百年香港飲食風云：深扒香港平民飲食變遷史

現(xiàn)在，我們都說香港是“美食之都”，但這個美名其實是經(jīng)歷了過去一個世紀生猛演變的產(chǎn)物。

從咸魚白粥到絲襪奶茶，從避風塘炒蟹到兩餸飯——百年來，香港人在吃什么、怎么吃、和誰一起吃，答案一直在變。

當然，變的不僅是味道，更是這座城市的命運。

今天，我們就來聊聊這一個世紀以來香港人的餐桌變遷吧~

19世紀中葉開埠之前，香港不過是南海邊一個不起眼的小漁村。

漁民們靠海吃海，白天捕魚，晚上也是吃魚。普通人家經(jīng)常吃咸魚、蝦醬這些腌制食品，因為它們耐放、便宜、下飯。

開埠之后，香港逐漸成為華南轉口港，內(nèi)地移民涌入，粵菜成為平民飲食的底色。

對于勞動人民來說，日常吃的稍好一點就是咸魚蒸肉餅。一塊咸魚配上一碗白粥，就是簡簡單單的一餐。

街頭小販們也賣“快餐”，生魚片、炸花生、蛋絲往滾燙的白粥里一放，就是現(xiàn)在我們熟知的“艇仔粥”。

等逢年過節(jié)，他們就可以吃上帶肉的“硬菜”。

當普通市民在街頭大排檔尋找廉價的廣式風味時，精英階層卻可以在“太平館”這些高級西餐廳享用正宗的西餐。

那時候也有茶樓，但是普通百姓多是“一盅兩件”的廉價點心，蝦餃燒賣并不常有。

想要嘗嘗西餐的“鮮”，那就來一杯便宜的“西茶”意思一下吧。

但接下來，香港的餐桌就迎來了“至暗時刻”。

1941年12月，日軍入侵香港，開啟了長達三年零八個月的黑暗歲月。這是香港飲食史上最慘痛的一頁。

日軍占領后，將香港儲備糧中的95萬擔存米搶走80萬擔充作軍糧。

從1942年起，日軍對市民實行定額配給制度——每人每天僅可購買六兩四（約240克）白米。一個家庭發(fā)一張定額配給許可證，米、油、面粉、鹽、糖全部定額供應。

六兩四米是什么概念？一個成年人一天連半飽都做不到。白米供不應求后，改為配給日本蘿卜充作糧食。

香港普通百姓被迫以木薯粉、樹根、樹葉、花生麩、番薯藤充饑。有人把木薯磨粉蒸成糕，粗糙難咽，但至少能果腹吧。當時因營養(yǎng)不良患上腳氣病的人不計其數(shù)，餓死的人更是不計其數(shù)。

香港人口從1941年的161萬人暴跌至1945年的60萬人——整整少了100萬。這100萬人中，有餓死的，有被日軍強制遣返的，也有逃離家園的。

那幾年，凡是能吃的東西都被香港人吃盡了。這段苦難記憶成了老一輩子永遠難忘的痛。

等到了戰(zhàn)后，香港百廢待興，飲食文化卻迎來了關鍵的轉折點。

1946年，中環(huán)蘭香閣開業(yè)，成為香港第一家打正旗號的“茶餐廳”。

茶餐廳的前身是冰室，這是二戰(zhàn)前香港受英式飲食文化影響誕生的餐廳，主要提供奶茶、咖啡、汽水、雪糕、三文治和多士等西式小食。但冰室收費仍不算便宜，于是平民化的版本應運而生。

1952年，蘭芳園在中環(huán)擺花街以大牌檔的形式開業(yè)，成為現(xiàn)存歷史最悠久的茶餐廳代表。

我們熟悉的絲襪奶茶正是蘭芳園創(chuàng)辦人林木河的發(fā)明。

但，絲襪奶茶并不是真的用絲襪沖茶。而是用特制白棉布茶袋過濾錫蘭紅茶，茶袋經(jīng)長期使用后顏色變成咖啡色，形似絲襪，顧客便戲稱“絲襪奶茶”。這個美麗的誤會，成就了一款風靡全球的香港符號。

與此同時，大牌檔在1950年代進入全盛時期。港英政府為了增加就業(yè)機會，大量發(fā)放大牌檔牌照。這些鐵皮屋式的路邊食檔，擺出幾張折疊桌椅就能營業(yè)，碟頭飯（一碟飯、一勺菜）成為工廠工人的標準正餐。

菠蘿油正是誕生于1960年代的茶餐廳。港人覺得普通菠蘿包味道不夠，便將新鮮出爐的菠蘿包橫向切開，夾入一塊厚切冰凍牛油。外熱內(nèi)冷、酥皮香甜、牛油在口中緩緩融化——“冰火兩重天”的口感讓菠蘿油迅速成為下午茶標配。

1950至1970年代，大量內(nèi)地移民涌入香港，帶來了上海菜、四川菜、客家菜、京菜等“外江菜”。客家人的梅菜扣肉因價格劃算、肉多管飽，深受勞動階層歡迎。

潮州移民帶來了魚蛋、鹵水鵝。咖喱魚蛋從此成為香港街頭小食的巔峰之作。

戰(zhàn)后香港興起了罐頭文化。進口午餐肉配上公仔面和煎蛋，就是餐蛋面。它廉價又管飽，成為茶餐廳永恒經(jīng)典。

到了七八十年代，香港成為“亞洲四小龍”，經(jīng)濟騰飛讓普通市民的餐桌發(fā)生了質的變化。收入提高了，大家不再滿足于“吃飽”，開始追求“吃好”。

于是，海鮮開始平民化。銅鑼灣避風塘在七八十年代燈火璀璨，入夜后大量食艇聚集——海鮮艇、粉面艇、冰艇、水果艇、酒水艇縱橫交錯，爐頭燃起，猶如一個海上食城。

避風塘炒蟹正是這段歷史的產(chǎn)物。相傳1965年，廣東增城人廖喜迫于生計在銅鑼灣避風塘以炒菜為生。漁民最常見的食材就是自家捕撈的蝦蟹，廖喜想起家鄉(xiāng)的炸蒜茸，嘗試用炸蒜茸炒螃蟹，加入辣椒增香。

出鍋時濃郁的蟹油蒜香味飄滿整個避風塘，漁民爭相品嘗。這道菜從水上食艇走向岸上餐廳，最終成為香港十大經(jīng)典名菜之一。

這一時期，日式料理也從高檔走向了平民。1989年開業(yè)的元綠壽司成為香港第一家回轉壽司店，以“碟碟10蚊”作招徠。后來，明將壽司以極具競爭力的價格讓壽司變得極為平民化，成為學生們的“恩物”。

超級市場的普及讓進口食材走入尋常百姓家。香港人的餐桌也變得國際化——日本和牛、澳洲龍蝦、新西蘭青口，周末在家也能做一頓像樣的西餐。

飲茶也從單純的充饑，升格為一種社交儀式。

回歸后的香港，飲食文化在全球化浪潮中繼續(xù)演變。

連鎖快餐店大規(guī)模擴張，改變了傳統(tǒng)飲食業(yè)的生態(tài)。但與此同時，年輕一代廚師開始致力于“本土料理”復興——古法燒臘、手搓蝦餃、炭燒叉燒、豬油撈面成為年輕人追捧的對象。

1969年開業(yè)的大安茶冰廳一度結業(yè)，又在新生代努力下重新開張，保留上世紀七十年代的懷舊裝潢，搖身一變成為新舊融合的“港式CAFé”。

百年老店蓮香樓重開，保留點心車售賣、茶盅泡茶等傳統(tǒng)，帶給食客舊時光的體驗。

健康與可持續(xù)的理念也開始影響香港人的選擇——輕食沙拉、低糖奶茶、植物肉流行起來。

同時內(nèi)地風味反向輸入——酸菜魚、麻辣香鍋成為年輕人的外賣熱門。

而兩餸飯的復興，則展現(xiàn)了香港飲食文化強大的適應力。兩餸飯并非新鮮事物，早在1980年代已存在于工廠、醫(yī)院的職工飯?zhí)谩?003年“非典”期間曾流行一時。2020年新冠疫情暴發(fā)，餐飲業(yè)受到巨大沖擊，禁止堂食的措施讓許多餐廳改賣兩餸飯維持收入。

兩餸飯店如雨后春筍般涌現(xiàn)，30至40港元、飯菜分量足、每餐提供20至30款菜式——有人說這折射出經(jīng)濟下行，也有人說這正是香港人“平靚正”的務實精神。

回望過去百年，香港普通百姓的餐桌清晰地勾勒出一條軌跡：從求生存，到求溫飽，再到求多元，最后求品質與反思。

餐桌忠實地記錄著香港人在不同歷史時期的奮斗、融合與創(chuàng)新。我們能從一道菜、一杯飲料中窺見一段消逝的歷史，也能從中品味出這個城市真實的味道。

以上就是關于香港餐桌百年歷史的內(nèi)容~

對此，你有什么看法呢？