成為新的支撐，近三年占比分別為17%、26%和29.3%。

但值得關注的是，坦博爾頂尖戶外系列的平均售價正在下滑——從2023年的1028元/件降至2025年的747元/件。這說明其高端品牌心智尚未真正建立，“平價羽絨”的大眾標簽仍未完全撕掉。

第二，高營銷投入與低研發投入的結構性失衡。

根據招股書，2025年坦博爾銷售及分銷開支達8.09億元，占總收入的36.9%。這意味著，坦博爾每賣出100塊錢的貨，近37元要花在營銷上。其中，坦博爾支付給KOL的費用及傭金從2023年的2040萬元增至2025年的8290萬元。同時，坦博爾向電商平臺支付的服務費也從2023年的1320萬元增至2025年的5320萬元。

（來源：招股書）

與之形成對比的是，研發開支雖然逐年增長，但費用率持續下滑。招股書顯示，2022年至2024年，坦博爾研發開支分別為2567.3萬元、3397.3萬元和3681.1萬元。絕對金額雖在增長，但研發費用率卻從3.51%降至3.33%，再降至2.82%，持續處于下滑狀態。到2025年，研發強度進一步下滑至2.44%。

更值得關注的是其輕資產運營模式。坦博爾超過90%的產品依賴第三方合約制造商生產，合作供應商承擔了絕大部分研發成本，坦博爾自身在面料、工藝等核心技術環節的積累相當有限，“專業戶外”的成色引發市場質疑。

第三，庫存高企，周轉承壓。

招股書顯示，2023年末至2025年末，坦博爾存貨從2.57億元飆升至9.26億元，三年增幅超260%；同時，坦博爾的存貨周轉天數也從242天延長至309天——意味著一件衣服從入庫到賣出平均要“躺”10個月。這一數字遠高于安踏（137天）和李寧（64天）等行業頭部水平。

（來源：招股書）

坦博爾在招股書也坦言，相對較長的存貨周轉天數要求公司在較長時間內將大量營運資金投入其中，可能限制經營現金流量、增加流動性風險。

此外，坦博爾的退貨金額也在急劇攀升。招股書透露，來自電商平臺的產品退回金額從2023年的110萬元增至2025年的570萬元。在黑貓投訴平臺上輸入“坦博爾”，隨即有數百條投訴彈出，投訴問題涉及跑絨等質量問題，以及“退貨不退款”等。

真正讓市場側目的是坦博爾在IPO前夕的操作。2025年，坦博爾向全體股東宣派并支付股息約2.9億元，這一數字是其2025年全年凈利潤2.23億元的1.3倍，占公司留存利潤的81.23%。

小結

二十余年堅守一個細分賽道，從七臺縫紉機到港交所門口，王勇萍夫婦的創業最終迎來了一場財富盛宴。

但對于即將登陸港股的坦博爾而言，招股書上的高增長只是第一步。在流量紅利見頂的背景下，如何維持線上渠道高增長的邊際效益，如何在線下建立更具專業壁壘的品牌心智，以及如何在研發端支撐起“頂尖戶外”的專業度，將是其走向上市公司后，需要向市場長期自證的核心命題。